RS-20/20 Sistema de Calefacción.

Si el problema fuera por falta de presión la caldera se bloquaría dándote el código 40-50-90.
Es fácil que se te haya quedado bloqueado el sensor de agua caliente, y como este tiene preferencia sobre la calefacción no deja que esta entre.
Para corregirlo cierra la llave de entrada de agua de la caldera, con una llave 16-17 desmonta la entrada del agua fría a la calderra, allí encontraras un filto y el sensor, límpialo y colocalo de nuevo.

La entrada del agua de red que tiene un cierre de paso de agua y el filtro ya lo había revisado. El mismo no está sucio para nada. En cuanto a limpiar el sensor, te referís que revise es el detector de flujo que estaría a 10cm del grifo de llenado del circuito de la calefacción, del cual salen 3 cables y para desarmarlo tiene 2 tornillos alem, o te referís al que se encuentra en el interior del caño y tiene un asiento de goma que se puede ver cuando saque la entradas de agua y que sella con el cierre del paso de agua, pues este último está limpio y si lo toco el mismo no se ve trabado ya que se desplaza hacia arriba y baja perfectamente.

Ya que lo primero no ha rseltado, yo probaría de intercambiar las sondas de agua caliente por la de calefacción, las encontraras en la parte superior de los tubos que entran en el serpentín de la caldera, ambas son iguales y tienen los mismos valores, para sacarlas debes de cerrar la entrada de agua fría y los grifos de calefacción.
Si tienes alguna duda no dudes en preguntar.
Ya me dirás como te ha ido.

Cerrar los grifos de Calefacción, ¿te referís a los que están en los radiadores? Si intercambio las sondas se supone que tendrías que funcionar la calefacción y no el A.C.S., y de ser así una vez que reemplace el que quedó tendría que salir funcionado sin haber dañado otra cosa. No hay otra forma de verificar si la sonda está bien, comparando valores entre una y otra. En este momento no tengo la caldera como para verla, pero si mal no recuerdo creo que tenía unos terminales, ¿de ser así no se puede medir con un tester?

Al decirte que intercambieslas sondas no me refiero a que cambies los cables de sitio, sino que saques las dos sondas de su posición y las cambies una por otra, esto no te va hacer cambiar la calefacción por el agua caliente.
Lo de cerrar las llaves de calefacción, me refiero a la de la caldera en caso que las lleve, los primeros modelos las llevaban, luego por resupuesto las sustituyeron. (Las que llevan la presión por leds de colores si llevan)
Si quieres comprobar las sondas con un tester estés son los valores:
Medidos en Resistencia (Komnios) según temperatura
10º - 19,9
20º - 12,4
30º - 8,06
40º - 5,33
50 - 3,60
60º - 2,49
70º - 1,75
80º - 1,25

Había comprendido lo de Cambiar las sondas de posición y no los cables. Lo que quise decir: es que el hecho que no funcione el A.C.S. y si la Calefacción demostraría que estaría dañada la misma que correspondía a la del circ.de calefacción. En cuando a que no haya dañado otra cosa, quiero decir si el mal funcionamiento de la sonda en el A.C.S. no puede generar otra defecto.
La resistencia de la sonda la debo medir de acuerdo a la temperatura que indica el medidor del frente, ¿verdad?

Las dos sondas son idénticas, por eso no hay problema en cambiarlas, lo que hace que un circuito coja más temperatura que otro es la placa principal.
Efectivamentelas temperaturas son las que indica la caldera.
Hasta pronto

Te pregunto esto porque a mi entender la calefacción no funciona pero los leds de temperatura indican que la temperatura está elevada de acuerdo al potenciómetro de regulación de la calefacción, como puedo verificar que el mismo funciona porque la explicación del manual de Roca no me satisface, es más puedo conectarle 220V (tensión de línea). Como tendría que hacer para hacer subir a 1.5 bar la presión del en el circuito de Calefacción.
Gracias.

Si el crculador no funcionase la temperatura subiría al máximo antes de un minuto, la mejor forma de comprobar si la bomba funciona es sacar el tapón que hay en el centro de la bomba, cuando hay demanda de calefacción el eje central tiene que estar girando.
A ver si lo logramos.
Hasta pronto

La bomba funciona perfectamente, ahora bien según el manual de Instalación de Roca, dice que tiene Seguridad por falta de presión de agua en circuito de Calefacción. También en una especificación de dicha caldera dice que la presión de llenado del depósito de expansión es de 0.75 bar.
¿1.Cómo sensa la falta de presión en dicho circuito?
2.El tanque de agua está en la tercer planta, algo así como a 7 mts de altura de la entrada de agua fría, ¿no tendría que ser suficiente la presión?
3.Puede ser que tenga aire en el circuito de calefacción, ¿y por eso no suba la presión? ¿O al no tener 1.5 bar de presión los purgadores no alcanzan a actuar?
¿4.Puede ser que el depósito de expansión esté sin aire?
Gracias por tua ayuda.

La duda que tengo es si no te sube la presión por falta de presión en la entrada de agua, o es que te falla el manómetro. Si es lo primero la única forma de subir la presión es con un bombín de comprobación (una bomba manual), que es la que usamos los instaladores para probar los circuitos, la forma de llenar es a través de un radiador.
Ara saber si realmente calienta lo que indican los leds, si pones el potenciómetro de calefacción al máximo, y con la calefacción en marcha el tubo de la ida no podrías casi tocarlo, pruébalo.
Bye

Etubo está caliente, y la sonda de la calefacción funciona perfectamente ya que le medí la resistencia de acuerdo a tu info, es más la comparé con la de A.C.S. Empencé desde lo 70° (1.78K) y a medida que se enfriaba subía.
Me dijeron debe tener un porte por baja presión aproximadamente a los 0.70 bar que lo más que seguro que debe de estar por el Intercambiador bitérmico.
Mi duda estaba dada en como lo dejó andando el servicio técnico, sin dejar la observación que la presión del agua, no es lo suficiente para el Circuito de Calefacción. Me quedarían dos alternativas:
1.Colocar una bomba presurizadora a la salida del tanque.
2.Conseguirme una bomba manual y conectarla en la entrada de agua fría de la caldera.

Si la presión no te aumenta, supongo que debe de ser por un problema de falta de prssión en la entrada de agua fría, en este caso se debe de poner la presión mediate un bombín de comprobación (bomba manua), que es la que usamos los instaladores para probar las instalaciones. Para comprobar si realmente calienta la calefacción, haz un prueba, po la potencia al máximo en calefacción, cuando haya alacanzado los 80º-90º, el tubo de la ida de calefacción tiene que estar quemando.
Hasta pronto

Este fin de semana tuve más tiempo para dedicarle. Le pude dar presión, 1.75 bares, pero sigue sin calentarme los radiadores. Desarmé la entrada de agua, saqué el flotador magnético, todavía tiene magnetismo. También comprobé que en la placa donde conecta el sensor de flujo, cuando se abre la canilla, modifica las tensiones, lo cual me hace pensar que está censando. ¿Tenés lo valores que tendría que medir?
Pude comprobar que sí calienta la calefacción hasta 90°, pero el problema es que no hace funcionar al circulador. El circulador para hacerlo funcionar la placa tiene un relé de 24V (el mismo está Ok) si yo puenteo la salida hago funcionar el circulador lo que hace que la temperatura de los leds baje, y luego la vuelva a calentar hasta 90°. Haciendo este varias veces los radiadores calientan, regulé los detentores para equilibrar térmicamente el circuito, y accioné los purgadores por si tenía aire, en bomba y radiadores. También comprobé que el relé que acciona el termostato también funciona. El relé que hace accionar el circulador es activado por un integrado ULN2003 que es un driver de potencia que recibe 4.8V de un procesador (RS-20/20), cuando recibe esta señal del mismo hace actuar al relé accionando el circulador. Relé, ULN2003 están Ok, ya que si desenchufo la caldera y la vuelvo a enchufar, en ese momento por unos 10 seg. Aprox. el procesador le entre 4.8V y el circulador funciona.
¿De todo lo que te explique te da algún indicio que puede estar haciendo que no haga funcionar al circulador?
También hice una prueba de dejar, el potenciómetro en la posición de verando, lo cual el comportamiento es el mismo, lo que me hace pensar que quizás no esté llegando la refenecia del mismo, lo que hace que no haga funcional el circulador.
La placa tiene un regulador de 5V, el cual funciona también perfectamente.
¿Tenés algún esquema del circuito eléctrico de la placa?
Gracias, por tu ayuda.

No tengo el esquema, ni se distribye ni siquiera al servicio técnico, ya que la placa se cambia entera, ¿cuándo se avería entregas tu cuadro de control y te entregan otro reparado po unos 100?.
Lo único que puedo decirte es que pruebes cambiar en la placa el puente 3 (SW3) ponerlo en posición OFF, en este caso la bomba funciona de forma continua. En caso que te arranque ¿has probado de puentear la entrad del termostato en la clavija que se conecta a la caldera en las entradas T1 y S3?
A ver si hay suerte.
WWW.totgas.com

Si ya lo hice, con el puente o con el termostato me acciona el relé.
Voy a probar de poner en OFF el puente 3, y te cuento.
El circulador en que momento tendría que funcionar una vez que la temperatura llega a los 90°, lo hace por tiempo de acuerdo a la regulación del potenciómetro que regula la potencia de los radiadores (el potenciómetro del medio), ¿o cuándo lo hace?

Lo único que se me ocurre es que pruebes de cambiar en la placa principal el interruptor 3 (SW3) en la posición de off, de está forma la bomba de calefacción tiene que trabajar continuamente.
No tengo el esquema de la plca ni siquiera el servicio técnico creo que lo tenga, lo que se hace cuando falla la caja de control, la llevas y te dan otra reparada. Si te funcionase la bomba cambiando el interruptor, comprueba que tienes bien conectado, o mejor prueba de puentar en la clavija de conexión a la caldera las conexiones T1 y S3.
Hasta pronto

Cambié la posición de ON a OFF del interruptor 3 y tampoco funciona puede, ¿ser qué sea otro interruptor?
¿Tenés para que sirve cada interruptor?
1 y 2 es para regular la potencia, ¿pero el resto?
Tengo el 5 en OFF y el resto en ON.
La clavija T1 y S3 ya la puentié y nada.
De última si me decís en que momento tendría que funcionar el circulador, podría hacer un circuito para accionarlo.
Hay un conector largo, del cual salen 4 cables para accionar los quemadores, uno marrón + 28V, naranja que no se que es, rojo que enciende el quemador y otro azul que se acciona luego que se apaga el quemador por unos segundos. El naranja que en ningún momento se acciona y el azul, ¿sabés para que son?
Gracias.