Anónimo
Agua verde en la piscina con frecuencia
Tenemos una piscina de unos 50 m3 de hormigón, con liner, clorador salino y filtro de cartucho y con mucha frecuencia se nos pone el agua verde. Para combatirlo aplicamos cloro líquido de acción rápida, mantenemos el PH entre 7.0 y 7.4 y algicida y limpiamos el filtro de cartucho cada 2 horas, funcionando la depuradora durante 12 horas diarias. Al cabo de 20 días conseguimos tener el agua cristalina pero en cuanto cae una tormenta se vuelve a poner el agua verde y cuando conseguimos ponerla cristalina se nos ha pasado el verano y no disfrutamos de la piscina prácticamente nada. ¿Qué podemos hacer para mantener el agua cristalina durante más tiempo y poder disfrutar de la piscina?. Por cierto todos los valores que controlamos dan correctos, es decir PH, ácido iscianúrico, contenido de sal, excepto el TDS que siempre nos da elevado.
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Respuesta de Alex Madrid
Puede que se deba a falta de cloro, quizá se deba aumentar la dosis y usos de cloro para que no aparezcan algas y añadir un antialgas lo que seguramente te lo solucione. A nosotros nos ha pasado también y normalmente usamos cloro y antialgas, a diario. Quiero decir que no lo usamos sólo cuando salen algas si no a diario a modo de prevención. Quizá aquí también puedas aprender algo más sobr estos detalles: www.todopiscinas.net
2 respuestas más de otros expertos
Respuesta de hidromaster
1
50 m3 es una señora piscina. Necesito me des información adicional
-Potencia de la bomba del filtro, ¿tienes posibilidad de limpieza de fondo con vaciado?
-A que llamas "cloro liquido de acción rápida"
-Que nivel de cloro libre mides y mantienes en la piscina
-Ácido isocianúrico, ¿a qué valor lo tienes?
-PH de agua de aportación ¿la has medido?
-Potencia de la bomba del filtro, ¿tienes posibilidad de limpieza de fondo con vaciado?
-A que llamas "cloro liquido de acción rápida"
-Que nivel de cloro libre mides y mantienes en la piscina
-Ácido isocianúrico, ¿a qué valor lo tienes?
-PH de agua de aportación ¿la has medido?
La respuestas a las cuestiones que planteas son la siguientes:
* Piscina de hormigón con liner, filtro de cartucho y clorador salino de 8,00 x 4,00 x 1.30 aprox = 40,00 m3 aprox
* Potencia de la bomba: 8.8 m3/h. Podemos limpiar con vaciado.
* Filtro de cartucho HAYWARD C900 de 8.4 m2/h.
* Cloro líquido normal
* VALOR MEDIDO CON COLORIMETRO
<span style="white-space: pre;"> </span>** Cloro en la piscina: >3.0 ppm
* VALORES MEDIDOS CON MEDIDOR DIGITAL
<span style="white-space: pre;"> </span>** ph del agua de aportación: 9.1
<span style="white-space: pre;"> </span>** ph del agua de la piscina: 7.4
* OTROS VALORES, MEDIDOS CON AQUATECH PRO II
<span style="white-space: pre;"> </span>** Total Hardness Low Range: 120 ppm (low)
<span style="white-space: pre;"> </span>** Total Hardness High Range: 250 ppm (OK)
<span style="white-space: pre;"> </span>** Acido cianúrico: 100 ppm (OK)
<span style="white-space: pre;"> </span>** TDS: 5000 ppm (high)
* PREGUNTAS ADICIONALES
<span style="white-space: pre;"> </span>** ¿Podemos añadir floculante en pastillas quitando el filtro y vaciando?
<span style="white-space: pre;"> </span>** En caso afirmativo, este agua con floculante ¿puede dañar en clorador salino?
<span style="white-space: pre;"> </span>** ¿Qué debemos añadir a la piscina para el hivernaje?
* Piscina de hormigón con liner, filtro de cartucho y clorador salino de 8,00 x 4,00 x 1.30 aprox = 40,00 m3 aprox
* Potencia de la bomba: 8.8 m3/h. Podemos limpiar con vaciado.
* Filtro de cartucho HAYWARD C900 de 8.4 m2/h.
* Cloro líquido normal
* VALOR MEDIDO CON COLORIMETRO
<span style="white-space: pre;"> </span>** Cloro en la piscina: >3.0 ppm
* VALORES MEDIDOS CON MEDIDOR DIGITAL
<span style="white-space: pre;"> </span>** ph del agua de aportación: 9.1
<span style="white-space: pre;"> </span>** ph del agua de la piscina: 7.4
* OTROS VALORES, MEDIDOS CON AQUATECH PRO II
<span style="white-space: pre;"> </span>** Total Hardness Low Range: 120 ppm (low)
<span style="white-space: pre;"> </span>** Total Hardness High Range: 250 ppm (OK)
<span style="white-space: pre;"> </span>** Acido cianúrico: 100 ppm (OK)
<span style="white-space: pre;"> </span>** TDS: 5000 ppm (high)
* PREGUNTAS ADICIONALES
<span style="white-space: pre;"> </span>** ¿Podemos añadir floculante en pastillas quitando el filtro y vaciando?
<span style="white-space: pre;"> </span>** En caso afirmativo, este agua con floculante ¿puede dañar en clorador salino?
<span style="white-space: pre;"> </span>** ¿Qué debemos añadir a la piscina para el hivernaje?
Los parámetro químicos de la piscina están, en general, bien, excepto el ácido cianúrico, 100 ppm, es excesivo. Y te diré porqué.
Los cloradores salinos generan cloro activo (ácido hipobromoso) de forma limitada, muy sensible a la radiación solar UV, se destruyen casi a misma velocidad que los produce el clorador. Por ello, en caso y solo en caso de piscina exterior soleada, es recomendable añadir al agua ácido cianúrico, el conocido protector del cloro contra la degradación solar, hasta una a concentración entre 30 y 70 ppm (1 ppm= 1gr/m3)), pero no más
El motivo es sencillo, el cianúrico protege contra la degradación solar del cloro, pero a cambio el cloro activo pierde eficacia según aumenta la concentración. Como de muestra
Para un pH de 7,5:
-- 5 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 35 %
--10 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 65 %
--20 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 80 %
--70 ppm de cianúrico o más, el potecial del cloro queda bloqueado al equivalente a 0,2 ppm de cloro, y no aumenta cualquiera sea la cantidad de cloro que eches.
Y tu piscina esta a 100 ppm de cianúrico, es decir, las 3 ppm que mides equivalen a entre entre un 0,2 y 0,5 ppm de cloro efectivo, funcionas en precario, cuando hay una incidencia tal como una tormenta, aparecen las algas y la turbidez. De nada sirve las supercloraciones con cloro activo que realizas después la incidencia, pues el potencial de cloro esta bloqueado.
Por tanto, condición indispesable para mejorar el tratamiento es reducir el cianúrico a 30 ppm, 70 ppm máximo, y para eso no tienes más remedio que reemplazar la parte proporcional del agua, ya que el cianúrico se acumula y no hay ningún producto para eliminarlo
.
En segundo lugar, el sistema de filtración por cartucho es muy bueno, filtra hasta partículas de 15-20 micras. Pero esa misma calidad y la imposibilidad de limpiarlo contracorriente es su perdición en entornos que no sean muy limpios: se saturan rápidamente y hay que estar sacando el cartucho constantemente para limpiarlo. Las limpiezas de fondo hay que hacerlas con vaciado, con la consiguiente pérdida de agua.
Con los filtros de arena, se pueden hacer tantas limpiezas de fondo como se quiera, el lecho filtrante se limpia con contralavados que consumen muy poco agua y con una simple cambio de posición de la válvula selectora y arranque de la motobomba. Aunque la calidad de filtrado no es tan buena (40 micras), el agua queda cristalina y transparente.
Resumiendo, en tu caso, conseguir un agua bella y sanitariamente impecable durante toda la temporada, pasa por las siguientes actuaciones:
-Reducir la concentración de cianúrico a 30 ppm preferiblemente, máximo a 70 ppm.
-Sustituir el filtro de cartucho por un filtro de arena, eso si, correctamente calculado y dimensionado para el tamaño y forma de tu piscina. En mi foro, sección hidráulica, tienes más detalles sobre el tema de filtros, y como calcularlos y dimensionarlos, http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/filtrado-e-hidraulica-f6/.
En cuanto al floculante, puedes utilizarlos, los hay específicos para agua tratada con clorador salino. Pero mi recomendación, no lo utilices ni sin ni con clorador salino. Son absolutamente innecesarios, excepto en casos excepcionales (es decir casi nunca). La labor de filtrado la hace el filtro, para esto está, los floculantes y otros productos innecesarios, tales como los de invernaje, lo único que hacen es atiborrar la piscina de productos químicos, aumentar el TDS (Total de Sólidos Disueltos), que es el parámetro indicativo de la "vejez" del agua, y crear más problemas que los que resuelven, que son ninguno.
Para el proceso invernaje, no es lo mismo el mes noviembre o marzo que enero o febrero, hay varias fases de invernaje, sigue el procedimiento que se expone en el hilo de mi foro http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/tratamiento-quimico-f1/invernaje-de-la-piscina-t3.htm, si te quedan dudas para su aplicación en caso de clorador salino, abre un hilo aclaratorio
Foro independiente de y para nosotros, usuarios de piscina
Los cloradores salinos generan cloro activo (ácido hipobromoso) de forma limitada, muy sensible a la radiación solar UV, se destruyen casi a misma velocidad que los produce el clorador. Por ello, en caso y solo en caso de piscina exterior soleada, es recomendable añadir al agua ácido cianúrico, el conocido protector del cloro contra la degradación solar, hasta una a concentración entre 30 y 70 ppm (1 ppm= 1gr/m3)), pero no más
El motivo es sencillo, el cianúrico protege contra la degradación solar del cloro, pero a cambio el cloro activo pierde eficacia según aumenta la concentración. Como de muestra
Para un pH de 7,5:
-- 5 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 35 %
--10 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 65 %
--20 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 80 %
--70 ppm de cianúrico o más, el potecial del cloro queda bloqueado al equivalente a 0,2 ppm de cloro, y no aumenta cualquiera sea la cantidad de cloro que eches.
Y tu piscina esta a 100 ppm de cianúrico, es decir, las 3 ppm que mides equivalen a entre entre un 0,2 y 0,5 ppm de cloro efectivo, funcionas en precario, cuando hay una incidencia tal como una tormenta, aparecen las algas y la turbidez. De nada sirve las supercloraciones con cloro activo que realizas después la incidencia, pues el potencial de cloro esta bloqueado.
Por tanto, condición indispesable para mejorar el tratamiento es reducir el cianúrico a 30 ppm, 70 ppm máximo, y para eso no tienes más remedio que reemplazar la parte proporcional del agua, ya que el cianúrico se acumula y no hay ningún producto para eliminarlo
.
En segundo lugar, el sistema de filtración por cartucho es muy bueno, filtra hasta partículas de 15-20 micras. Pero esa misma calidad y la imposibilidad de limpiarlo contracorriente es su perdición en entornos que no sean muy limpios: se saturan rápidamente y hay que estar sacando el cartucho constantemente para limpiarlo. Las limpiezas de fondo hay que hacerlas con vaciado, con la consiguiente pérdida de agua.
Con los filtros de arena, se pueden hacer tantas limpiezas de fondo como se quiera, el lecho filtrante se limpia con contralavados que consumen muy poco agua y con una simple cambio de posición de la válvula selectora y arranque de la motobomba. Aunque la calidad de filtrado no es tan buena (40 micras), el agua queda cristalina y transparente.
Resumiendo, en tu caso, conseguir un agua bella y sanitariamente impecable durante toda la temporada, pasa por las siguientes actuaciones:
-Reducir la concentración de cianúrico a 30 ppm preferiblemente, máximo a 70 ppm.
-Sustituir el filtro de cartucho por un filtro de arena, eso si, correctamente calculado y dimensionado para el tamaño y forma de tu piscina. En mi foro, sección hidráulica, tienes más detalles sobre el tema de filtros, y como calcularlos y dimensionarlos, http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/filtrado-e-hidraulica-f6/.
En cuanto al floculante, puedes utilizarlos, los hay específicos para agua tratada con clorador salino. Pero mi recomendación, no lo utilices ni sin ni con clorador salino. Son absolutamente innecesarios, excepto en casos excepcionales (es decir casi nunca). La labor de filtrado la hace el filtro, para esto está, los floculantes y otros productos innecesarios, tales como los de invernaje, lo único que hacen es atiborrar la piscina de productos químicos, aumentar el TDS (Total de Sólidos Disueltos), que es el parámetro indicativo de la "vejez" del agua, y crear más problemas que los que resuelven, que son ninguno.
Para el proceso invernaje, no es lo mismo el mes noviembre o marzo que enero o febrero, hay varias fases de invernaje, sigue el procedimiento que se expone en el hilo de mi foro http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/tratamiento-quimico-f1/invernaje-de-la-piscina-t3.htm, si te quedan dudas para su aplicación en caso de clorador salino, abre un hilo aclaratorio
Foro independiente de y para nosotros, usuarios de piscina
Muchas gracias por tu magnífica aclaración. Lo que no entiendo es porqué el medidor que empleo AQUATECH PRO II indica como OK un contenido de ácido cianúrico de 100 ppm.
Respuesta de Max Hanz
1
El color verde en las piscinas suele venir de los componentes orgánicos como las algas.
Estas en cierta cantidad, no solo dañan el agua de la piscina sino que le dan una coloración turbia que no invita a nadar en ella.
Para eliminarlo y garantizar que el agua de la piscina se mantenga en perfecto estado en el futuro se usan tratamientos complejos que requieren un trabajo cuidadoso.
Para ello, debes seguir correctamente una serie de pasos para eliminar las algas y otros componentes orgánicos que enturbian en agua de tu piscina.
El color verde en las piscinas suele venir de los componentes orgánicos como las algas.
Estas en cierta cantidad, no solo dañan el agua de la piscina sino que le dan una coloración turbia que no invita a nadar en ella.
Para eliminarlo y garantizar que el agua de la piscina se mantenga en perfecto estado en el futuro se usan tratamientos complejos que requieren un trabajo cuidadoso.
Para ello, debes seguir correctamente una serie de pasos para eliminar las algas y otros componentes orgánicos que enturbian en agua de tu piscina.
Para ampliar la información sobre el problema del agua verde te recomiendo visitar este artículo https://piscinasdesmontables.net/cloro-piscinas/