Alicatar un baño

Como veo que te has decidido a iniciarte en este bonito oficio de la colocación de cerámica, te quiero ayudar en lo que pueda.
Si quieres me mandas un croquis con las medidas. A mano alzada ya está bien.
Planta y 4 alzados, para poder situarme. Ventana y puerta dibujas.
Son muy importantes las medidas de la baldosa que quieras poner, el tipo de baldosa, si es gres, gres porcelánico o azulejo y que me comentes si tienes las paredes rebozadas de mortero o si vas a alicatar sobre lo alicatado.
En las cajas, vienen unas letras tipo AIa UGL o BIIb GL u otras, que son las características técnicas de las baldosas bajo la normativa UNE EN 14411, y que sirve para decidir si la baldosa es adecuada a la zona en donde se quiere poner. Te facilita después, la elección del cemento cola o adhesivo cementoso, y del tipo de la junta.
Piensa que lo ideal es trabajar con junta, para evitar posibles problemas por movimientos causados en el edificio o por la propia expansión por la humedad de las baldosas.
Piensa también que una junta adecuada es muy fácilmente lavable y que se puede mantener perfecta.
Si te preocupan los posibles problemas de mohos, elije una junta en base de cal, que por sus propiedades naturales evitan la aparición de mohos durante toda la vida y tienes muchos colores.
Estoy dispuesto ha hacerte una guía de colocación cerámica si te interesa.
Será una práctica perfecta para mi nuevo blog sobre bricolaje a distancia.

Has de saber, que existen platos de ducha que se cortan a serrucho, le colocas unas baldosas de 10x10 o mosaico más pequeño y te queda a medida.
Ya incorporan el sistema de válvula y bote sifónico.
Son muy prácticos y fáciles de poner ya que pesan muy poco y los puedes ajustar muy bien a medida.
Si no tienes máquina de ingletar, no hagas ingletes, pon cantoneras.
Si no estas muy practica en alicatar, te recomiendo que lo hagas por el método de capa fina. Siempre lo recomiendo a todos, incluido los profesionales.
Esto consiste en peinar con llana dentada sobre la superficie a alicatar.
Es el mejor sistema. Es fácil. Requiere que las paredes estén planas y más o menos a plomo.
Puedes evitar incluso el empleo de regles para que no te bajen las baldosas con adhesivos cementosos sin descuelgue. Te facilitará mucho el trabajo.
Respecto a la ventana, no puedo ayudarte mucho.
Normalmente, no se quitan las ventanas, se quitan las tapetas de terminación, las que tapan las holguras entre marco y hueco
.
Si me mandas más información, probaré a darte un plan de trabajo basado en tus conocimientos, práctica y posibilidades de trabajo.
En mi blog www.humedadcontrolada.com vengo dando asesoramiento y resolviendo dudas en temas de humedades y colocación cerámica.
Es importante, repartir las baldosas para evitar que queden piezas cortadas mucho más pequeñas que la medida de la mitad de la baldosa y gane mucho el tema estético.
Es un replanteo simétrico, que te ahorrara mucho trabajo.
No se que más indicarte de momento, solo que ánimos y adelante.

Hola Ferrán, muchas gracias por tu respuesta, intentaré mandarte un plano, aunque no soy muy bueno.
Es la primera vez que voy a alicatar el baño y no estoy muy diestro en el tema, primero quitaré los sanitarios, picaré las paredes para levantar el azulejo, y quitar la bañera, el suelo no lo voy a levantar porque más adelante pondré tarima y así evito el escalón.
Tengo un amigo que me hará la fontanería.
Una vez realizada la fontanería (condenar tuberías del bidé, correr un radiador y el grifo de la ducha) pondré la ducha, seguidamente alicataré las paredes( empezaré desde abajo, pondré una tabla o regleta nivelada para que el gres esté recto.
No tengo máquina para nacer ingletes, tengo una esquina, usaré, como dices una cantonera.
Una vez alicatado las paredes, excepto la parte baja, pondré el suelo y seguidamente terminaré de alicatar esa parte baja.
Usaré juntas finas para la separación de los azulejos de las paredes y baños.
Otra pequeña duda, que uso para fijar la ducha al suelo, no se hacer mortero, ¿me recomiendas que compre algún pegamento?
Una vez alicatado pared y suelo, pongo la lechada, ¿creo qué se hace concemento blanco?
Te agradezco tu atención, la obra tengo pensado empezar a mediados de junio.
Voy a visitar tu block. Muchas gracias nuevamente.

No se si ya has adquirido algún tipo de material o sanitario.
Tampoco se la zona desde donde me contactas para recomendarte algún producto que puedas encontrar fácilmente por tu zona.
Necesito saber el tipo de azulejo que es, para saber su capacidad de absorción, las medidas son también importantes.
De la junta vamos comentando, según las medidas que tengas de azulejo. Estas son muy importantes en un alicatado, por su propiedad de revestimiento discontinuo.
Necesito también que me digas si vas a revocar las paredes con mortero para dejarlas a plomo y niveladas.
Te comento estas cosas, para situarme y poder orientarte mejor en el proceso de alicatado del baño, según la técnica que vayas a poder emplear.
En cuanto a la ducha, normalmente se coloca apoyada con unas patas o descansando en una base que sigue el perímetro, la forma, una base de mortero seco del que venden listo para añadir agua y ya está.
Si puedes elegirlo de cal hidráulica natural, mejor, ya que evita mohos y actúa como en secante natural del exceso de humedad propia del baño.
Según como lo hagas, no necesitas ningún regle para apoyar, las baldosa no bajan, se mantienen en el sitio en donde se colocan, Una simple línea de azulete y a seguir el nivel. Te ahorras trabajos sobre la ducha, la ventana y para comenzar la primera hilada.
Comentame esos detalles y te doy unas pautas de actuación.
Vamos comentando.

Hola ferran, no te he podido contestar antes, he estado fuera por motivo de trabajo. Bueno te comento, soy de fuenlabrada, Madrid, ya he comprado el plato, es de pizarra a medida, la pregunta del millón, como lo pego al suelo cuando retire la bañera, como habrás comprobado soy un novato en este mundo, pero lo intento...
La cuestión es que me gustaría ponerlo lo más bajo posible. No se si hay que poner unos ladrillos y que pose en arena de rio, o por el contrario puedo ponerlo directamente con cemento cola al suelo
Creo que los platos ya vienen con la caída suficiente, lo que tengo que nivelar es el borde del plato.
Muchas gracias y un saludo

Lo normal es asentarlo sobre mortero seco, del que venden preparado y solo hay que añadir agua a la mezcla.
Reparte masa por varios puntos del perímetro, las 4 esquinas y algún pegote entre ellos para que no quede mucho espacio sustentado en el aire.
Si no te molesta por el tema del desagüe, pon material también en la zona de la base donde vas a pisar.
Usa Mortero seco, porque podrás graduar mejor el asentamiento.
Utiliza el agua que te indique el fabricante, para evitar que un exceso de agua incremente la retracción cuando el mortero fragüe.
El gran inconveniente, es el dejarlo caer, si es que pesa mucho y no tienes ayuda.
Una vez colocado el mortero deja caer lo más suavemente el plato y como bien has dicho, déjalo a nivel, pues normalmente ya está calculada la pendiente en el propio plato.
El tema de la altura, depende del desagüe y la válvula o arqueta sifónica si la lleva incorporada.
En principio, el plato queda bien apoyado, estable y lo más macizado para evitar esfuerzos de flexión cuando lo pises, pero la sujeción, el trabado, lo consigues al apoyar las baldosas, exactamente, la última junta de las baldosas sobre el plato.
No se moverá ni hacia abajo, por el mortero ni puede subir por el recubrimiento cerámico.
Recuerda que el recubrimiento vertical, la baldosa, tiene que comerse el grosor de esa propia cerámica al plato.
No puede el plato ajustarse a la pared. Es el recubrimiento, la baldosa la que descansa sobre el plato para evitar una junta que en vertical sería un posible coladero de agua.
El agua al deslizar hacia abajo tiene que topar con el plato para que caiga luego dentro de el.
Los lechos de arena de río, a la larga se mueven por vibración y pueden hundirse algo el plato, y no te interesa.
Los lechos de cemento cola, no son suficientemente tixotrópicos, resistentes al hundimiento, y por esto te recomiendo el mortero seco preparado.
Un mortero con sílice, de Propamsa por ejemplo, puede serte útil por la facilidad de trabajo que tiene.
Si te dejo alguna duda, no te quedes sin preguntarla.

Hala Ferran, muchas gracias nuevamente por la respuesta, te mantendré informado y te comentaré las dudas, gracias.
La obra la empieza dentro de 9 días cuando me traigan el plato.

De acuerdo, ya sabes que también puedes encontrarme a diario en mi blog de tratamiento de humedades y colocación cerámica www.humedadcontrolada.com

Hola Ferran, ya he comprado el suelo y la plaqueta, es de pizarra en tamaño de 30X60, es enorme y es cerámico, es muy duro por lo que dice el vendedor, lo voy a pegar con un pegamento especial para cerámico y mi pregunta es:
He pensado colocarlo de forma alargado la paredes una seguida de la otra, es decir que cuadren, no se si me explico, sin embargo el suelo lo colacaré primero una fila y luego corto uno y sigo la fila, como la tarima. ¿Crees qué quedará bien?...
Tengo la duda, también, cuando de con una tubería, para hacer el agujero he adquirido una herramienta que se acopla al taladro de forma redonda y supuestamente hace el agujero, pero al ser cerámico se podrá hacer el agujero. Ya se que para taladrar necesito una broga de punta de diamante, que opinas...

La colocación es libre. La colocación que me comentas te quedará en el suelo a rompe juntas, como si fuesen piezas de madera o piedra natural. A mi me gusta la junta partida.
Al final te comento lo del corte.
Ya te comenté en uno de los mensajes, que intentes evitar que en los extremos te queden piezas demasiado pequeñas.
Intenta repartirlo de forma simétrica.
Divide las distancias de paredes entre dos y haz la simulación de colocar una pieza con su extremo el esa línea central y haber que medida te queda al final. Si es mucho menor que la mitad, cambia el sistema y coloca el centro de la pieza coincidiendo con la línea del centro de la pared. Recuerda que tienes que contar con la junta de separación entre piezas. Mínima de 1,5 mm.
Así, de una manera u otra te quedará una pieza final que no será muy pequeña, no será mucho más pequeña que la mitad de la pieza.
La baldosa cerámica, no puede deformarse y si sufre algún esfuerzo debido a retracción del soporte o alguna dilatación térmica o por humedad, solo podrá soportarlas bien por medio del espacio más deformable de las juntas.
Si lo colocas sin junta, tendrás que rejuntar de todos modos, y es mucho más difícil que entre el material que dará a tu recubrimiento la impermeabilización que querrás conseguir en el suelo, por ejemplo, para que no cuele agua al piso inferior.
Una junta de una tamaño adecuado, 1.5, 2, 3, 4,…es además fácilmente limpiable y reparable.
Por lo que me comentas, con esas medidas, por normativa deberías colocarla con el sistema de doble encolado. Más de 900 cm2.
Esto consiste en aplicar mortero cola a la pieza y a la pared.
En la pared, y con el canto de la llana que no tiene dientes, aplica una lámina fina bien apretada contra el mortero de la pared y así, evitaras que quede adherida la baldosa, sobre una posible película de polvo o material menos compacto y evitarás que el aire quede ocluido entre el mortero cola y la pared.
Luego aplicas el resto del material sobre el revoco utilizando la parte dentada y peinando en dirección o vertical u horizontal. No hagas curvas.
Utiliza una llana de U6 o U9 mm de diente.
En la pieza, con la parte sin dientes de la llana, aplica una capa extendida en el reverso de la baldosa.
Para trabajar cómodo:
Te aconsejo un mortero cola sin descuelgue.
Un mortero cola clase C2 S2 T E sería lo máximo. Un mortero cola clase C1 S1 T E sería lo mínimo.
C2 por estar en un ambiente de alta producción de vapor, S2 para aportar una mejor deformabilidad, T por su capacidad de no descolgar y facilitar el trabajo, y E para que el tiempo abierto del mortero sea más alto y te permita alguna rectificación una vez ya colocada la pieza.
Estas indicaciones en forma de código vienen en todos los sacos de morteros cola que cumplen con la normativa UNE EN 12004.
En el suelo haces lo mismo con la llana, el doble encolado.
Por otro lado, para el suelo, existen morteros cola que son mucho más fluidos.
Esto es útil para no tener que hacer el doble encolado. Son morteros muy fluidos, pero con una alta capacidad Tixotrópica. Esto significa que una vez colocada la baldosa y dejada en su nivel adecuado, no se hunde más a pesar del aspecto engañosamente blando del mortero cola.
Recuerda que tienes que usar el agua que te marque el fabricante del mortero para lograr las prestaciones que te indican en el saco.
Una jarra de medidas, de las que venden en ferreterías o en los "chinos", te ayudará a fijar el nivel adecuado de agua sin tener que esforzarte nada.
No añadas agua después del amasado o rebajaras las calidades del adhesivo.
Mezclado con batidor eléctrico a bajas revoluciones, esperar el tiempo que marque el fabricante y un amasado final que recoloque bien toda la química que incorporan estos productos.
Para taladrar un agujero en baldosas muy duras, tienes que usar las brocas que recomiende el fabricante que pueden con ese material.
No puedes atacar un material cerámico porcelánico, con una broca de widia, tienes que usar diamante o carburo de tungsteno u otra que te aseguren en el centro de construcción
Si no puedes adquirir una corona de ese diámetro, intenta hacer muchos pequeños taladros 4mm en la línea que dibujes del agujero. Un agujero en el centro
Golpeando con un pequeño martillo u otro utensilio debería saltar por donde tu le hagas el camino más fácil. Unos alicates de pico de loro pueden hacer el acabado mejor.
Hay quien utiliza una radial de 115 con disco de diamante.
Cuidado con esta herramienta que es peligrosa cuando se manipula.
Colócate la baldosa sujeta con algún sargento u otro sistema y que quede firme.
Protección auditiva y ocular, si lo haces bien del todo usa mascarilla.
No te la juegues, la radial es la máquina que obliga a todo el mundo a llevar casco en las obras, por su peligrosidad escondida tras su facilidad de manejo y versatilidad de trabajos.
Como te decía, quien usa este método, comienza un agujero cuadrado por la cara de atrás, de una medida máxima del cuadrado interior para ese diámetro final que quieras conseguir.
Una vez cortado el cuadrado, van mordiendo con los alicates de punta de pico de loro y le dan forma.
Si son agujeros de las tuberías que finalizan en las tomas de sanitarios, aprovecha para acoplar una llave de escuadra. Es más fácil el mantenimiento de esos sanitarios al poder cortar el agua solamente para él, y además estas llaves, económicas, vienen con un embellecedor, que cubre los desperfectos del taladro.
Cuando tengas que rejuntar, compra una junta de base de cal, y así evitaras que te aparezca moho nunca. Te puedo dar alguna marca.
Recuerda que me tienes siempre en mi Blog www.humedadcontrolada.com para lo que precises. Bueno, menos dinero, que para eso ya están los bancos…… o no!
Espero estarte ayudando.
Si necesitas alguna cosa más o retomar algún tema que ya hemos tratado y que no he sabido explicarte o aclararte bien, coméntamelo.

Muchas gracias ferran, ya te cuento

Hola Ferran, pensando pensando... tengo dudas, cuando retire los azulejos debo de alisar la pared, ¿si es así con que?
Luego para alicatar, tener en cuenta que es material porcelánico de 30x60, eso pesa, ¿debo aplicar una capa lisa de cemento cola especial para porcelánico con una llana dentada o mejor poner pegotes en el azulejo para que agarre más?
Otra duda, las tuberías de los grifos los voy a mover, ¿debo luego cubrilas con cemento cola directamente o me aconsejas de otra manera?
Gracias nuevamente

Voy ha intentar responderte a todas tus dudas, espero no liarte ya que hay materia que tratar.
Uniré dos consultas, el tema de si hay que alisar las paredes cuando saques la cerámica antigua y el de cubrir los tubos que desplaces.
Si extraes las baldosas, te puedes encontrar el siguiente panorama:
Las baldosas salen y quedan "pegotes" del mortero cola antiguo.
Elimina los pegotes y comprueba la resistencia del mortero adherido al la pared.
Si está firme puedes trabajar sobre este soporte.
Tendrás que regularizar la pared y buscar la plenitud y el plomado.
Las baldosas salen y tienes un gran grosor de mortero bajo ellas pero no continuo, sino en forma de grandes "pegotes" normalmente de mortero de cemento o mortero bastardo, mezclado con cal.
En este caso, la decisión de eliminarlo o no, dependerá del estado del mortero, pero casi seguro que tendrás problemas de planitud y plomo, con lo que normalmente se elimina y se revoca de nuevo.
Las baldosas salen rotas a trocitos y con mortero cola adherido fuertemente a la baldosa.
En este supuesto, es posible que te sea más fácil eliminarlo todo que entretenerte en extraer las baldosas a trocitos y conseguir una plenitud correcta. Tendrás que revocar de nuevo.
Si tienes que alisar solamente, usa productos que permitan trabajar en capa fina, son los morteros de reparación. Muchas marcas lo comercializan.
Si es muy poco, el mismo mortero cola sirve, pero si la zona es extensa, usa productos específicos a capa fina. Siempre cuidado con el polvo, barrer y humedecer.
En donde compres los materiales tienen que disponer de esta gama de morteros para trabajar en capa fina.
Si tienes que revocar de nuevo, usa morteros secos listos para añadir agua. Los morteros que añadan sílice, son más fácilmente trabajables. Propamsa dispone de buen producto.
No utilices el más básico, porque aun que puede funcionar, no es nada cómodo de usar en vertical, por su poca adherencia.
Para cubrir los tubos, usa el mismo mortero seco que para revocar las paredes.
Recuerda que tienes que cubrir las tuberías con fundas corrugadas antes de taparlas.
Te recuerdo también, la importancia de trabajar con las cantidades de agua exactas para facilitarte el trabajo.
Como no quiero agobiarte con información, coméntame como es el soporte una vez extraída la baldosa y te doy más indicaciones.
Sobre lo que me indicas de los pegotes o con la llana de dientes.
Absolutamente indicado con llana de dientes.
Con pegotes se te deslizará hacia abajo.
Todos los adhesivos cementosos o de otro tipo, para baldosas de baja absorción de agua, están formulados para aplicarse a llana de dientes.
Si le pides al almacén un adhesivo sin descuelgue, y peinas con el grosor de U6 a U9 la baldosa no se moverá ni un ápice.
Una vez tengas eliminada la baldosa antigua y preparada la pared para alicatar, alisada y a plomo, márcate una línea a nivel en la pared.
(Con ayuda de una manguera de agua, o un sistema láser. Si usas un nivel, que sea muy largo y siempre puedes fallar algo. Lo perfecto es el láser o la manguera de agua de toda la vida.)
A la altura que te convenga según el despiece que hayas decidido.
Allí en donde coincida una junta de baldosa y que esté a una altura cómoda de trabajo es buen sitio.
Peina el cemento cola de la línea hacia arriba, 1m2 aprox. dejando que se vea la línea, y comienza a colocar las baldosas allí. Sobre el cemento cola recién puesto, presiona la baldosa, súbela un poquito deslizándola hacia arriba y deslízala nuevamente hasta que te quede a nivel, el canto paralelo a la raya.
Termina todo el perímetro avanzando la colocación en horizontal, y así tendrás una buena referencia de nivel, si vas bien, antes de seguir levantando y bajando hiladas.
(Recordarte en este punto, que también es importante que repartas las piezas en altura, para evitar tener que cortar la pieza inferior, la que apoyará en el suelo, en tiras muy pequeñas. Es difícil sacar tiras y nada adecuado. Siempre es ideal que no quede mucho más pequeña la pieza del extremo que la medida de la mitad o entera.)
Si aplicas el mortero cola a la pared, haces el doble encolado y la presionas sobre el mortero cola de la pared, la subes un poquito, unos milímetros y la haces bajar hasta su nivel correcto, no bajará más.
No hace falta colocar regles ni apoyos, las baldosas así colocadas no deslizan nada con este tipo de morteros cola sin descuelgue.
Recuerda la categoría que te indique de adhesivo C1 o C2, S1o S2 y T y E. Por ejemplo C1 S1 T E es un buen producto. C2 S2 T E es el máximo.
Háblalo con tu proveedor. Si tiene dudas, en [email protected] se lo indico.
Te quiero comentar también, que en caso de no tener claro si vas a poder revocar las paredes nuevamente con mortero, quiero que sepas que existen unos paneles de alta densidad que vienen preparados para aplicar sobre paredes y sobre estos paneles alicatar con total seguridad.
Los paneles, pueden sujetarse con mortero cola o con sistemas de perfilería metálica para trasdosar, como el cartón yeso.
Estos paneles se utilizan para ambientes húmedos, ya que son indestructibles con la humedad y se utilizan para hacer figuras y decoraciones más avanzadas o para facilitar el trabajo de preparación de los soportes a alicatar.
Te quedan las paredes lisas y a plomo y son fácilmente alicatables.
Hay varias marcas y funcionan muy bien.
Ya ves que el mundo del alicatador justiciero se hace cada vez más extenso.
No te preocupes, no desfallezcas, hay métodos y productos hoy en día, para facilitar el trabajo al profesional y al aficionado. Animo.

Hola ferran, da gusto comentarte las dudas, se nota que soy experto en el tema je je,
Es broma, otra preguntita, las crucetas una vez seco el cemento, ¿al día siguiente se retiran antes de lechar?
Y otra pequeña duda, tengo pensado utilizar las crucetas de 2mm, ¿me recomiendas para este material usarla mayor?
La semana que viene, empiezo la faena, si me viene el plato..., ya te contaré lo que me encuentro...
Un Saludo

Las crucetas puedes retirarlas al día siguiente por ejemplo.
El tamaño de 2mm es correcto, ya que el mínimo técnico es de 1.5mm.
Cuando tengas que dar la junta, recuérdame que lo comentemos, es el toque final de calidad.
Un saludo. Me voy ha cenar.
Ferran Guarch

Hola ferran, buenas noches, esta pregunta ya es para mañana...
¿Debo de dejar una junta perimetral en el baño, en el suelo y la pared?, o directamente junto la plaqueta del suelo con el de la pared en L.
Un Saludo.

Las juntas perimetrales son importantes para la durabilidad del sistema de baldosas.
Si no quieres llevar hasta el extremo técnico este tipo de junta, te recomiendo que respetes un mínimo de juntas.
Junta Pared contra pared.
Deja al menos la misma junta que entre baldosas.
Si puedes, que sea de silicona del mismo color que la junta.
Ya te comente, que es muy recomendable la junta de base cal, por su mejor flexibilidad y su resistencia natural a los mohos y bacterias sin añadidos del tipo biocidas.
Existen siliconas de muchos colores que están pensados para adaptarse a los colores de las juntas de colocación.
Hacer una junta de silicona, es muy fácil, cómodo y limpio.
Si te atreves, te lo explico.
Si no, usa el mismo tipo de junta que para las piezas.
Junta suelo pared.
Esta, es muy importante y fácil de solucionar.
Lo primero, tiene que quedar limpia de cemento cola. Limpia el espacio antes de que endurezca el mortero cola, lo mejor es tal como vas colocando la pieza contra la pared con alguna herramienta o útil que puedas apañarte para el hueco que quede.
Tienes el margen de espacio que es el grosor de la baldosa + 3mm. Por lo tanto, deja ese espacio libre del grosor de la baldosa, puedes usar un trozo de baldosa a modo de galga y límpialo bien de mortero cola.
Antes de colocar la última pieza de la parte baja de la pared, pon la silicona y deja secar.
Luego coloca la última pieza de la pared y el grosor de esta, más el grosor que aumenta con el mortero cola te tapará de la vista esta junta, pero ya estará hecha.
La última pieza de la pared, que no apoye en el suelo. Procura hacer que falte 5 mm para llegar al suelo. Si quieres ajustar más, usa el doble de la junta 4mm.
En los proyectos que realizaba, me gustaba colocar zócalo en todo el perímetro, usando las piezas del mismo suelo cortadas a tiras. Le das la altura que más te guste, entre 7 y 9 cm y a mi parecer, le da un toque, le añade más fuerza al diseño.
Seguramente, por el tipo de pieza que has elegido, las juntas de cal, serán un complemento de color perfecto para el acabado tipo piedra. La empresa KeraKoll y su gama Fugabella Eco son perfectas.
Si no sabes donde encontrarlas me lo dices y te paso el contacto del técnico comercial de Kerakoll Madrid.
Como hacer una junta de silicona.
Con las baldosas de la zona en donde vas ha hacer la junta limpias, pásales un trapo para quitar el polvo, pon cinta de carrocero paralela a la junta.
El fondo de la junta siempre limpia.
En teoría tienes que poner un "churro" de espuma de alta densidad que te pueden proporcionar en las empresas de materiales de construcción.
Pones el "churro" de la medida de un 125% mayor que la junta, (para 4mm de junta le corresponden 5mm de cordón), en el fondo y aplicas la silicona con abundancia, que sobresalga un poquito. No te pases mucho tampoco.
Espera 5 minutos y pulveriza sobre ella, de arriba abajo, un poco de agua con jabón de lavar los platos.
Le pasas el dedo o una herramienta especial para aplicar silicona, (yo uso el dedo, no te mancha y es la mejor herramienta de la era "digital".)
Dejaras un acabado perfecto, el dedo limpio y las baldosas limpias.
Saca la cinta de carrocero y ya está.
El tema del churro.
Es un material de relleno de junta de espuma de poliuretano de células cerradas en forma de cordón. Los hay de muchas medidas.
Siempre colocar un cordón de una medida de un 125% mayor que el hueco de la junta.
Cumple la función técnica de evitar que la junta trabaje a 3 caras, con lo que si se produce este tipo de tensión, siempre romperá por algún lado y quizás por donde no queremos.
En este tipo de espacios pequeños, los movimientos son pequeños también, y si no encuentras este tipo de cordón, puedes aplicar la silicona directamente.
Pero yo siempre recomiendo la aplicación de los cordones de poliuretano.
Comentarte también, que en superficies de menos de menos de 10m2 se puede prescindir de la junta perimetral, y sustituirla por un espacio libre de un mínimo de 5mm de ancho.
Pues nada, sigue con la labor.
Si necesitas algo de respuesta rápida, recuerda que siempre estoy contestando y atendiendo consultas en mi blog www.humedadcontrolada.com y aunque sea un mensaje corto con la BlackBerry te puedo responder más rápidamente.
Haz fotos del trabajo, luego te gustará ver el antes y el después.

Muchas gracias ferran voy a hacer las fotos

Hola Ferran, que paliza me he dado, he quitado la bañera y todos los azulejos,
Los azulejos salían solos, está la rasilla y los ladrillos y lulego hay como pegotes debado de los azulejos, estos pegotes están bien sujetos, mi pregunta es, ¿hay qué quitar este mortero o hay que rellenarlo?
Tengo fotos pero no se como mandártelas
Muchas gracias

Gracias por haberte conectado a mi blog www.humedadcontrolada.com
Desde allí has podido mandar la fotografía del soporte que dispones en este momento para alicatar.
Es el momento de la decisión.
Como técnico, siempre prescribiría que eliminaras todos los pegotes de morteros de colocación. Es un sistema antiguo de capa gruesa, teóricamente para baldosas de gran absorción de agua, con mortero de cemento, por el color seguramente bastardo, que contiene partes de cal. Cosa favorable, no te preocupes por lo de bastardo ni por la cal.
Seguidamente, tendrías que maestrear las paredes y proceder ha revocar con mortero de cal Hidráulica NHL 3,5 o mortero de cemento con árido silíceo.
Planitud, no superior de 3 mm de desviación medida con un regle de 2 mts.
Plomado perfecto.
El problema está en saber si puedes realizar esta tarea.
Como interiorista que me pase al ramo de la construcción, he de reconocer que en la escuela Gaudí de la Construcción, lo que más me costó fue el trabajo con los morteros.
Conseguir que con una pasta se pueda crear un "tablero" plano, rígido y a plomo, se me hacia tarea difícil.
Si en tu caso te atreves a revocar de nuevo o ya sabes, adelante. Si no sabes te lo explico si quieres hacerlo.
Revocar bien es alicatar bien.
De todos modos, si quieres aprovechar la base que tienes, has de asegurarte de que el mortero que tienes adherido a las paredes de cerámica, está fuertemente anclado.
Intenta eliminarlo de un modo contundente en distintas zonas.

Una cosa Milo, si golpeándolo lateralmente con una maceta y escarpa u otro útil salta entero del soporte de la pared, tienes que revocar de nuevo OBLIGATORIAMENTE.
Si no lo haces, fácilmente el nuevo material de agarre y el peso de la nueva baldosa, serán demasiado y toda tu obra puede quedar en nada.
Si los pegotes se desmenuzan poco a poco a base de golpes, significa que están bien anclados. ¿Suficientemente bien anclados? No lo se.
Pero sigamos con esta técnica de aprovechar lo que tienes de base.
Antes de nada, búscate un regle de una longitud lo más cercana al total de la altura del baño, unos centímetros más bajo, y un nivel de burbuja con nivel horizontal y nivel de plomada.
Usa ambos para controlar el plomo de lo que tienes en este momento.
Pon el regle en la pared y sitúa el nivel sobre el regle y observa la desviación de plomo si la hay.
En todas las paredes, en las 4 esquinas pero en los dos lados de la esquina.
Marca de algún modo o apúntate si falla el plomo, en que parte le falta material, si arriba o abajo.
Para ver esto, separa un extremo del regle, el de arriba o el de abajo hasta que el plomo quede exacto. Fíjate en la medida más o menos y en la parte en que corresponda, puedes apuntar con tiza por ejemplo +6mm, o +12mm o + lo que sea.
Si es menos de 3mm, quizás puedas darlo por bueno.
Indícame como vas de planitud y plomado.
Antes de rellenar, elimina cualquier rastro de yeso.
El yeso, provoca una reacción con los morteros de base cemento o cal que crea empujes por incompatibilidad química.
Elimínalo a conciencia, por este tema de la incompatibilidad y por ser un material muy higroscópico que aumenta de volumen, empuja a los materiales de su alrededor.
Para seguir aprovechando esos pegotes, recuerda siempre comprobar su resistencia, necesitas un mortero de reparación, en capa fina.
Humedece las paredes antes de proceder a reparar el soporte, para que el mortero que añadas no se deshidrate al contacto con este soporte tan absorbente que tienes.
Puedes usar un mortero seco para revocos para rellenar los huecos más grandes, pero para alisar y darle una capa completa a las paredes, necesitas un mortero que pueda trabajar en capa fina, son morteros de reparación.
Coméntaselo a tu suministrador de materiales y el te dará una marca que te sea útil.
Otro sistema de trabajo, es usar los tableros Kerdi-Board de Schlüter.
En su página web, www.schluter.es encontraras todo tipo de información.
Si aplicas este producto, pasas a disponer de la mejor superficie de colocación que puede encontrar un maestro colocador.
Dale un vistazo y comprueba su enorme ventaja en tiempo de ejecución y perfección de soporte.
Coméntame lo de los plomados y planitud de la superficie, y seguimos el proceso.
Ya veo la ventana. Quita las tapetas de terminación y trabaja ajustando la baldosa sin ellas puestas, ajusta al marco. Si no quitas la ventana y la recolocas de nuevo, tendrás que añadir algún tubo rectangular a las tapetas para cubrir el hueco que quedara entre estas y la nueva cerámica que sobresaldrá algo más.

Gracias ferran, ya te cuento

De acuerdo Milo, ya me cuentas.

Uf, que duro es esto de la albañilería, Buenas noches ferran, te comento como llevo la obra.
- Una vez que he quitado los azulejos y la bañera, he rellenado con mortero de 7,5 todos los huecos intentando nivelarlo lo mejor posible, sobre todo por la zona de la bañera.
- He corrido los grifos y he anulado el bidé.
- El plato de ducha, que es de 170 x 70 lo he apoyado en tres filas de dos ladrillos cada una con el mortero dejándola nivelada.
- Mañana terminaré de rellenar y nivelar, luego solo me queda alicatar, bueno solo...
Tengo que alguilar una máquina para cortar el gres que es porcelánico.
Te tendré informado
Un Saludo

Hola ferran, tengo una duda más, para alicatar con gres porcelánico, aparte de la cola especial, tengo que mojar la baldosa y la pared, o no es necesario.
Estoy pensando y no se si lo habré hecho bien el sujetar la ducha, como te comenté, es una ducha de pizarra, de 170 x 70, me han dicho que es un material muy duro. Bueno la he calzado a nivel con tres filas de ladrillos, dos por fila, una en el medio y dos filas a unos 20 cm de los lados, estos ladrillos están sujetos con mortero por ambos lados y al plato, no he puesto arena de río en su base, tu crees que es suficiente.
Gracias y un saludo

El tema de humedecer las paredes para usar el mortero cola para gres porcelánico, en principio no es necesario.
Estos adhesivos cementosos, contienen partículas que mantienen la humectación de la masa para que no se deshidrate al contacto con los soportes.
Contienen unos polímeros, (normalmente "polvo redispersable Binapas") que mantiene la molécula de agua sin que pueda evaporar o hidratar excesivamente el soporte y perder su propia agua de la masa, para que el proceso de endurecimiento sea correcto.
En cuanto al plato y su apoyo.
En principio, has de procurar que no se mueva ni lateralmente ni hacia la pared o hacia fuera de su lugar de colocación.
Trabado, ya quedará por las piezas cerámicas que colocaras sobre el, y que el rejuntado hará que quede solidario a las paredes.
La única duda es si no has puesto ningún apoyo en la parte central, o lo he entendido mal, y que si es que no hay apoyo, puedas tener problemas de flexión cuando te subas en el. Pregúntalo en donde lo has comprado si es el caso.
Si no es así y es suficentemente rígido, no tienes que tener problemas en principio.
Procurar que no se mueva hacia ningún lado.
Cuando coloques las baldosas, protege la superficie del plato, ya que estos adhesivos para porcelánico, tipo C1 o C2 tienen resinas que una vez secas, son difíciles de sacar de los materiales más porosos.
Si se te mancha algo, límpialo con una bayeta o esponja mojada con agua lo más rápidamente posible.
Para la ropa lo mismo.
Ánimos y adelante.
Hasta pronto.
Ferran Guarch.

Hola ferran, el plato tiene tres filas de ladrillos, una en el dentro y dos en los laterales.
En principio me he subido y "al parecer" no se mueve...
Mañana si tengo tiempo empiezo a alicatar, seguramente el jueves alquilaré la máquina para cortar este tipo de gres porcelánico para terminarlo. ¿Qué tipo de máquina me aconsejas para cortar el gres cerámico?
Un Saludo y buenas noches.

Con un cortador manual, harás el 90% de los cortes rectos.
Un rodel de 8mm de servirá para cortar el porcelánico.
El problema lo tendrás en rincones o zonas en que puedas tener que hacer una pieza en ángulo o para las cajas de los mecanismos, interruptores, enchufes...
Quizás una pequeña radial y disco para porcelánico o la corona adecuada al diámetro necesario te pueden solucionar el corte.
Las brocas, especiales para porcelánico de diamante.
Si te sale alguna duda en un momento concreto, no coloques la pieza y sigue el resto. Me comentas que te pasa y buscamos una técnica para el corte o el taladro. Como luego podrás volver a colocar la pieza en su hueco, no hay problema. Quizás es un poco más engorrosa la colocación de esa pieza, pero por una o dos no es problema.
Te recuerdo que si dejas la junta correcta de 2mm y colocas con llana de dientes y un cemento cola sin descuelgue, puedes comenzar a colocar desde donde quieras, sin necesidad de apoyar en regles, ni en la fila inferior, ni sobre ventanas o puertas.
Colocas la primera pieza, presionas un poco hacia arriba y la bajas hasta su punto final. Ya no se moverá.
Recuerda, que puedes hacer una primera fila de todo el perímetro, y comprobar que el nivel es el adecuado. Después, sigues colocando por encima o por debajo.

Gracias ferran, no sabía que se podía cortar el gres porcelánico con una manual cambiando el rodel, uf que alivio, me veía con una máquina de mesa. Gracias ya te cuento

Hola ferrán, el que inventó la radial es un maestro..., es una maravilla para cajear.
Una pequeña opinión
Una de las paredes hace forma de "u" tiene de fondo 65 cm. El azulejo es de 60, yo creo que es mejor cortar los azulejos por ejemplo de 33 y poner dos o 30 y 36 + o -, que poner uno entero de 60 y un trozo de 5, ¿Qué opinas?
Un Saludo

He estado en una jornada técnica sobre deshumidificación y no he podido atenderte antes.
De todas formas, veo que ya lo tienes solucionado.
Hasta pronto.

Hola ferran, que tal esas jornadas, ¿interesantes no?
Acabo de terminar de alicatarlo, uf, que paliza, mañana si puedo pondré la lechada y pasado limpiaré, haber como salie todo, ya te contaré.
El miedo que me da es el tener que taladrar ese azulejo, por si se rompe, tu que opinas...

Parece que ya has avanzado mucho.
Si has acabado repartiendo de forma simétrica las pieza en esa zona de U mejor, siempre es más correcto que se coloquen piezas grandes que una tira pequeña y una pieza grande.
Ya te comente, que para taladrar, una corona del diámetro.
Si no dispones de ella, usa broca fina 4 a 6 mm para ir contorneando la silueta de la circunferencia a cortar.
Apoya bien la pieza, para que al salir la broca por el otro lado, no tienda a resquebrajar la pasta.
Si tienes paciencia lo harás bien, que ya has realizado cosas más difíciles.
Para rejuntar, usa una junta que sea para la anchura que has decidido de 2 mm y amasa con el agua que te indique el fabricante.
Utiliza una llana de goma para rejuntar y aplica en diagonal a las piezas, para evitar llevarte parte de la que ya tengas colocada.
Espera a que ya no manche al tacto y limpia con una esponja un poco dura, o con una llana de esponja que venden para limpiar. Es muy fácil de usar y te queda limpio y acabado en dos pasadas.
El rejuntado es tan importante casi como la colocación. No la tomes como algo secundario, ya que puede esconderte defectos o marcartelos exageradamente.

Gracias ferran, ya te cuento, este puente me marcho, ya el lunes cuando termine hago unas fotos y te las ponco en un página para ver que opinas.
Un saludo

Muy bien Milo.
Que disfrutes el San Juan.
Hasta pronto

Hola ferrán, como te comenté, he terminado, creo que con éxito, el baño, te agradezco muchísimo tu ayuda, voy a finalizar y puntuar esta pregunta, te mandaré las fotos que te comente por tu página, e insisto muchas gracias por tu ayuda.
Un Saludo.