Lacar puertas y tapa juntas con pistola.

Intentare explicar los pasos lo mejor posible:
Primero como bien dices es cuestión de dar lija, en tu caso, como están barnizadas, con una lija de 280 o 320 más que suficiente. De esta manera quitas la suciedad (me refiero a cualquier tipo de limpiador el cual afecte a las manos de tapaporos y laca). Antes de lijar desmontas los herrajes por comodidad para lijar. Si la madera no estuviera barnizada necesitarías más manos de tapaporos y más manos de lija, cosa que si esta barnizado es solo por el tema de que agarre la laca, la masilla es menos agresiva en cuanto a utilizar lacas diferentes, seguro que la puerta esta barnizada con poliuretano y encontrar este material en grandes superficies... no se si pueden venderlos.
Pasar al tema de tapaporos es lo más engorroso, tienes que encintar todo hasta donde quieres el nuevo color y tapar el resto de la habitación, pasillo, casi que el piso entero ya que si lo haces con ventanas abiertas para que corra el aire corres el riesgo de que el polvo/pelusas del ambiente se depositen y el acabado no sea liso completamente, siempre queda algún grano pero no como lija, y si lo haces con todo cerrado tienes que esperar a que la nube de laca se asiente y se seque la puerta y tapetas para el siguiente paso.
El tema del tapaporos... pues según el acabado que quieras hay que dar más manos o menos. Eso si, ten en cuenta que la laca no tapa ningún desperfecto de la madera. Lo digo porque en mi casa, por ejemplo laque mis puertas que eran de pino barnizado y a base de manos de "masilla" tapaporos elimine la beta de la madera, con la consecuencia que los encastres de las bisagras y el picaporte tuve que repasarlos para volver a montarla, por la cantidad de masilla depositada en los huecos. También tienes que tener en cuenta las holguras de la puerta, si hay 2/3mm te admite más masilla, de lo contrario podría rozar la puerta al cerrar.
En cuanto a las proporciones con el disolvente... es un mundo, puesto que según el tipo de laca si es monocomponente o de dos compuestos sin contar con el disolvente necesitaras más o menos disolvente, también influye la boquillia de la pistola, la presión del aire del compresor, el ambiente... pero bueno, a grandes rasgos:
Con una boquilla de 1,75 a 2,5mm aprox. y de 2,5 a 3bares de presión cuando empiezas a tirar, tiene que quedar mojado uniforme, no se si as probado alguna vez pero... es complicado explicarlo... cuando cae la masilla o la laca si la mezcla va corta de disolvente cae a puntos y estos puntos no se unen, cada gota queda individual y no hace capa uniforme, esto significa que necesita más disolvente. Aun se complica más cuando lacas en vertical, te lo explico más abajo.
Las proporciones en si, puede que te la describa en la lata, si no es así, es ir jugando desde relativamente poco disolvente (de 5 partes 1 de disolvente) a más (de 3 a 1). Otro detalle, en la masilla si pones más disolvente, quedara menos capa de masilla al evaporar el disolvente y más manos de masilla necesitaras hasta el acabado deseado. En la laca, contra más disolvente menos "pinta" al evaporar el disolvente. Pero bueno como te he dicho ante es cuestión de manos y paciencia sobre todo...
Todo esto en superficies horizontales es relativamente sencillo una vez hechas pruebas en algún sitio que puedas y hayas dado con las mezclas con el disolvente, la rapidez de las pasadas con la pistola haciendo "S"... por cierto cuando haces las "S" con la pistola, el tramo que se hace para bajar a la siguiente linea lo tienes que hacer fuera de lo que quieres barnizar o bien dejar de apretar el gatillo, porque sino depositaras el doble de masilla/laca en ese punto con el peligro de que te pueda gotear. A ver si me explico mejor, si coges una hoja de papel y con un lápiz haces lineas sin levantar el lápiz, la curva de la "S" tienes que hacerla fuera del papel, por consiguiente en el papel solo verías lineas horizontales separadas por 1cm. El abanico de la pistola tiene que salirte en vertical, y las pasadas tienen que cruzarse, me explico con otro ejemplo... para subrayar una linea gruesa con un flurescente haces dos pasadas una sobre la otra pero solo un poco para que no quede el blanco del papel en medio, pues con las pasadas de la pistola lo mismo, se tienen que cruzar un poco entre si.
Ahora bien, en superficies verticales, tienes que hilar más fino con la cantidad de disolvente. Las pasadas de pistola son de arriba a abajo haciendo "S" y también con el abanico en vertical. Como te explicado antes si le pones mucho disolvente chorreara y si le pones poco te quedara a gotas pero en vertical es preferible ir un poco corto de disolvente y cruzar más las pasadas, Pero bueno después de darle a la puerta ya tienes algo de manejo. Si tienes cualquier fallo, con parar de lacar, dejarlo secar y lijar ya esta.
si tienes cualquier duda... aquí estoy. Hace dos días que me registre, de ahí la tardanza

Primero de todo, gracias por tu gran aclaración(pues no tenia ni idea) pero tengo unas dudas:
En la puerta que esta barnizada, los pasos son:
1-Lijar con lija gruesa como dices, ¿después le paso una fina para pulir?
2 -Dar el tapa-poros al gusto
3-Dar la laca
En los tapa juntas de la puerta, que esta la madera natural, sin laca ni barniz:
1-Lijar
2-Tapa-poros
3- Lacar
El proceso y las recomendaciones están muy bien explicado pero más que nada tenia problemas para situar los pasos.
Muchas gracias y cuando lo realice te lo explico.

En la puerta que esta barnizada:
-Lija fina nº 280-320, si lijas barniz con lija gruesa rayaras el barniz y cuando des laca se notaran las rayas.
-Tapaporos, tantas manos como quieras el acabado... eliminar, o no, las betas de la madera, cosa que si tienes los tapajuntas en madera natural no te recomiendo ya que se verá disparejo...
-Laca, como mínimo un par de manos (recomiendo tres), y entre mano y mano lija lo más fina que encuentres, 320-380, porque la laca no tapa desperfectos y si rayas con lija gruesa, luego se verá.
En los tapa juntas de madera maciza
- Masilla aguaplast en los ingletes y puntillas, recuerda que cuando seca el aguaplast merma, lo suyo es dar dos pasadas de aguaplast y lija gruesa entre manos.
-Lija gruesa 180-220 para quitar los repelos de la madera más fácil y quitar la suciedad a base de "quitar" madera
-Tapaporos, después de la primera mano, te saldrán repelos de la madera otra vez, lija gruesa 180-220, en la segunda mano notaras diferencia y tendrás que lijar con lija más fina 280-320, y en la tercera mano con lija 280-320... como la lija ya estará gastada, el acabado de la lija es más fino y lista para la laca.
-Laca como en la puerta, ya que tienes la base del tapaporos.
Te pongo muchos tipos de lija... en el taller se tienen, pero entiendo que no tengas ganas de dejarte dinero en todos los tipos... por eso también te digo que con la lija de 220 y con la de 320 tendrías suficiente. A medida que las utilizas, se gasta el grano y puedes utilizar las gastadas para el acabado que necesitas con las premisas de antes... también puedes "regular" la abrasión de la lija apretando más o menos... recuerda que siempre tines que lijar en linea con la beta para disimular las rallas...
Espero haberte ayudado y paciencia en cuanto te pongas... la madera hay te tratarla con cariño jejejeje

Una ultima duda y espero no ser tan pesado, pero es que antes de liarla...
El cajón de la ventana es de madera lacada(el lacado es industrial hecho por un profesional)pero ya esta un poco deteriorado y necesitaría un repasillo. ¿Pasándole una lija muy fina 280-320 y directamente la laca ya seria necesario?, o ¿Necesitaría algún proceso más?
Agradecerte toda la ayuda que me prestas. Muchas gracias!

Je je
Pues... si tiene algunas grietas o desconchones, primero le pasaría una mano de masilla para tapar los desperfectos, Si solo es para darle el mismo color que al resto y el acabado que tiene esta bien, lija y laca es suficiente...
Recuerda que la laca no tapa desperfectos, por pequeños que sean...
Ánimos y paciencia, este trabajo es laborioso pero al final es muy gratificante al ver el resultado...