Cementar suelo

Lo mejor, es sacar niveles con las pendientes correspondientes. Para ello, tendrás que poner la canaleta. Utiliza los perfiles de hierro o aluminio si los calzas bien y así sabrás donde falta relleno, que mejor es de grava. Una vel el relleno colocado, coloca un mallazo y haz la masa con hormigón. Me parece una buena idea la junta de dilatación y en cuanto al grosor del hormigón, con cinco centímetros es suficiente y solo lo transitan personas, si tienes que guardar coches, ponle un mínimo de siete centímetros.

Gracias por tu respuesta, ¿una aclaración la junta de dilatación la hago metiendo una plancha de corcho es correcto? ¿Cuándo quito las reglas después de alisar el hormigón?

Con una plancha de corcho de un centímetro es suficiente, una vez seco el hormigón, puedes sacar el corcho o quemarlo con un soplete y ponerle masilla "sikaflex" que encontrarás en centros de bricolaje o almacenes de materiales. Las reglas, las puedes quitar al día siguiente de poner el hormigón. Ten en cuenta que si el suelo esta muy seco, mójalo un poco antes de poner el hormigón, para que el fraguado del hormigón, sea el correcto.

Gracias, yo creía que una vez seco el hormigón se cortaba con un cúter a ras de suelo el corcho y se dejaba puesto... ¿no es así?

Te voy a dar una respuesta lo más sencilla posible . Lo primero tienes que sacar las cotas con un laser, nivel de agua etc... Miras el rectángulo de frente a lo largo y le haces una POR, las 4 esquinas serian los puntos más altos y el centro donde se juntan las lineas el más bajo y donde iría el desagüe, con una caída mínima del 1%. Con la canaleta no te haría falta junta de dilatación. Lo suyo es que si te libra de altura le echaras a todo el patio una altura de 10cm de hormigón con mallazo incluido, lo que este irregular te puede llevar algo más o menos depende si esta alto o bajo . Espero lo hayas entendido, sino es así o tienes más preguntas me dices .

Gracias por tu respuesta, ¿solo una cosa tengo una hormigonera pequeña creo que de 140 litros me apañaré bien con ella o es muy pequeña para ésto?

Es muy pequeña, si hechas la capa de 10 cm te hacen falta 6,600 m3, te harían falta unas 50 hormigoneras hasta arriba, si puedes pide una cuba de hormigón y que te ayude gente para que te quede toda la placa entera de una vez y sino poco a poco con la hormigonera. Si tienes más preguntas me dices sino puntúas y cierras.

Solamente una cosilla más... para los seis metros cúbicos aproximadamente que hacen falta de hormigón cuantos kilos de arena, ¿cemento y grava aproximadamente necesitaría? Gracias

Para nivelar lo mejor es gravilla 1cm de diámetro.
La masa desde llevar grava, arena y cemento, de lo contrario se te agrietara. Si no le pones mallazo, que seria lo mejor, ponle fibras, tipo Sika de venta en casas de material de construcción. El grueso mínimo 7cm siempre y cuando solo pasen personas. Si es para vehículos 10cm.
Las placas que te quedaran 11x3 deberías cortarlas o poner corcho(poliespan) para que te quedaran de 5,5x3.
Más que los regles, son las manos que los manejan, los que hacen que valgan o no.
Deberías darle pendiente hacia la canaleta 2 cm. Por ml., o sea 6cm cada placa

Gracias por tu respuesta, no me atrevo a ponerme a hacerlo sin reglas para rasear, ¿tu crees que no son necesarias?

Es imprescindible para ti hacerlo con regles (masculino), piensa que los profesionales lo hacemos
Solo los que se dedican a hacer pavimentos y de estos los más buenos lo hacen a "ojo"

¿Y cuándo se quitan las reglas nada más alisarlo o hay que dajarlas unas horas? ¿Luego el hueco de las reglas se rellena con hormigón igualmente no? ¿Me sirve el aluminio para las reglas? Gracias

Hay que dejarlas hasta que tu veas que el grueso de hormigón no baja al moverlas eso dependerá de la calor que haga el día que lo hagas,
Te sirve aluminio pero mira que estén limpios, de lo contrario se enganchara el hormigón

Una última cuestión a que estén limpios a que te refieres, quiero decir que es aluminio lacado el hormigón no debería adherirse creo... la parte lisa del perfil hiría hacía arriba para rasear y por abajo el perfil es irregular pero aún así no creo que se pegue el hormigón... por último he calculado aproximadamente sobre una carga de 10 cm. De espesor serían seis metros cúbicos de hormigón todo el patio, cuantos kilos de arena, ¿grava y cemento aproximadamente necesitaría? Muchas gracias

Para hacer un suelo duradero, deberás hacerlo de hormigón, de al menos 5 cms. Debes usar malla para que no se raje con el tiempo. Necesita tener la caída hacia el canalón central. Desde los cuatro ángulos, caída al centro.
Lo que falte lo puedes nivelar con cualquier cosa arena, piedra, escombros.

Gracias por tu respuesta, una cuestión en que proporción hay que mezclar el agua, la arena, ¿el cemento y la grava?

La proporción común es: 3 arena, 2 de grava, 2 de cemento.

Una última cosa el agua se echa al gusto como me sea más fácil de trabajar o afecta al hormigón el que lo haga con más o menos agua

Lo primero decirte que no uses cemento y arena (mortero) si vas ha crear grosores de más de 30mm.
Es mucho más fácil que se rompa el mortero si superas ese grosor. Yo no pasaría de los 25mm.
Si le añades otro árido más grueso, piedrecillas en forma de grava o garbancillo, aumentaras la resistencia a la compresión ya que estarás haciendo un hormigón.
La cuestión del mallazo.
Es una operación, que se hace cuando el soporte, el suelo, es poco estable, o está en mal estado.
También cuando se quiere hacerse un soporte auto portante, para olvidarse del soporte inferior.
Si procedes a la colocación del mallazo, entonces, te obligas a unos grosores que tienes que respetar en sus mínimos.
Además, tendrás que fabricar hormigón para poder hacer el planche correctamente.
Si quieres nivelar el suelo con arena para trabajar sobre ella el planche armado, no hay problema, pero te recomiendo que le pongas antes una capa de garbancillo o grava, ya que esta te evitará problemas de capilaridad, debido a su menor capacidad de subida capilar del agua.
Todo esto, te elevara el nivel de cota unos cm. Más. Has de tenerlo en cuenta.
Coloca la canal, una vez hayas decidido que obra vas a realizar.
La canal con una pendiente de entre un 2 y un 3% te funcionará.
Para hacer el replanteo de la obra, puedes utilizar regles y lápiz o cuerda con polvo azul (cuerda de trazar).
Una manguera transparente para hacerte un nivel de agua, infalible, y un flexómetro.
Utiliza la libreta para el replanteo. Papel y lápiz antes de meterte con el material.
Decide la salida de la canal, a la calle o a un desagüe y traza desde esa cota todo el trabajo.
La inclinación de la canal en un solo sentido.
La inclinación de las losas paralelas, de la pared hacia la canal y a la vez siguiendo en paralelo a la canal.
Tendrás que decidir si picas el rebaje para la canal, o elevas el resto del suelo para ir a buscar el nuevo nivel de la canal.
Quizás si usas canaletas prefabricadas, por su altura, te será más fácil darle grueso a su alrededor, que picarla y hundirla en el terreno, sobre todo contando en los10cm que tendrás que subir si haces el planche armado y la capa de pendientes y compresión.
De la parte más baja de la canal has de subir entre 2 y 3 cm la parte alta.
La canal, tiene que ir apoyada en mortero, mínimo 2cm en la parte baja.
Altura de la canal + 2cm te dará la altura que te queda para poder hacer el planche armado de 7cm y la capa de compresión de mortero 2cm.
Decide si te cabe en esos grosores el conjunto de los regruesos o necesitas apoyar la canal en más grosor que los 2 cm. Indicados.
Una vez decidido, puedes sumarle a esa medida los 2 cm. De más en el otro extremo para darle la pendiente.
Con unos clavos clavados en el suelo, o varillas, monta una cuerda para que te facilite seguir la inclinación adecuada.
Instala la canal.
Pasa el nivel del planche armado, 7cm a todo el perímetro de las paredes y por una referencia junto a la canal del mismo grosor.
Crea el planche armado, dejando también una junta de porex junto a la canal y a las paredes (junta perimetral)
Una vez endurecido y bien curado el planche (7 días) procede a hacer la capa de compresión y pendientes.
Traza de nuevo un nivel a 3 cm. Del planche en todo el perímetro. En la zona de la canal que queden 2cm.
Tanto si haces el planche armado como el regrueso de mortero, tienes que hacerlo de forma que no haga contacto con los muros perimetrales.
Puedes utilizar porex de 1 cm. De grosor para crear la junta perimetral. La junta tiene que atravesar completamente la capa del mallazo o la de la capa de compresión de mortero.
Evitaras muchos problemas futuros.
Los grosores mínimos de "protección" del mallazo son de 30mm por cada cara.
Estos grosores no son muy exigentes, ya que actualmente la capa de recubrimiento hasta el acero es de 50mm.
Pero para tu obra ya te vale la norma anterior.
Coloca por ejemplo trozos de porex de alta densidad, a dados pequeños, de 3cm de grosor para que el mallazo no apoye en el lecho de arena.
Así, el hormigón con un árido de granulometría inferior a 20mm, te podrá entrar por debajo y formará la capa inferior de recubrimiento.
Todo esto, va normalmente vibrado. Si no puedes vibrarlo, utiliza una barra de acero de unos 8mm para pinchar repetidamente en el hormigón cuando lo vayas repartiendo por zonas, para evitar en lo máximo que queden zonas ocluidas de aire y se formen coqueras.
También puedes ir golpeando el mallazo, para que vibre.
Para facilitarte el trabajo, no añadas más agua de la que le toca a la mezcla, ya que solo conseguirás mayores retracciones y fisuras.
Añádele un plastificante o fluidificante para darle una consistencia más trabajable. Coméntalo en tu tienda de materiales de construcción.
Una vez terminado el planche armado, tienes que curarlo con agua, para que el proceso de fraguado sea correcto. 7 días.
Mójalo periódicamente evitando que se lave el cemento. Si ves que va apareciendo el árido, la arena o la grava, espérate a que fragüe un poco más. O utiliza un tipo de boquilla en la manguera que sea muy suave.
Haz el trabajo por cada lado de la canal por separado.
Si necesitas aclarar algún tema, me lo comentas. Si me he pasado en las informaciones disculpa, pero no se nunca el nivel del interlocutor.

Muchas gracias por explicarlo tan bien, ¿una cuestión he entendido que no debe tocar el hormigón ni la canaleta ni las paredes? ¿Si es así podía utilizar unas planchas de corcho para ello y para hacer una junta de dilatación en el medio de las dos planchas de suelo? La canaleta ira montada en dos trozos con una arqueta en el medio con una bomba sumergible para evacuar el agua de lluvia y el tubo pvc de la bomba hasta que sale al desagüe y el cable eléctrico con un tubo corrugado quedarán metidos en el hormigón hasta su salida, no tenía pensado dar caída a la canaleta al ser dos tramos de cuatro metros aproximadamente hasta la arqueta...

Las planchas de corcho pueden ser perfectas.
En teoría la junta mínima ha de tener 6mm. Puede ser de corcho, de porex, estar vacía, o con cordón interior de poliestireno y acabado de slicona.
Lo importante es que exista. Es un seguro de durabilidad de la obra.
Yo te recomiendo que le des un poco de caída a las canaletas, ya que el mejor evacuador de agua es la geometría.
Con el tiempo, el borde de arqueta, acumulará barro o restos pequeños, que irán "embalsando" el agua si la dejas completamente plana.
Dale aunque sea 1cm. o 1,5cm.
Mejorará la evacuación en caso de lluvia fuerte.
Haz la previsión de un sifón o arqueta sifónica para no tener problemas con los olores.
Pues nada, manos a la obra.
Ya sabes que si puedo ayudarte, me tienes aquí o en mi blog www.humedadcontrolada.com o en el correo [email protected] desde donde doy consejos, soluciones o prescripciones sobre problemas de humedad o colocación cerámica.

Muchas gracias de nuevo, ¿ya por último déjame abusar un poco más quería saber si al acabar el suelo y estar seco el corcho se corta al ras y se deja puesto o hay que sacarlo del suelo y rellenar con otro producto? ¿Debo poner corcho contra la pared y contra la canaleta para que el hormigón no apoye en la pared ni en la canaleta? Y por último para un metro cúbico de hormigón con las proporciones 3 de arena, 2 de cemento y 2 de grava que creo que va así, ¿cuántos kilos de las tres cosas hacen falta? Muchísimas gracias

Lo ideal, siempre es sacar la junta de corcho, porex o madera que se aplique
Para ello, tendrás que darle un desencofrante, para que salga con facilidad.
Yo he visto verter gasolina y dejar que arda el porex o el corcho…..
Quizás, puedes eliminarlo con una herramienta que te entre el la junta y rebajar unos cm.
Si la eliminas, tienes que colocar entonces un cordón de polietileno de célula cerrada, los venden en las tiendas de materiales de construcción, y aplicar sobre este cordón silicona.
El cordón que sea de un 125% respecto al grosor del ancho de la junta.
Si lo haces así, la aplicación de la silicona, se realiza aplicando cinta de carrocero para evitar manchas, a lo largo de las juntas, aplicas la silicona, y a los 5 minutos, pulveriza agua con detergente de lavar los platos y podrás retirar el sobrante de la silicona y dejarla perfecta con toda facilidad y sin mancharte.
Si puedes aplicar una madera en vez del corcho, puedes retirar la madera antes de que fragüe el hormigón, y dejar la junta limpia.
También, puedes seguir con el corcho, eliminar 1cm de profundidad, y aplicar junta deformable como la que se coloca entre las piezas cerámicas.
En cuanto a las dosificaciones, yo normalmente utilizo hormigones en seco predosificados, a los cuales solo le añado el agua que me indica el fabricante.
Es muy práctico y se obtienen hormigones de mucha calidad, y adecuados a la resistencia esperada.
Si ya tienes los materiales a granel.
Puedes hacer hormigoneras de 50 o 60 lts. aprox. con estas proporciones:
20kg de cemento
40 litros de grava
20 litros de arena
8 litros de agua
De 100 lts. aprox. con estas proporciones:
40 Kg. de cemento
80 litros de grava
40 litros de arena
18 litros de agua
De 1000 lts. aprox. con estas proporciones:
400 Kg. de cemento
800 litros de grava
400 litros de arena
200 litros de agua
Mi trabajo en rehabilitaciones, me ha oxidado mucho el uso de materiales a granel, y te pido disculpas por las proporciones, quizás poco practicas para tu caso.
Te repito que solo uso productos predosificados listos para añadir el agua.
Me pillas fuera de casa, y no dispongo de la bibliografía para refrescar mejor la memoria.
Si necesitas alguna cosa más, ya sabes donde encontrarme.
Que vaya bien el trabajo

Hola, ya he instalado la canaleta por la mitad a lo largo del suelo más o menos rectangular, lo he colocado de dos tramos que van a dar a una arqueta en el medio del patio que evacua el agua mediante una bomba. Le he dado a la canaleta una caída del 1 por ciento de tal forma que me han quedado dos tiras de canaleta de cinco metros cayendo hacia la arqueta y del punto más alejado de las canaletas a la arqueta hay cinco centímetros de diferencia. ¿Mi pregunta es ahora al hacer el suelo tiene que ir de las paredes laterales a la misma altura que tiene ahora la canaleta o tengo que ir elevando el nivel de las paredes a la canaleta otro 1 por ciento para darle caída de la pared a la canaleta?

Lo ideal es que hagas que los laterales tengan caída hacia la canaleta.
El tanto por ciento, es de mínimo ese 1% del que hablas. Lo que importa es no crear porcentajes negativos, balsas.
Para facilitarte el trabajo y evitar que te queden balsas, puedes dibujar 2 triángulos y una pirámide, de tal forma que te genere una plancha con 3 aguas hacia el centro de la arqueta.
Hay muchas formas. Pero tu mismo puedes "dibujarte" unas líneas que te faciliten trabajar con los niveles un poco elevados en el perímetro, y que vayan descendiendo hacia las canales.
Puedes hacerlo en paralelo hacia el centro todo, o elevando más desde las esquinas del patio e ir buscando la pendiente hacia la canal.
Trazate en un papel la solución que más te guste o que mejor se te adapte al patio.
El marcado de las aguas, dependerá del tipo de acabado que le hagas. El pavimento.
Puedes marcar descaradamente las limahoyas ( las zonas profundas de cada sector) o disimularlas.
Lo importante es conseguir que las aguas bajen rápidamente hacia la canal, y no solamente con una gran precipitación.
Para pasar los niveles y generar las líneas de las limahoyas, es más fácil si te ayudas de un nivel (una manguera de agua es ideal) y puedes establecer las líneas dejando "toques" de mortero con los cuales trazar las maestras con un perfecto desnivel.
La manguera de nivel, no es más que una manguera trasnsparente, llena casi de agua, y que permite traspasar los niveles elegidos al presentar un extremo de la manguera de agua, que coincide con ese nivel elegido, y el otro extremo, estará a su mismo nivel cuando el agua repose quieta.
Si restas o sumas unos cm. Desde ese nivel determinado, podrás establecer el toque del mortero más bajo o más alto que el punto de referencia.
En el perímetro es fácil al tener la pared, para los centrales, puedes usar una barra u otro tubo, para marcar el nivel y descontar la diferencia que establece la pendiente.
Una vez hecho el "toque", retiras la barra y dejas secar.
Una vez secos los toques, proyectando mortero entre ellos y aplastandolo con los toques como referencia, conseguirás las maestras.
Con las maestras dibujadas y duras, solo queda rellenar el resto del planche.
Perdona por el rollo de las maestras, pero se que es básico para facilitar el trabajo en la capa de pendientes.
Es un modo de trabajar, que funciona, pero no es el único.

La referencia que tengo como punto más bajo es la arqueta, el patio no es un rectángulo perfecto en un lado es dos metros más ancho que en el otro, siguiendo tu idea entre las esquinas y la arqueta que está en el centro habrá unos cinco metros, si subo cinco centímetros en las cuatro esquinas (un 1 por ciento) hacia la arqueta me quedaran cuatro maestras, dividiendo en cuatro planchas el patio o voy tirando el nivel por las paredes laterales tomando como referencia la canaleta y elevando en las paredes un 1 por ciento o sea 3 centímetros ya que aproximadamente la distancia entre las paredes laterales y la canaleta es de 3 metros, de cualquiera de las dos formas en todos los lugares de la solera habría caída entiendo... efectivamente ya marqué con un nivel de agua el nivel de la arqueta por todas las paredes, muchas gracias

La geometría, "el dibujo" de las pendientes no es lo importante.
Importa solamente a nivel estético si son visibles y te interesa hacer algún tipo de for, a simétrica.
Muchos patios no son simétricos porque su geometría lo impide.
No pasa nada. Lo que te será importante es que el agua corra por gravedad, y de manera fácil.
Evitaras problemas de estancamientos, mohos, líquenes y problemas con heladas.
Lo que me comentas, parece adecuado para evacuar las aguas con facilidad.
Solo revisa que no se forme ninguna balsa y ya puedes construir las pendientes del modo que mejor se adapte a la forma irregular del patio.
Seguro que lo estas haciendo bien.
Elevar todo el perímetro y caer hacia la canal, te asegura pendiente adecuada en cualquier forma. Quizás alguna repartición tendrá más pendiente que otra, pero el conjunto siempre será favorable a la caída natural del agua.
Un saludo y sigue con tu planteamiento.
Buen trabajo y buenas noches
Ferran Guarch

En primer lugas te diré que es imprescindible que eches hormigón con su mallazo corrarpondiente y que el hormigón ya debe tener caídas hacia la canaleta(1 uno por ciento te sera suficiente)si tienes pensado colocar algún tipo de baldosa no te olvides de dejar grueso en la canaleta para este y el mortero. No necesitarías juntas .los perfiles de aluminio no son muy adecuados para tender hormigón ya que pandean mucho un saludo

Gracias por la respuesta, una última cosa he oído que hay que regarlo después de dar el hormigón, además con el calor que hace éstos días... ¿quería saber después de cuanto tiempo después dar el hormigón hay que regarlo al días siguiente? Durante cuantos días, ¿si una o dos veces al día o cuantas? Y si simplemente es mojarlo o hay que encharcarlo o no se... gracias