Anónimo
Problema con el encendido de un peugeot 306
Tengo un peugeot 306 xrd del año 1995, y 270.000 Km
Hace menos de un mes, por una rotura de manguito y quedarse sin refrigerante, el coche se paró. Tuve que cambiarle la junta de la culata. Tras la reparación, si dejo sin encender el coche más de tres días tiene muchos problemas para arrancar, termina por arrancar pero trabaja mucho el motor de arranque.
Esto no le pasa si lo enciendo, tras uno o dos días.
Los calentadores están bien, lo he comprobado.
Me han comentado que puede ser un problema de la bomba de inyeccion del gaoleo. Salvo los mantenimientos rutinarios no ha tenido problemas, hasta el cambio de la junta de la culata de hace un mes.
Cuando trata de arrancar, no hecha humo. Como puedo diagnosticar si es la bomba de inyección o un problema relacionado con el cambio de la junta de la culata. Como que tenga aire en el circuito ( lo he visto comentado en el foro) o algún problema similar.
Muchas gracias anticipadas, saludos cordiales
Hace menos de un mes, por una rotura de manguito y quedarse sin refrigerante, el coche se paró. Tuve que cambiarle la junta de la culata. Tras la reparación, si dejo sin encender el coche más de tres días tiene muchos problemas para arrancar, termina por arrancar pero trabaja mucho el motor de arranque.
Esto no le pasa si lo enciendo, tras uno o dos días.
Los calentadores están bien, lo he comprobado.
Me han comentado que puede ser un problema de la bomba de inyeccion del gaoleo. Salvo los mantenimientos rutinarios no ha tenido problemas, hasta el cambio de la junta de la culata de hace un mes.
Cuando trata de arrancar, no hecha humo. Como puedo diagnosticar si es la bomba de inyección o un problema relacionado con el cambio de la junta de la culata. Como que tenga aire en el circuito ( lo he visto comentado en el foro) o algún problema similar.
Muchas gracias anticipadas, saludos cordiales
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1 Respuesta
Respuesta de Ramon Verdial
1
Un problema de junta de culata lo tendría siempre y el coche tendería a calentarse.
Habría que salir de dudas si es de descarga de batería. De ese modo el motor de arranque no rinde lo suficiente. No es muy probable pero hay que descartarlo. Para ello, cuando pasen esos días, pon unas pinzas a otra batería.
El segundo paso es darle a la pera de cebado hasta que coja presión el circuito del gasoil. Si así arranca bien, prueba a hacer esto
Comprobar circuito de gasoil
Para comprobar si es de la bomba, coge una garrafa de gasoil y dos manguitos. Uno lo pones a la entrada de la bomba del motor, y el otro al retorno para no quedarte sin gasoil durante la prueba. Mete el manguito del retorno en la garrafa.
El manguito que alimenta la bomba de alta presión lo llenas con cuidado hasta que no entre más gasoil. Lo doblas para que no se descebe, y lo metes en la garrafa.
Es posible que le cueste arrancar, pero si el fallo es de bomba de presión hacia atrás, cuando lo pares, arranca sin problemas.
También podría tener más retorno de la cuenta un inyector, pero esa prueba es un poco complicada de hacer.
Los calentadores deben de estar buenos y calentar el tiempo suficiente.
El aceite debe de estar bueno.
El filtro de gasoil debe de estar limpio.
Habría que salir de dudas si es de descarga de batería. De ese modo el motor de arranque no rinde lo suficiente. No es muy probable pero hay que descartarlo. Para ello, cuando pasen esos días, pon unas pinzas a otra batería.
El segundo paso es darle a la pera de cebado hasta que coja presión el circuito del gasoil. Si así arranca bien, prueba a hacer esto
Comprobar circuito de gasoil
Para comprobar si es de la bomba, coge una garrafa de gasoil y dos manguitos. Uno lo pones a la entrada de la bomba del motor, y el otro al retorno para no quedarte sin gasoil durante la prueba. Mete el manguito del retorno en la garrafa.
El manguito que alimenta la bomba de alta presión lo llenas con cuidado hasta que no entre más gasoil. Lo doblas para que no se descebe, y lo metes en la garrafa.
Es posible que le cueste arrancar, pero si el fallo es de bomba de presión hacia atrás, cuando lo pares, arranca sin problemas.
También podría tener más retorno de la cuenta un inyector, pero esa prueba es un poco complicada de hacer.
Los calentadores deben de estar buenos y calentar el tiempo suficiente.
El aceite debe de estar bueno.
El filtro de gasoil debe de estar limpio.
Antes de nada muchas gracias por su rápida respuesta.
La
Batería es nueva, Varta de este invierno pasado.. Y funcionaba
correctamente hasta el día del problema con el calentón, quiero decir
que no ha dado problema al arrancar, incluso en días muy fríos de ete
invierno.
Lo de la pera de cebado, ya lo he hecho, y no he conseguido que mejore. Después de darle, continúa arrancando mal.
La
Prueba de la bomba, no he entendido muy bien la explicación. Me dice
que cierre un circuito del gasoil, con la entrada y salida de la bomba
conectadas por dos manguitos a una garrafa de gasoil. Cebo el circuito,
y lo meto en la la garrafa, arranco el coche, ¿y qué debe pasar?
Entiendo que la bomba hará circular el gasoil, pero no se como entender
lo que me quiere decir. A que se refiere al decir:
"Es posible que le
Cueste arrancar, pero si el fallo es de bomba de presión hacia atrás,
cuando lo pares, arranca sin problemas." ¿Qué es lo que arranca?, ¿el coche tras volver a conectar el circuito?
Por otra parte, tampoco le he dicho en mi anterior pregunta que cuando el coche va a por debajo de 2.000 rpm y en una marcha larga (cuarta o quinta) hace una especie de ruido como cla, cla, cla, cla. Puede que el ruido lo haga siempre, pero solo en esas condiciones se oye bien.
Que cree que es más probable, ¿qué sea de los inyectores (más retorno de la cuenta) o que no ha quedado bien la junta de la culata?.
¿Hay forma de diagnosticar que la junta de la culata la hayan reparado bien?
Y sobre todo, ¿por qué el problema del encendido ocurre al tercer día, un día o dos después del último encendido, todavía enciende bien, al tercero le cuesta tanto?
Muchas gracias anticipadas, y un cordial saludo
La
Batería es nueva, Varta de este invierno pasado.. Y funcionaba
correctamente hasta el día del problema con el calentón, quiero decir
que no ha dado problema al arrancar, incluso en días muy fríos de ete
invierno.
Lo de la pera de cebado, ya lo he hecho, y no he conseguido que mejore. Después de darle, continúa arrancando mal.
La
Prueba de la bomba, no he entendido muy bien la explicación. Me dice
que cierre un circuito del gasoil, con la entrada y salida de la bomba
conectadas por dos manguitos a una garrafa de gasoil. Cebo el circuito,
y lo meto en la la garrafa, arranco el coche, ¿y qué debe pasar?
Entiendo que la bomba hará circular el gasoil, pero no se como entender
lo que me quiere decir. A que se refiere al decir:
"Es posible que le
Cueste arrancar, pero si el fallo es de bomba de presión hacia atrás,
cuando lo pares, arranca sin problemas." ¿Qué es lo que arranca?, ¿el coche tras volver a conectar el circuito?
Por otra parte, tampoco le he dicho en mi anterior pregunta que cuando el coche va a por debajo de 2.000 rpm y en una marcha larga (cuarta o quinta) hace una especie de ruido como cla, cla, cla, cla. Puede que el ruido lo haga siempre, pero solo en esas condiciones se oye bien.
Que cree que es más probable, ¿qué sea de los inyectores (más retorno de la cuenta) o que no ha quedado bien la junta de la culata?.
¿Hay forma de diagnosticar que la junta de la culata la hayan reparado bien?
Y sobre todo, ¿por qué el problema del encendido ocurre al tercer día, un día o dos después del último encendido, todavía enciende bien, al tercero le cuesta tanto?
Muchas gracias anticipadas, y un cordial saludo
Lo de la garrafa, es sencillo.
Le cuesta arrancar porque algo de aire queda en la bomba. Cuando arranca, ya tienes el circuito cerrado y cebado sin aire, como si estuviera conectado al depósito, con la particularidad de que descartas todo el circuito y el filtro con la pera de cebado y carcasa del filtro.
Si arranca bien, al día siguiente, hay que buscar el fallo en el circuito.
Si arranca mal, ya sabemos que el circuito está bien, que no es poco. A partir de aquí, buscaremos un motivo eléctrico (captador de PMS, válvula de pare, tc), antes de poner a punto la bomba, que podría ser el fallo pero lleva rollo ponerla a punto.
Para comprobar el circuito de refrigeración y de paso la culata, sigue estos pasos
Temperatura del motor
Si un motor está bien, tiene que comportarse así:
Partiendo del motor frío, empezamos a rodar el coche. A los dos o tres minutos tiene que empezar a moverse la temperatura, la temperatura sigue subiendo hasta colocarse a la mitad del marcador más o menos, y en todo el trayecto no tiene que oscilar la temperatura; variar sí, según las condiciones de la carretera (subidas o bajadas, retenciones,...). Cuando se detiene el coche dejándolo al ralentí, la temperatura sigue subiendo hasta superar los dos tercios del marcador, que es el momento en que salta el electro (GMV). En ese momento, la temperatura empieza a bajar hasta situarse entre la mitad y los dos tercios del marcador.
(El GMV está funcionando un minuto más o menos)
Para localizar ruidos, mira este enlace de mi página web http://raverdial.iespana.es/algunos%20ruidos.htm
Le cuesta arrancar porque algo de aire queda en la bomba. Cuando arranca, ya tienes el circuito cerrado y cebado sin aire, como si estuviera conectado al depósito, con la particularidad de que descartas todo el circuito y el filtro con la pera de cebado y carcasa del filtro.
Si arranca bien, al día siguiente, hay que buscar el fallo en el circuito.
Si arranca mal, ya sabemos que el circuito está bien, que no es poco. A partir de aquí, buscaremos un motivo eléctrico (captador de PMS, válvula de pare, tc), antes de poner a punto la bomba, que podría ser el fallo pero lleva rollo ponerla a punto.
Para comprobar el circuito de refrigeración y de paso la culata, sigue estos pasos
Temperatura del motor
Si un motor está bien, tiene que comportarse así:
Partiendo del motor frío, empezamos a rodar el coche. A los dos o tres minutos tiene que empezar a moverse la temperatura, la temperatura sigue subiendo hasta colocarse a la mitad del marcador más o menos, y en todo el trayecto no tiene que oscilar la temperatura; variar sí, según las condiciones de la carretera (subidas o bajadas, retenciones,...). Cuando se detiene el coche dejándolo al ralentí, la temperatura sigue subiendo hasta superar los dos tercios del marcador, que es el momento en que salta el electro (GMV). En ese momento, la temperatura empieza a bajar hasta situarse entre la mitad y los dos tercios del marcador.
(El GMV está funcionando un minuto más o menos)
Para localizar ruidos, mira este enlace de mi página web http://raverdial.iespana.es/algunos%20ruidos.htm