Cambio cadena bh sierra nevada team 2005

Vamos a ver si te puedo echar una mano con la cadena. Para empezar aclaro lo que te dijeron en la tienda. Es verdad que, si la bici tiene muchos kilómetros, la cadena y los piñones se han ido desgastando al mismo tiempo. Por eso, a veces ocurre que, al cambiar la cadena conservando los piñones, des pedaladas en falso o salte y es debido a que la cadena está nueva y los piñones gastados. Pero eso no tiene por qué pasarte siempre.
Yo en tu caso cambiaría primero la cadena y probaría la bici un rato: de pie sobre los pedales es cuando más se nota si no encajan bien cadena y piñones. Si no notas nada raro y todo funciona como hasta ahora, perfecto, no tienes que cambiar nada más. Si notas saltos de cadena o que con alguno de los piñones das pedaladas en falso, significará que los piñones están desgastados y habría que cambiarlos también.
Ahora vamos con los precios... la cadena que te ofrecían corresponde al desaparecido grupo Deore LX. El precio oficial de Shimano en 2008 era de 18 Eur aproximadamente, pero este precio no lo tengo actualizado, porque la empresa Macario, que es el distribuidor de Shimano para España, ha pegado una subida de precios para 2009 bastante interesante, por lo que puede ser que a la tienda le hagan venderlo por 28Eur. Te puede servir también la HG-53, que es la correspondiente al grupo Deore, también de 9 piñones, y no hay mucha diferencia de funcionamiento ni peso con la HG-73. Su precio en 2008 era 13 Eur.
El Casete... lo mismo. Con el HG-50, que corresponde al grupo Shimano Deore, tienes de sobra. Su precio oficial en 2008 era de 30Eur.
Otro montaje, la verdad es que no merece la pena. Montando cadena y casete Shimano te aseguras un funcionamiento suave y preciso, independientemente del grupo que montes. Si empiezas a combinar con cadenas y/o cassettes de SRAM, por ejemplo, notarás que los cambios se hacen más bruscos. Eso se debe por un lado al tallado de piñones específico de Shimano, Hyperglide, que permite un cambio entre piñones extremadamente suave, al que le ayudan sus cadenas HG. Estas cadenas son bastante blanditas y funcionan muy bien. En su contra, son cadenas que se gastan antes que las de otros grupos y pueden dar lugar a roturas más fácilmente que las de otras marcas.
Y enlazando con esto último, te recomiendo confiar en el mecánico. Montar una cadena no es muy sencillo y necesitas un tronchacadenas para hacerlo. De todas maneras te explico cómo sería. Cuando saques la cadena nueva de su envase, verás que su longitud es mucho mayor de lo que tú necesitas. Yo suelo medir la vieja (en tu caso añadiéndole mentalmente los cuatro eslabones que quitaste) para dejar la nueva con el mismo número de eslabones. Puede ser que la vieja mida un poquito más, debido al elongamiento del que ha ido siendo víctima con el paso de los kilómetros. Para quitar los eslabones sobrantes, extrae el eslabón con el tronchacadenas por completo. ¿Y por qué por completo si siempre dicen que no se saque del todo? Aquí entra la peculiaridad de Shimano. En el envase de la cadena te encontrarás un bulón más larguito y suelto, en una pequeña bolsa. Ese es el que tienes que usar para unir la cadena una vez colocada en la bici. Es un bulón reforzado, más resistente que evitará que la cadena se suelte por el punto en donde la cortaste. Una vez metido, partes el trozo sobrante. Aquí está la clave. Las cadenas Shimano de 9v no admiten reciclar sus bulones. Una vez que sacas uno y lo vuelves a usar para cerrar la cadena, tienes muchísimas posibilidades de que se rompa por ese punto. Con las de 8v no me ha pasado pero las de 9v son más pijoteras.
Otra opción, que te recomiendo, para cerrar la cadena una vez cortada y colocada en la bici, es el uso de un eslabón rápido, del tipo SRAM Powerlink, Connex o KMC. Shimano no tiene ni parece que pretenda tenerlo, pero las otras marcas los venden por separado así que no tendrás problemas para encontrarlos. Estos eslabones te servirán para poder desmontar la cadena para limpiarla en profundidad de vez en cuando. Yo llevo, además de en la cadena, siempre un eslabón guardado en el Camelbak. Así, cuando se me rompe la cadena, sólo tengo que retirar el eslabón doblado y sustituirlo por el eslabón rápido, de manera que no acorto la cadena. Es muy eficaz.
Ahora el Casete. Para cambiar el Casete necesitas dos herramientas específicas. Por un lado una llave extractora de Casete y por otro una llave de cadenas. La primera se coloca por el interior del casete y se sujeta con una llave fija o una inglesa. La otra sirve para sujetar las coronas mientras aflojas el tornillo, ya que si no lo haces girará junto con el núcleo de la rueda. He oído que se puede sustituir esta llave de cadenas por un trozo de trapo, pero no creo que sea tan eficaz. Para apretar una vez montado solo necesitas la llave extractora y la inglesa. Montarlo es muy sencillo, ya que el núcleo de la rueda tiene unas muescas que sirven de guía para colocarlo en la posición correcta.
Resumiendo:
Cadena: Necesitas un tronchacadenas. La Shimano HG-53 va bien pero compleméntala con un eslabón rápido. Cámbiala y, si todo funciona bien, no cambies el Casete. Si salta o das pedaladas en falso lo cambias.
Casete: Necesitarás la llave extractora, una llave inglesa y una llave de cadenas. El Shimano HG-50 de 9 coronas y un desarrollo de 11-32 es suficiente.
Espero que puedas haberlo leído hasta el final y, para más dudas, aquí estamos.