Ósmosis
Hola Gprenche: Tengo el casco del barco con ósmosis, ya he cepillado la obra viva y saneado todas las ampollas, pero también tengo hidrólisis por capilaridad. Mi pregunta es: ¿Tengo qué seguir cepillando hasta llegar a la capa de por favor que esté completamente sana? Recibe un saludo y las gracias por adelantado.
1 Respuesta
Respuesta de roxyeza
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Puedes retrasarlo cuanto quieras, lo que pasa es que cada vez será peor. Sin embargo no tienes porqué encargarlo, puedes hacerlo tú si te lo propones y tienes tiempo para hacerlo. Sólo tienes que "pelar" el gel coat con un cepillo de carpintero eléctrico con cuchillas endurecidas (de widia), pues el gel coat es muy duro y desgastaría unas cuchillas normales. Después de pelado lo lavas con agua abundante a presión y dejas secar la fibra unos 3 meses. Después aplicas dos manos de Hempel "High Protect" y cuando está endureciendo la segunda mano le aplicas el antifouling encima y ya tienes el problema
más detalladamente
Si se trata de un casco sándwich, el espesor de laminado será bajo, por lo que conviene tener buen pulso en la maniobra de eliminación del gel-coat.
- El uso de un cepillo de carpintero con cuchillas de vidia, es eficaz, lo he usado con resultado más que razonable, pero tendrás que trabajar casi todo el tiempo con avance "0", dado que la curvatura del casco hace que la cuchilla "muerda" sea cual sea el ajuste, así que empieza por probar con la cuchilla recogida y haz pruebas con discretos avances en su ajuste, hasta que comience a comer material.
- La cuchilla va a trabajar sobre un material más duro que la madera, por lo que la correa que transmite el movimiento del motor al ábol portacuchillas se te romperá, casi con seguridad. Usa un cepillo (no tiene porqué ser caro) del que tengas facilidad para conseguir repuestos.
- El mejor resultado lo he obtenido trabajando desde crujía hacia flotación, en bandas paralelas y contiguas: nunca en sentido proa-popa.
- Una vez cepillado, las zonas de difícil acceso las podrás hacer con una pequeña radial con plato de goma y lija. Podrás igualar el trabajo con rotorbital y paciencia.
- Yo no usaría chorro de arena para pelarlo. Es caro (se gastan muchos sacos de arena especial -por granulometría-) sucio y hace falta práctica para conseguir un acabado uniforme. Sin embargo, una vez pelado y lijado (para igualar) haría un chorreado suave con arena y agua, a fin de eliminar las partículas sueltas y conferir a la superficie una rugosidad razonable que facilite el anclaje de la pintura y masillas que habrás de aplicar después.
- Déjalo secar sin miramientos. No te haga duelo esperar y dale manguerazos de agua dulce de cuando en cuando, para arrastrar los posibles exudados de los laminados. Para saber si el casco está seco, puedes usar un medidor de humedad o pegar trozos cuadrados de plástico transparente de dimensiones generosas (40 x 40, por ejemplo). Si expuestos al sol o a radiación infrarroja (estufa, bombilla de infrarrojos) condensa humedad, tendrás que esperar.
- Personalmente, no creo en los productos milagrosos. Todos los fabricantes de renombre tienen una línea epoxy de calidad. Algunos tienen dos, una "especial" para náutica. Tengo serias dudas de que sea mejor. El epoxy aísla por capa, es una cuestión de micras Respeta las instrucciones.
- Puede ser interesante dar el barniz de anclaje, una capa de pintura y masillar seguidamente, respetando los intervalos. La pintura, sobre todo si es de color claro, hace "cantar" los poros, algo muy útil a la hora de masillar concienzudamente el casco.
- No escatimes masilla. Se necesita masillar completamente de proa a popa y de babor a estribor toda la estructura. Es en esta etapa en la que la participación de una persona ducha en trabajos de masillado (chapistas, pintores, yeseires) te puede ser útil, dada la pasmosa facilidad con la que extienden e igualan la masilla. Ten en cuenta que la masilla, una vez curada, la tendrás que lijar, tanto para igualar como para "abrir poro". Si dejas "valles" en la superficie, será difícil de lijar correctamente.
- Procura hacerte con pintura en dos colores (blanco y gris, gris y verde, etc) para distinguir con claridad las zonas pintadas de las que no.
- Respeta escrupulosamente los intervalos de pintado. Si pintas sobre pintura fresca, descolgará. Si pintas sobre pintura curada, será como pintar sobre un espejo.
- Usa como capa final una capa de "cierre" (tipo Hempatex Aluminio, de Hempel), que evitará el deterioro del epoxy por rayos UV y facilitará enormemente el anclaje del antiincrustante.
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Si se trata de un casco sándwich, el espesor de laminado será bajo, por lo que conviene tener buen pulso en la maniobra de eliminación del gel-coat.
- El uso de un cepillo de carpintero con cuchillas de vidia, es eficaz, lo he usado con resultado más que razonable, pero tendrás que trabajar casi todo el tiempo con avance "0", dado que la curvatura del casco hace que la cuchilla "muerda" sea cual sea el ajuste, así que empieza por probar con la cuchilla recogida y haz pruebas con discretos avances en su ajuste, hasta que comience a comer material.
- La cuchilla va a trabajar sobre un material más duro que la madera, por lo que la correa que transmite el movimiento del motor al ábol portacuchillas se te romperá, casi con seguridad. Usa un cepillo (no tiene porqué ser caro) del que tengas facilidad para conseguir repuestos.
- El mejor resultado lo he obtenido trabajando desde crujía hacia flotación, en bandas paralelas y contiguas: nunca en sentido proa-popa.
- Una vez cepillado, las zonas de difícil acceso las podrás hacer con una pequeña radial con plato de goma y lija. Podrás igualar el trabajo con rotorbital y paciencia.
- Yo no usaría chorro de arena para pelarlo. Es caro (se gastan muchos sacos de arena especial -por granulometría-) sucio y hace falta práctica para conseguir un acabado uniforme. Sin embargo, una vez pelado y lijado (para igualar) haría un chorreado suave con arena y agua, a fin de eliminar las partículas sueltas y conferir a la superficie una rugosidad razonable que facilite el anclaje de la pintura y masillas que habrás de aplicar después.
- Déjalo secar sin miramientos. No te haga duelo esperar y dale manguerazos de agua dulce de cuando en cuando, para arrastrar los posibles exudados de los laminados. Para saber si el casco está seco, puedes usar un medidor de humedad o pegar trozos cuadrados de plástico transparente de dimensiones generosas (40 x 40, por ejemplo). Si expuestos al sol o a radiación infrarroja (estufa, bombilla de infrarrojos) condensa humedad, tendrás que esperar.
- Personalmente, no creo en los productos milagrosos. Todos los fabricantes de renombre tienen una línea epoxy de calidad. Algunos tienen dos, una "especial" para náutica. Tengo serias dudas de que sea mejor. El epoxy aísla por capa, es una cuestión de micras Respeta las instrucciones.
- Puede ser interesante dar el barniz de anclaje, una capa de pintura y masillar seguidamente, respetando los intervalos. La pintura, sobre todo si es de color claro, hace "cantar" los poros, algo muy útil a la hora de masillar concienzudamente el casco.
- No escatimes masilla. Se necesita masillar completamente de proa a popa y de babor a estribor toda la estructura. Es en esta etapa en la que la participación de una persona ducha en trabajos de masillado (chapistas, pintores, yeseires) te puede ser útil, dada la pasmosa facilidad con la que extienden e igualan la masilla. Ten en cuenta que la masilla, una vez curada, la tendrás que lijar, tanto para igualar como para "abrir poro". Si dejas "valles" en la superficie, será difícil de lijar correctamente.
- Procura hacerte con pintura en dos colores (blanco y gris, gris y verde, etc) para distinguir con claridad las zonas pintadas de las que no.
- Respeta escrupulosamente los intervalos de pintado. Si pintas sobre pintura fresca, descolgará. Si pintas sobre pintura curada, será como pintar sobre un espejo.
- Usa como capa final una capa de "cierre" (tipo Hempatex Aluminio, de Hempel), que evitará el deterioro del epoxy por rayos UV y facilitará enormemente el anclaje del antiincrustante.
