Independizar tabique divisorio

No hay que cortar ni tumbar nada. Deja la pared como está. Lo que hay que hacer es "aislarla" y, para ello hay varias soluciones, unas más complicadas y otras menos. Te voy a sugerir la que yo siempre prefiero, por lo efectiva, pero es algo aparatosa, pero quien sabe si mucho menos de lo que tu querías hacer. Te lo explico.

Hay que levantar una nueva pared delante de la actual, dejando un espacio de unos 5 cm que hay ir rellenando, a medida que vas haciendo la obra, con MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 o 10 cm de espesor (es un material muy blando que debe colocarse apretado detrás de esta nueva pared). La pared en cuestión tiene que ser de LADRILLO MACIZO (no de los que tienen agujeros) normal y corriente, puesto plano, no de canto. Una vez terminado el trabajo, se revoca con mortero de cemento (no yeso), y no creo que nunca más vayas a oir a tus vecinos por ahí. Si necesitas saber más detalles, dímelo.

Sí, entiendo lo que propone, parece una buena idea. ¿El suelo aguantaría el peso de la pared actual más la nueva de ladrillo macizo? ¿cuánto me costaría por m2 contratando un albañil?

Entre las distintas opciones en que había pensado, una era levantar un tabique de hormigón celular (que es más manejable que el ladrillo, porque pensaba hacerlo yo mismo) de unos 7 o 10 cms de espesor, pero temía que el peso del nuevo tabique fuera demasiado para el forjado del suelo (mi pared mide 2,98 de altura).

Además, mi suelo es de parqué (de damas) y no sé si es la mejor base para apoyar un tabique como el que yo quería hacer o como el que usted me propone (quizá habría que cortar el parqué y arrancar desde más abajo). Me han dado distintas opiniones al respecto, unos me han dicho que se debería cortar el parqué y otros que no pasa absolutamente nada. Mi idea, en principio, era levantar el tabique de forma "flotante", o sea, rellenando todo el perímetro de espuma de poliuretano (como indican en youtube y en webs como Ytong y Hebel) para que no hubiera uniones rígidas entre el nuevo tabique y la estructura.

La opción que tenía últimamente en la cabeza era poner Danofon + cámara aire 2cm + perfilería 48 mm con silentblocks en el perímetro y rellena de espuma de melamina (Soniprotect R, de la marca soniflex) + doble placa 13mm de yeso acústico con membrana en medio. He leído por ahí que la lana de roca puede ser cancerígena, por eso quería evitarla y había pensado en la melamina (tiene mejor coeficiente que el copopren, al parecer).

Esta última opción me sería más fácil de llevar a cabo, no sé que le parecerá a usted.

Le estoy comentando demasiadas cosas, creo, espero no aburrirle.

Un saludo

Voy a empezar por decirte que tengo 50 años de experiencia en aislamientos térmicos y acústicos, y que hoy en día mis fines no son comerciales, con lo que quiere decirte que no tengo ni idea de lo que pueda cobrar un albañil por hacer este trabajo. Y yendo a lo que me preguntas, puedo decirte que hasta ahora no he sabido de que a nadie se le haya hundido el forjado del piso por apoyar en él una pared de estas características. Sin embargo, puedes preguntárselo al albañil al que pidas presupuesto, pues puede depender mucho de que lo que te separe de tu vecino sea una pared de carga o un tabique. Después, si eres un poco manitas, tu verás si lo haces tu mismo. Eso sí, hay que recortar el parqué pues no te puedes apoyar en él de ninguna de las maneras. Has de hacerlo sobre el forjado.

Voy aclararte también que la espuma de poliuretano no sirve para nada en un caso como el tuyo, y que no es cierto que la lana de roca, o fibra de vidrio, sean cancerígenas. Y aun si lo fuesen, los afectados serian únicamente de los obreros que trabajasen durante años en una fábrica que produjese el material. Pero créeme, ni éso.

En cuanto a lo que propones hacer con Danofon + cámara de aire + ... me gustaría saber quien te lo ha recomendado, pues es todo un lío y que no se justifica en un caso como el tuyo. Ya te dije que hay varias soluciones y, si quieres o desistes de hacer lo que te he dicho, me lo dices y buscaremos una solución más sencilla y mejor.

La pared es un tabique divisorio, no es de carga, de hecho son varios tabiques los que dan al piso del vecino (tres, en tres habitaciones contiguas).

Tenía pensado empezar en la habitación más pequeña, donde el ruido es menor porque da a la cocina de los vecinos. Hacer una prueba allí, a ver qué tal, y después seguir en la salita y el dormitorio que comunican con su salón.

Me parece buena idea la pared de ladrillo y seguro que es muy efectiva, solo que no sé si podría hacerla yo mismo, quizá sí (sería cuestión de pedir presupuesto a un albañil y valorarlo)

Entonces, lo del hormigón celular no le parece buena idea, ¿verdad? (yo pensaba en él porque es relativamente ligero pero sólido, o sea, que aporta masa)

La opción de la perfilería y el yeso laminado la he visto en foros y en webs de compañías como Placo y Knauf, pero con lana de roca en lugar de espuma de melamina. ¿Usted piensa que no daría buen resultado?

Una pregunta sobre la perfilería metálica ¿habría también que apoyarla (atornillarla) sobre el forjado y no sobre el parqué?

Aparte de la pared de ladrillo ¿qué solución me recomendaría usted? Lo pregunto por tener varias opciones.

Un saludo

Desde luego que el hormigón celular te serviría de bien poco. Piensa que es un material que, justamente para hacerlo más ligero, contiene aire. Su densidad oscila, según los tipos, entre 0,4 y 0,8 Kg/dm3., mientras que el ladrillo macizo común oscila entre los 1,9 y 2,3. Piensa que el mejor material para "parar" el paso del sonido sería el plomo, cuya densidad es de 11.350 Kg/dm3. pero, como comprenderás, es un material que se usa solo en casos muy extremos, que no es el tuyo ni de lejos. ¿Comprendes por qué te dije de usar ladrillo macizo?

Buscando pues otra solución, ya que veo que no estás muy decido a hacer, o hacer hacer, lo que te propuse, te voy a explicar qué es lo que puedes hacer, y porqué.

Parte siempre de la base de que, para evitar la transmisión del sonido (y nunca es seguro al 100%, salvo que se esté dispuesto a gastarse un montón de dinero) necesitas al menos dos materiales superpuestos; uno, lo más denso posible, y otro que amortigüe el sonido. La función del material denso es evitar, o frenar, en lo posible el paso del sonido. La función del material acústico, sea cual fuere, colocado en el espacio entre la pared actual y la nueva pared es la de amortiguar estas ondas sonoras. ¿Cómo? El sonido se mueve por el aire a 343 metros por segundo. El espacio que habrás rellenado con fibra de vidrio tendrá unos 5 cm, lo cual quiere decir que el sonido proveniente de tu vecino atravesará esta masa de material aislante, y rebotará, miles de veces intentando "escabullirse" por entre las fibras de vidrio, amortiguándose.

Por consiguiente, cualquier solución en base a planchas de yeso (pladur, por ejemplo) va a ser mediocre, cuando menos. Pero, como tampoco tu problema es grave, puede servir. Eso sí ponle detrás Copropen acústico que, dentro de lo que cabe, hará algo más que la fibra de vidrio, claro que a un costo superior. Y no uses perfilería que sea de una medida mayor al espesor del aislante que utilices. ¡ No dejes ninguna cámara de aire ! Tampoco utilices "silent blocks" en ninguna parte. No estás construyendo una nave espacial. Y otro detalle, la perfilería debes atornillarla a la pared únicamente, En todo caso, detrás de cada sitio donde vaya a ir un tornillo ponle un pedazo de lámina de caucho de la que venden en las ferreterías en rollos, y que tiene unos 4 o 5 mm de espesor.

Y créeme, ya me has hecho hablar más de la cuenta. A partir de ahí, haz lo que quieras, o lo algún espabilado te recomiende.

Gracias por la extensa explicación. Sí que estoy considerando la propuesta de la pared de ladrillo macizo, sobre todo para el dormitorio, que es donde el ruido es mayor.

Le preguntaba por otras opciones por si alguna la pudiera realizarla yo mismo y ahorrarme la mano de obra, y lo haría en el cuarto donde el ruido es menor, y de esta manera, si no me saliera demasiado bien, bueno, tampoco importaría en exceso.

Si no le importa, querría hacerle un última pregunta, ya que no me ha quedado claro lo de atornillar la perfilería "únicamente a la pared".

Yo me refería al canal inferior, al que va apoyado en el suelo.

¿Este canal no va atornillado al suelo, igual que el canal

superior al techo, y los montantes de los extremos a la pared? Si el canal inferior y

superior no van atornillados no entiendo cómo se quedarían fijos, es decir, bien sujetos.

Como yo tengo parqué, ¿cómo fijo el canal inferior en el parqué?

Gracias de antemano.

Un saludo