Peligros del vaciado

Si la piscina ha sido construida por un arquitecto, no debería existir ninguno de los problemas expuestos. Es de oficio que todas las consideraciones técnicas queden resueltas...
Se supone que ya han sido tomadas las precauciones para que ello no suceda: una piscina DEBE vaciarse algún día u otro!
Una piscina de hormigón, con un armado de aceros continuo en todas sus superficies, es un bloque monocasco que se puede hacer rodar colina abajo sin que se rompa (exagerando un poco).
De cualquier modo, en hormigón se pueden hacer de muchas maneras una piscina, y la más sólida de todas es cuando el hormigón se realiza PROYECTADO por el método gunite, ya que el hormigonado es de UNA pieza.
Si la piscina fue construida por métodos más "artesanales" como bloques, ladrillos... es decir por "fases", existe el peligro de que la estructura disponga de diferentes coeficientes de resistencia estructural. Por ejemplo: antes se estilaba en hacer una base de hormigón armado y sobre ésta construir las paredes de mil y una formas.
Pues en este tipo de piscina las paredes se pueden "separar" del suelo, lo suficiente para permitir una fuga. También en los ángulos, etc...
En estas condiciones CUALQUIER acción puede agrietar una piscina:
-Dilatación térmica
-Empuje del terreno al ceder la presión del agua
-Etc..
Nuestro consejo cuando se trata de acometer una construcción de esa manera, es que la estructura sea más sólida que impermeable. A posteriori se impermeabiliza para subsanar fallos o deficiencias: hoy día existen cementos para todo tipo de aplicaciones, y una de ellas es la de impermeabilizar en el proceso final o de acabado.
¿Qué qué puede pasar en su piscina?
-Si es de hormigón GUNITE, nada de nada.
-Si es de hormigón encofrado y vibrado, existe la posibilidad de que la base se separe de las paredes.
-Si es de base de hormigón y las paredes realizadas con ladrillos o similar, puede pasar cualquier cosa dependiendo de la estructura que disponga.
Hoy día una piscina moderna, el peligro de los vaciados es la FLOTACIÓN si existiesen niveles de aguas freáticas demasiados altos.
La rotura por condiciones "naturales" es un factor que ya no preocupa a casi nadie...
A todas las preguntas que hace, se pueden acompañar con otras. Sin saber el método constructivo exacto, las condiciones geotécnicas, de niveles freáticos y las condiciones estructurales de su piscina no hay respuestas fiables ni seguras.
Si se puede descartar dos de los tres factores más peligrosos, a saber: niveles freáticos, empuje del terreno (deficiencia estructural), sólo quedaría la diferencia térmica como excusa.
Si fuera este caso, le recomendaría para evitar esos 20ºC de salto, una vez la piscina vacía que la tapara con una lona plástica impermeable por la noche instalando en su interior un calefactor de resistencia eléctrica de 2 o 3Kw por cada 50m3 o en todo caso monitorizando que en el interior la temperatura resultante no generase un salto térmico con el exterior de más de 10ºC.
(El terreno por suerte mantiene una temperatura bastante uniforme durante el transcurso de todo el día).

Me anticipo a agradecerle muy cálidamente la extensión de su respuesta, por cierto utilísima. Solo un par de detalles complementarios y luego un comentario que espero le sea ilustrativo.
-¿Lo qué produce dilatación y contracción de los materiales entonces es la amplitud térmica -frío de noche/calor de día- y no el excesivo calor de la primavera o verano?
-¿A qué cemento impermeabilizante se refiere usted? En el mercado argentino solo existe el cemento portland convencional, al que se le agrega ceresita o un hidrófugo de muy buena calidad que produce Sika. Así se hacen los tanques de agua, por ejemplo, y a lo sumo se los pinta, al igual que a las piletas de natación (a no ser que se azulejen o se apliquen revestimientos, cosa más cara).
El comentario, que espero sea de su interés o curiosidad profesional, lo hago como pequeña retribución a su atención y dedicación a mi tema.
Entre mis vecinos existen tres métodos generalizados de instalación de piscinas, según el orden de más barato a más caro: prefabricadas de plástico (o fibra plástica, no sé exactamente cuál es el material), armadas con planchas prefabricadas de fibrocemento y por ultimo las construidas con paredes de ladrillos, vigas y columnas de hormigón y piso de hormigón. Este ultimo es mi caso. El terreno es muy firme, casi rocoso, y las napas están muy abajo, o sea que por esos factores no hay peligro. Yo encontré el sitio Todoexpertos luego de haber hecho construir la mía, pero antes traté de informarme con revistas y consultas a arquitectos e ingenieros de aquí y no vi ni nadie me mencionó el método Gunite. Supongo que es por razones de economía que aquí no está generalizado ni popularizado. Lo de las rajaduras si permanecen vacías en invierno es algo que me comentaron arquitectos, albañiles, el pintor y tengo un vecino que le ocurrió, siempre referido a la piscina de ladrillos y hormigón. ! Pero nadie se puso de acuerdo en las causas! Uno me aconseja vaciarla ahora, con frío otoñal, otro en primavera con más temperatura, otro me dice que lo haga cuando lo haga no la deje más de una semana vacía y así. De allí mi inquietud ante la necesidad de pintarla para darle la impermeabilización definitiva.
Le decía que reviso vuestro sitio y encuentro una serie de productos y sutilezas constructivas que supongo aquí no están muy difundidas, dado su costo. Por ejemplo, muchos no prevén el sistema de filtrado. Yo lo he hecho dejando instalado el circuito de caños, pero la bomba y demás quedará para más adelante. Creo que todo se explica por razones de economía. Considere usted que, a valor dólar -que creo es similar al euro, o un poquito menos- yo gasté por todo concepto (mano de obra, materiales, movimientos de tierra, arquitecto, etc.) en una piscina familiar de 10 por 4 unos 2.200 dólares. Supongo que para ustedes es muy poco, pero para mí y mucha gente aquí es una pequeña fortuna, ya que el salario promedio de un empleado no calificado está en unos 200 dólares. Una bolsa de cemento cuesta hoy 5 dólares. Un metro cuadrado de lava volcánica, para el solar, está en unos 30 dólares y este es un costo relativo altísimo, por lo que en general se hace el solar con ladrillo que luego se impermeabiliza. Los mil ladrillos de buena calidad (comunes, no ladrillo visto) cuestan 45 dólares. La mejor pintura impermeabilizante para piletas, el tarro de cuatro litros, sale 20 dólares.
(A propósito: en el mercado hay dos, una acrílica y otra de clorocaucho, aunque me dice el vendedor que esta última está dejando de usarse, sin explicarme por qué. Tenga en cuenta que desde nuestra feroz devaluación de principios del 2002 se ha cerrado la entrada de muchos productos extranjeros y aún aquí no ha vuelto a producirse la variedad necesaria para suplirlos).
En fin, Piscinero, entiendo -sin resentimiento, quizá con una sana envidia y mucha comprensión- que ustedes están en el verdadero primer mundo y nosotros en el tercero rumbo al cuarto. Pero bueno, este es otro tema. Solamente quería decirle lo anterior si en algo satisface su curiosidad.
Cuando me haga las líneas a que le obligan mis detalles aquí solicitados, valoraré excelentemente su respuesta como se me pide.
Mientras, mi reiterada gratitud.
Jorpi

Primero a cumplir con las respuestas:
1. Efectivamente es un problema de amplitud térmica, y en muchos casos la humedad relativa, que suelen ser comunes en las épocas donde esa amplitud suele acontecer.
2. Los cementos que comenta, son impermeabilizantes, a excepción de SIKA (r) el cual puede ser cualquier cosa, ya que la gama es extensísima y no ha indicado el modelo.
Al cemento que me refiero son los que están aditivados con resinas. Algunos a base de látex, otros de resinas acrílicas, otros de epoxi...
Cada cual tiene su ventaja y su coste.
El que necesitaría sería uno, que además de impermeabilizar, creara una lámina (film) muy elástica, de tal modo que en caso de producirse rotura, esta quedaría "cubierta" con garantías.
Este tipo de "cementos" tienen un coste alto, pero es de una única aplicación y su durabilidad es de por vida. Le debo advertir que este cemento suele cubrirse después o con cerámica, o con un revoque de hormigón, al que se puede pintar a posteriori...
Es el mejor seguro posible contra cualquier rotura:
-Los hidrofugantes son cementos "normales" aditivados, los cuales cumplen perfectamente su misión, mientras no se produzca rotura alguna, dado que en ese caso es ineficaz y el límite elástico es poco más o menos como el del hormigón tradicional.
Le recomiendo, ya que ha iniciado su búsqueda con esa marca [SIKA (r) ], y como parece que tienen buena representación en Argentina, pues que visite su web y de entre su catálogo busque un producto como el que le comento. No le puedo guiar demasiado con esa firma, ya que hace muchos años que no la empleamos: las marcas que empleamos a buen seguro no están en Argentina, y además son productos que equiparativamente son 2 o 3 veces más caros (aquí).
En relación a su exposición del estado del sector de la piscina desde su punto de vista particular en su país, le debo dar las gracias por ello.
Siempre es bueno aprender, aunque por desgracia sea para conocer y recordarnos la triste situación económica por la que padecen en la actualidad, de la cual estamos aquí muy bien informados _algunos_, aunque con resignación e impotencia viendo cuanto daño pueden hacernos los políticos de forma tan impune... :(
De los precios que me comenta, desde luego con esos presupuestos poco se puede hacer aquí.
Encuentro lógico que se busquen soluciones alternativas para conseguir un objetivo conocido al menor precio posible.
Eso por una parte es bueno, ya que se abren nuevas líneas de investigación basadas en el famosísimo concepto "prueba-error".
De cualquier modo encuentro difícil que los métodos constructivos se puedan abaratar más, sin más aún sacrificar seguridad y durabilidad.
El método constructivo que ha aplicado a su piscina, es prácticamente el de crear una base que "espera" que la geotecnia y la térmica le sean favorables:
-Al más mínimo movimiento de la tierra (microseismo, incluso por la proximidad de una carretera y sus vehículos), se traducirá en rotura.
-Al primer cambio térmico brusco, nuevamente se traducirá en rotura.
Es por ese motivo por el cual "se recomienda" no vaciar la piscima y/o no hacerlo por mucho tiempo (mayor número de probabilidades)
Aquí no podemos dejar abiertas esas incógnitas a nuestros consumidores: Tampoco lo aceptarían.
Por desgracia hay quienes sin saberlo ni quererlo reciben una construcción de esas características, pero a precio de primer mundo como Ud afirma. Como digo, esta es nuestra lacra en nuestro oficio: hay muchos constructores, los cuales sabiendo el amplio margen que hay desde hacer las cosas seguras y bien hasta simplemente hacerlas, y se van de un lado a otro a conveniencia. El resultado es obvio:
Los usuarios de esas piscinas, se enteran de lo que pasa al primer problema, y luego a reclamar a una piedra... (los "profesionales" desaparecen o simplemente se cambian de lugar).
En fin, de nuevo gracias por la información, y ánimo, que de buen seguro que al "cuarto mundo" no llegan nunca y del "tercer mundo" salen pronto!
Saludos muy cordiales
PD. Me da la sensación que mucha gente piensa que este foro de Todoexpertos es MIO. Nada más lejos de la realidad. Yo soy un simple participante como muchos otros.
Nuestra empresa tiene su propio foro y web, la cual le recomiendo sobretodo para cuando vaya a instalar su sistema de filtrado:
http://www.filtragua.com
PD2. Tengo curiosidad en conocer como hacen para manener el agua sin un sistema de filtrado!
Si quiere, puede seguir con sus ilustrativas informaciones por e-mail o en nuestro foro, ya que este no creo que sea adecuado emplearlo para estos menesteres...