Cambio de boquilla en quemador de caldera

Mi buen amigo, una boquilla pulverizadora de 0,75 GPH o similar la encontrará con facilidad en cualquier establecimiento del ramo, Saneamientos Pereda, Ibérica del Calor, Saneamientos la Guardia, Calometal, etc.
Ahora bien, el problema de carbonilla es caso aparte y le comento que la carbonilla se puede producir por un considerable número de causas.
Lo primero es colocar en su sitio los diferente lemenetos de la línea de pulverización, los electrodos y el disco deflector o estabilizador de llama. Con la boquilla montada, y si es la vieja mejor para no estropearla, coloque el disco estabilizador, póngalo unos 5 ó 6 mm. Por delane del extremo de la boquilla. Luego coloque los electrodos, separados uno de otro unos 4 mm., sin llegar a tocar el disco deflector y 1 ó 2 mm. Por delante de la boquilla.
Ahora vamos a regular la segunda regulación de aire, no se cual es su quemador, pero por algún sitio en la zona interior del quemador y en el comienzo de la línea de pulverización, suele haber una tornillo de regulación que hace avanzar o retroceder la línea de pulverización y con esta el disco deflector, al hacerlo se abre o cierra más o menos una abertura alrededor del disco deflector que permite una mayor o menos paso de aire alrededor de éste; mire la placa de características del quemador; del quemador, no de la caldera; mire el rango de potencias para que puede trabajar. Si por la potencia de su caldera ha de trabajar en la potencia baja del quemador, la abertura circular del disco deflector la debe de cerrar actuando sobre el tornillo de regulación que supongo debe de tener, (existen quemadores que no tienen esta segunda regulación, por lo que no hay que hacer nada de todo esto), Si por el contrario el quemador ha de trabajar en la potencia alta, la abertura la hemos de abrir tanto como podamos, si la potencia es intermedia, regule la abertura en un punto más o menos intermedio.
Hecho esto ahora si, solo que la nueva boquilla en su sitio y sin meter el quemador en la caldera pógalo en marcha; tenga cuidado de apuntar el tubo de fuego a una zona que no pueda ocasionar daños ni un incendio.
¿Se ha establecido la llama? ¿Si? Obsérvela, debe de tener el color de la llama de una vela, no tiene que producir humo negro, tiene que ser compacta, no tiene que tener "flores, estrellas fugaces" y debe de mantenerse pegada al disco deflector.
¿No se estableció la llama? Compruebe que hay chispa de encendido en los electrodos, si es así, observe si sale combustible por la boquilla, si sale combustible pulverizado intende encenderlo de nuevo puero ahora tapa parcialmente con la mano la entrada de aire al quemador, con esto creo que la llama se tiene que establecer. Si cuando retira la mano de la entrada de aire la llama tiende a apagarse o se apaga observe si es porque tiende a separarse del disco deflector, si se separa localice la bomba de combustible del quemador, no tiene pérdida, es el aparato al que llegan los latiguillos, localice en esta bomba una tuerca grande que en su centro tiene un tornillo más pequeño para destornillador o llave allen, gire este tornillo más pequeño media o una vuelta apretando, con esto la llama tiene que mejorar ostendiblemente.
Si ya estableció la llama ahora tiene actuar sobre la regulación de aire para conseguir que la llama tenga las características que antes le ha mencionado.
El hecho de que la llama se establezca con una explosión suele ser debido a: electrodos muy juntos (separación menor de 3 mm.), eletrodos más detrás que el extremo de la boquilla (deben de estar 1 ó 2 mm. Por delante), electrodos sucios que conducen el arco voltaico cortocircuitándolo y haciendo saltar la chispa fuera de su sitio; eletrodos que tienen rota la porcelana y por lo tanto cortocircuidado ( la chispa salta a masa y no o hace entre las puntas del electrodo), eletrodos tocando algún punto metálico del quemador o cerca de él por lo que la chispa salta a masa). Cables de electrodos rozados o mal aislados que provocan que la chispa por momentos salta a masa.
Si no se le resuelve hágamelo saber, pero dígame la marca y modelo del quemador para poder darle mejor información.

¿Opina qué la formación de carbonilla es por una mala regulación de la clapeta de aire o del disco estabilizador? ¿Es normal que haya algo de carbonilla en la caldera?
Tratare de seguir el procedimiento para ajustarlo. La boquilla me la encontré cubierta de gasoil, supongo que chocara la pulverización con algo antes de inflamarse.
Por ultimo, ¿el precio recomendado de la boquilla danfoss o delavan? ¿Con una de 0.85 GPH funcionara durante menos tiempo verdad? Pero al ser más gruesa la malla filtrante sera más probable que se atasque. ¿Es 1 año la vida media de la boquilla?
Gracias

La carbonilla u hollín se produce por una mala combustión, es cierto que pueden muy numerosas las causas que originan esta mala combustión, pero si sigue las aputas que le mando, creo, que no tedrá problemas, a menos que se trate de de otras cusas que también las hay.
El precio, le soy sincero noi lo se, ¿las últimas las he comprado a 3?, pero admito que yo las compro en frandes cantidades.
En cuanto a la capacidad de la boquila, se debe de adaptar a la potencia de la caldera, ya que si la boquilla es grande aumenta en consumo de combustible, pes da más calor que puede absorber la superficie de la caldera, por así decirlo; y si es pequeña se arruina la chimenea y puede que también la caldera por oxidación generada por la condensación de sulfuro.
La vida de una boquilla, no está determinada en tiempo, si funciona correctamente funciona y ya está, pero si no va bien hay que sesecharla aunque sea nueva. No es lo frecuente pero también pasa.

El tema es que pedí una boquilla 60ºS 0.75 GPH como la que tenia puesta, pero esta es W de propósito general, ¿hay mucha diferencia entre ES y W en cuanto a ajuste del aire? . Pero antes de ponerla, creo que debería poner una de 0.85 GPH ya que la de 0.75 trabaja en la potencia mínima de la caldera y la que en realidad necesita la calefacción supera ésta a determinadas temperaturas externas.
Bueno, la duda es si el mejor punto de funcionamiento es en el centro del intervalo de potencias de la caldera. ESto signifiaria que seria menor el tiempo de funcionamiento del quemador.
Creo que voy a cambiar la boquilla que compre por la inmediatamente superior, dado el problema de la baja temperatura de humos y condensación de agua en la chimenea. ¿Sabe si cambian las boquillas en los establecimientos que me dijo?
Muchas gracias por su atención.

Pues no creo que se la quieran cambiar, aunque por probar no pierde nada.
Tómese la molestia de localizar la placa de características de la caldera, de la caldera ahora, averigüe la potencia útil de la caldera y si la potencia es:
20.000 kcal/h.   ponga una boquilla de 0,50 GPH;
24.000 kcal/h.   ponga una boquilla de 0.60 GPH;
26.000 kcal/h.  ponga una boquilla de 0.65 GPH.
30.000 kcal/h.  ponga una boquilla de 0.75 GPH
34.000 kcal/h.  ponga una boquilla de 0,85 PGH.
Si la boquilla es un escalón por debajo de la potencia nominal de la caldera no tiene mucha importancia, y que esto contribuye a que la caldera consuma menos combustible, pues aumenta el rendimiento. Solo si observa que hace con frecuencia humo blanco en la chimenea le aconsejo que ponga una boquilla superior.
En cuanto a la letra de la boquilla le informo de que esta letra es indicadora del cono de rociado de la pulverización, bien es cierto que en esto no hay unanimidad entre los fabricantes, de todos modos la "S" en Danfoss es cono sólido, y la letra "W" en Delavan creo que es cono semisólido, aunque tiene su importancia, si le va bien el quemador no se preocupe.
Mire la pag. http://es.he.professional.danfoss.com/PCMFiles/40/Patrones.asp?MenuUID=3dbec0d4-543a-4074-939b-8cf3f4b5bcbb
Si la potencia de la caldera viene expresada en KW. Solo tiene que multiplicar los Kw. Por 860 Kcal/Kw. para tener la potencia en Kilocalorías.

El intervalo de potencia útil de la caldera es 32-46 kW. El tiempo de funcionamiento del quemador no es que me moleste mucho por el ruido, pero con una boquilla de 0.85 supongo que este tiempo se acortaría. Creo que a pleno funcionamiento estaría dando 40 kW, por lo tanto la boquilla de 0.85 parece la ideal. Como máximo podría una de 1 GPH supongo.
El ser de tipo W no creo que favorezca la formación de carbonilla alrededor del cono en la pared frontal de la caldera. Parece que este tipo es recomendable para pequeños caudales y el ES para grandes.
Buscare la de 0.85 para ver si va mejor.
Una ultima pregunta, ¿cuál es la temperatura ideal para el termostato de caldera? Es calefacción de suelo radiante.
Un saludo