Agua verde en piscina con cloruro salino
Tengo una gran duda que me gustaría me solventases:
Mi hermana tiene una piscina de hormigón, pero el revestimiento es con un liner y el tratamiento del agua es con cloruro salino que se lo dosifica a través de dosificador automático.
El marido ha cometido la torpeza de añadirle al agua unas tabletas de cloro como si se tratase la piscina de forma habitual y sencilla y me comenta que se le ha puesto el AGUA VERDE, UN COLOR VERDE CLARO NO OSCURO.
No me ha comentado los valores de cloro y ph, pero pienso que con una buena dosis de floculante, parada del motor 12 horas y luego limpiarla en vaciado, puede ser suficiente para volverla a ver cristalina como ha estado siempre esa piscina, ¿no es asi?
¿Qué crees que puede necesitar esa piscina para evitar el color verde del agua?
¿Es posible que haya sido una reacción del cloruro de sal con la tableta de cloro y resto de componentes, (ya que las tabletas suelen ser de triple acción -antialgas, floculante...)
En caso de estar los niveles de cloro y ph normales o altos, ¿qué crees que hay que hacer?
Mi hermana tiene una piscina de hormigón, pero el revestimiento es con un liner y el tratamiento del agua es con cloruro salino que se lo dosifica a través de dosificador automático.
El marido ha cometido la torpeza de añadirle al agua unas tabletas de cloro como si se tratase la piscina de forma habitual y sencilla y me comenta que se le ha puesto el AGUA VERDE, UN COLOR VERDE CLARO NO OSCURO.
No me ha comentado los valores de cloro y ph, pero pienso que con una buena dosis de floculante, parada del motor 12 horas y luego limpiarla en vaciado, puede ser suficiente para volverla a ver cristalina como ha estado siempre esa piscina, ¿no es asi?
¿Qué crees que puede necesitar esa piscina para evitar el color verde del agua?
¿Es posible que haya sido una reacción del cloruro de sal con la tableta de cloro y resto de componentes, (ya que las tabletas suelen ser de triple acción -antialgas, floculante...)
En caso de estar los niveles de cloro y ph normales o altos, ¿qué crees que hay que hacer?
1 Respuesta
Respuesta de piscinero
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No especificas ni el tipo de filtración que tiene, ni los valores químicos actuales de su piscina. Estos son valores importantísimos si quieres un diagnóstico acertado.
Por otro lado, cuando dices cloruro salino, supongo te refieres a Cloruro Sódico (ClNa, o la sal alimentaria de toda la vida).
Por si no lo sabías, ese sistema produce el cloro necesario para el mantenimiento preventivo, por lo que el añadir las pastillas de cloro no es razón de problemas de incompatibilidad.
El problema depende del estado del agua (valores químicos) y del aspecto visual real. Si el agua tiene un color verde pero totalmente transparente, es que el agua ha reaccionado ante un valor de cloro más elevado de lo habitual con algún metal y en especial el hierro. Esto se soluciona simplemente AUMENTANDO los niveles de cloro a valores de choque (de 10 a 30ppm) y AUMENTANDO el pH a unos valores elevados de entre 8 y 9, y todo eso acompañado de filtración en continuo hasta que el agua se aclare(generalmente de 1 a 3 días).
Si el color verdoso es turbio, entones eso son algas y se soluciona manteniendo el pH a 7.0 - 7.2 y dosificando también unos niveles de cloro hasta llegar a 10ppm por lo menos... muchas horas de filtración y en cuestión de horas a un día el agua se queda transparente.
En ambos casos la dosis de cloro es muy elevada como para permitir el baño, por lo que se deberá esperar a que los valores bajen basta unos seguros 3.0ppm.
Por cierto, el cloro de apoyo debe ser SIEMPRE aportado de LEJÍA (apta para uso alimentario, sin detergentes). Es barata, rápida, eficaz y no deja residuos dañinos.
Si no puede esperar a que el cloro baje, puede emplear en lugar de la lejía MPS (monopersulfato potásico - oxígeno activo). La dosis es de unos 50grs por m3. A las 2 horas de su aplicación ya se pueden bañar sin peligro.
Una piscina tiene más necesidades que el cloro y el pH. Sigue los enlaces que te pongo, sobre todo los de abajo en la firma... y en especial este:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=5
Algo sobre el MPS:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=10
Saludos,
-----------
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=44;t=1
Por otro lado, cuando dices cloruro salino, supongo te refieres a Cloruro Sódico (ClNa, o la sal alimentaria de toda la vida).
Por si no lo sabías, ese sistema produce el cloro necesario para el mantenimiento preventivo, por lo que el añadir las pastillas de cloro no es razón de problemas de incompatibilidad.
El problema depende del estado del agua (valores químicos) y del aspecto visual real. Si el agua tiene un color verde pero totalmente transparente, es que el agua ha reaccionado ante un valor de cloro más elevado de lo habitual con algún metal y en especial el hierro. Esto se soluciona simplemente AUMENTANDO los niveles de cloro a valores de choque (de 10 a 30ppm) y AUMENTANDO el pH a unos valores elevados de entre 8 y 9, y todo eso acompañado de filtración en continuo hasta que el agua se aclare(generalmente de 1 a 3 días).
Si el color verdoso es turbio, entones eso son algas y se soluciona manteniendo el pH a 7.0 - 7.2 y dosificando también unos niveles de cloro hasta llegar a 10ppm por lo menos... muchas horas de filtración y en cuestión de horas a un día el agua se queda transparente.
En ambos casos la dosis de cloro es muy elevada como para permitir el baño, por lo que se deberá esperar a que los valores bajen basta unos seguros 3.0ppm.
Por cierto, el cloro de apoyo debe ser SIEMPRE aportado de LEJÍA (apta para uso alimentario, sin detergentes). Es barata, rápida, eficaz y no deja residuos dañinos.
Si no puede esperar a que el cloro baje, puede emplear en lugar de la lejía MPS (monopersulfato potásico - oxígeno activo). La dosis es de unos 50grs por m3. A las 2 horas de su aplicación ya se pueden bañar sin peligro.
Una piscina tiene más necesidades que el cloro y el pH. Sigue los enlaces que te pongo, sobre todo los de abajo en la firma... y en especial este:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=5
Algo sobre el MPS:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=10
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Cuando habla de los valores de cloro 10 ppm (por ejemplo) ¿A qué se refiere con ppm? ¿Partes por... o que significan esas tres letras abreviadas?
Respecto al cloruro salino que me refería es a la sal que venden en los establecimientos de piscinas para tratar el agua mediante electrolisis, perdón si no me he expresado bien aunque suponía que me entendía a lo que me refería.
Los valores de cloro y ph no me lo han comunicado,
¿Si están bajo como se debe actuar?
¿Si están altos, como se debe actuar también? Así matamos 2 pájaros de un tiro con una explicación completa por su parte y atajamos el problema.
Muchas gracias por su aportación e interés
javier
Respecto al cloruro salino que me refería es a la sal que venden en los establecimientos de piscinas para tratar el agua mediante electrolisis, perdón si no me he expresado bien aunque suponía que me entendía a lo que me refería.
Los valores de cloro y ph no me lo han comunicado,
¿Si están bajo como se debe actuar?
¿Si están altos, como se debe actuar también? Así matamos 2 pájaros de un tiro con una explicación completa por su parte y atajamos el problema.
Muchas gracias por su aportación e interés
javier
ppm equivale a partes por millón, más comúnmente aceptado como mg/l (miligramos por litro).
Referente al cloruro salino, más o menos ya lo entendía, pero mejor aclararlo... por si acaso.
Tanto para corregir los valores altos o bajos como para saber que dosis, cuando y cómo ya los tiene nen el enlace que indiqué anteriormente:
http://www.filtragua.com/cgibin/ib312/ikonboard.cgi?act=ST;f=43;t=5
Recomiendo hacer un breve alato a ese enlace y leer detenidamente las indicaciones, que están muy bien detalladas para las mentes poco entedidas, y se ha redactado en el orden correcto del procedimiento. Debo aclarar que hace mención al procedimiento ideal del tratamiento para ajustar el balance del agua, es decir dejar equilibrado el pH en función a la alcalinidad, dureza y temperatura actual del agua. Si sólo le han dicho que debe ajustar el Ph y el cloro, con eso sólo está haciendo el ajuste del agua en un 5% de lo que sería correcto, dejamdo un potencial 95% libre para ocasionar serios problemas. De hecho, las típicas preguntas de "tengo el agua verde", "el agua turbia" "el agua huele mal" "el agua esta sucia", etc... son ocasionados por no aplicar los correctos pasos.
Un resumen muy bárbaro y escueto sería:
1. Se analiza la dureza cálcica. Debe estar entre 300 y 600ppm. Si está más baja se dosifica cloruro cálcico (un incrementado de dureza... barato y eficaz). Si la dureza está más alto de los 600ppm se debería vaciar parte de la piscina o pasar a procedimientos más complejos y poco recomendables. La dureza cálcica no necesita analizarse más que una vez por mes como mucho.
2. Se analiza la alcalinidad total carbonatada, que debreía estar entre 70 y 120ppm. Si está por debajo se aumenta añadiendo bicarbonato sódico (muy barato, el de toda la vida).. y si está alta, se reduce con ácido clorhídrico (el salfumán-aguafuerte). La alcalinidad total carbonatada debería analizarse cada 1 a 2 semanas.
3. Se analiza el pH, debe estar para tratamientos con cloro entre 7.0 y 7.4, si está bajo se aumenta con carbonato sódico (no confundir con BICARBONATO SÓDICO. Más comúmente conocido como el aumentado de pH)... y si el pH es alto, se reduce con ácido clorhídrico. El pH debería analizarse de 1 a 2 veces por semana.
4. Finalmente, con lo anterior en "línea", se debería controlar y mantener el nivel de cloro residual libre, entre 0.6 y 1.5ppm con un máximo admitido de 3ppm.
Las cantidades necesarias una vez se sabe el volumen y el valor del análisis en un momento dado, se obtienen por una simple regla de tres de las tablas que puede ver en el anterior enlace.
Puede deducir que una piscina tratada con cloro necesitaría de un analizador que mida más que el cloro y el pH...
Los parámetros que deberían estar al alcance de su mano son, pH, alcalinidad total carbonatada, dureza cálcica, cloro libre, cloro total y ácido cianúrico. Y si la piscina dispone de un equipo de electrolisis salina (clorador salino), además sería necesario disponer un madidor para saber la concentración de sal.
Saludos,
-----------
Estoy aquí "de paso" para ayudar desinteresadamente a la gente. Soy
usuario de Todoexpertos desde 2002, pero estuve dos años desconectado
por la falta de calidad e irrespetuosidad de los participantes de este
servicio.
Te guste o no mis opiniones, por favor respétalas, y cumple con
las normas de Todoexpertos FINALIZANDO tu pregunta una vez te haya
contestado. Gracias.
Sea como sea, estaré por aquí contestando y ayudando sólo durante
un tiempo limitado. Toma nota de la siguiente información para tenerla
a mano.
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Referente al cloruro salino, más o menos ya lo entendía, pero mejor aclararlo... por si acaso.
Tanto para corregir los valores altos o bajos como para saber que dosis, cuando y cómo ya los tiene nen el enlace que indiqué anteriormente:
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Un resumen muy bárbaro y escueto sería:
1. Se analiza la dureza cálcica. Debe estar entre 300 y 600ppm. Si está más baja se dosifica cloruro cálcico (un incrementado de dureza... barato y eficaz). Si la dureza está más alto de los 600ppm se debería vaciar parte de la piscina o pasar a procedimientos más complejos y poco recomendables. La dureza cálcica no necesita analizarse más que una vez por mes como mucho.
2. Se analiza la alcalinidad total carbonatada, que debreía estar entre 70 y 120ppm. Si está por debajo se aumenta añadiendo bicarbonato sódico (muy barato, el de toda la vida).. y si está alta, se reduce con ácido clorhídrico (el salfumán-aguafuerte). La alcalinidad total carbonatada debería analizarse cada 1 a 2 semanas.
3. Se analiza el pH, debe estar para tratamientos con cloro entre 7.0 y 7.4, si está bajo se aumenta con carbonato sódico (no confundir con BICARBONATO SÓDICO. Más comúmente conocido como el aumentado de pH)... y si el pH es alto, se reduce con ácido clorhídrico. El pH debería analizarse de 1 a 2 veces por semana.
4. Finalmente, con lo anterior en "línea", se debería controlar y mantener el nivel de cloro residual libre, entre 0.6 y 1.5ppm con un máximo admitido de 3ppm.
Las cantidades necesarias una vez se sabe el volumen y el valor del análisis en un momento dado, se obtienen por una simple regla de tres de las tablas que puede ver en el anterior enlace.
Puede deducir que una piscina tratada con cloro necesitaría de un analizador que mida más que el cloro y el pH...
Los parámetros que deberían estar al alcance de su mano son, pH, alcalinidad total carbonatada, dureza cálcica, cloro libre, cloro total y ácido cianúrico. Y si la piscina dispone de un equipo de electrolisis salina (clorador salino), además sería necesario disponer un madidor para saber la concentración de sal.
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