Las pastillas DPD 1 no se disuelven
Desde hace un par de días no consigo determinar el nivel de cloro libre en el agua de mi piscina, pues no consigo que se disuelvan las pastillas DPD1 en el agua depositada en el analizador de cloro y PH ... Hasta ahora no he tenido problemas con el analizador y de las pastillas no creo que sea, pues he usado las mismas con anterioridad y sin problemas.
Cuando analizo el cloro y PH con un analizador OTO observo que el nivel de cloro total es muy bajo (menos de 0,3) pero cuando intento usar las pastillas DPD1 no se disuelven. Con cualquiera de los analizadores el PH está bien (7,2 - 7,6)
Os detallo los acontecimientos:
1. A la vuelta de una semana de vacaciones observé que el agua de la piscina estaba turbia y que empezaba a verdosear
2. Limpié el fondo de la piscina e hice una cloración de choque (aprox. 1kg de tricloro granulado para 80m3 de agua que tengo) y dejé depurando toda la noche
3. A la mañana siguiente el agua había recuperado su aspecto cristalino, pero cuando intenté ver el nivel de cloro las pastillas DPD1 no se disolvían. Lo intenté hasta con tres pastillitas distintas. El pH estaba correcto
4. Volví a analizar el agua con el analizador de gotas (OTO). Observé que el nivel de cloro total era muy bajo ...
5. Deduje que las pastillas no se disolvían por que no había cloro libre en el agua de la piscina (que todo se había consumido en la limpieza de las algas), así que por la noche volví a echar unos 400 gr. De tricloro y puse cuatro tabletas de disolución lenta en los skimmers. La dejé depurando unas tres horas y luego que siguiese su ciclo programado de depuración
6. Esta mañana el agua sigue cristalina, pero las pastillas DPD1 siguen sin disolverse ... ¿?
El agua de la piscina no huele mal (no parece que haya un exceso de cloraminas) y el pH está correcto ...
¿Alguien podría explicarme qué está pasando?
Cuando analizo el cloro y PH con un analizador OTO observo que el nivel de cloro total es muy bajo (menos de 0,3) pero cuando intento usar las pastillas DPD1 no se disuelven. Con cualquiera de los analizadores el PH está bien (7,2 - 7,6)
Os detallo los acontecimientos:
1. A la vuelta de una semana de vacaciones observé que el agua de la piscina estaba turbia y que empezaba a verdosear
2. Limpié el fondo de la piscina e hice una cloración de choque (aprox. 1kg de tricloro granulado para 80m3 de agua que tengo) y dejé depurando toda la noche
3. A la mañana siguiente el agua había recuperado su aspecto cristalino, pero cuando intenté ver el nivel de cloro las pastillas DPD1 no se disolvían. Lo intenté hasta con tres pastillitas distintas. El pH estaba correcto
4. Volví a analizar el agua con el analizador de gotas (OTO). Observé que el nivel de cloro total era muy bajo ...
5. Deduje que las pastillas no se disolvían por que no había cloro libre en el agua de la piscina (que todo se había consumido en la limpieza de las algas), así que por la noche volví a echar unos 400 gr. De tricloro y puse cuatro tabletas de disolución lenta en los skimmers. La dejé depurando unas tres horas y luego que siguiese su ciclo programado de depuración
6. Esta mañana el agua sigue cristalina, pero las pastillas DPD1 siguen sin disolverse ... ¿?
El agua de la piscina no huele mal (no parece que haya un exceso de cloraminas) y el pH está correcto ...
¿Alguien podría explicarme qué está pasando?
Respuesta de Albert Guzman
Ya se que el hilo es antiguo, pero la última respuesta es la que yo creo que es lo que le pasa con las pastillas, para saber si son de pool tester o de fotometro es tan fácil como mirar el color de las letras del envoltorio. Si son de color negro, son de fotómetro, si son de otro color (verde o rojo) son de pool tester.
2 respuestas más de otros expertos
Respuesta de hidromaster
1
Creo que tu piscina es una más de las que comienzan a sufrir las nefastas consecuencias habituales de utilización de cloro estabilizado (el cloro sólido en todos sus formatos, pastillas, polvo y granulados, excepto el hipoclorito cálcico) denominado así por incorporar ácido cianúrico como protector contra la acción desestabilizadora de la radiación solar ultravioleta sobre el cloro normal (hipoclorito sódico, liquido y el hipoclorito cálcico, sólido).
Pero a cambio de esta protección, disminuye progresivamente, según se va acumulando, la eficacia de cloro. Como botón de muestra:
-- 5 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 35 %
--10 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 65 %
--20 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 80 %
--70 ppm de cianúrico o más, el potecial del cloro queda bloqueado al equivalente a 0,2 ppm de cloro, y no aumenta cualquiera sea la cantidad de cloro que eches.
Según la el potencial del cloro va disminuyendo, empiezan a aparecer algas y cloraminas, y a sobrevivir gérmenes peligrosos para los bañistas, son necesarias supercloraciones cada vez más frecuente, y cuando se alcanza 70 ppm de cianúrico, las supercloraciones(choques con cloro) ya no hacen efecto, si se quiere seguir con cloro, hay que remplazar total o pacialmente el agua con agua fresca libre de cianúrico y de ese modo, rebajar su concentración, ya que el cianúrico no se degrada ni se puede rebajar con algún producto asequible. O bien cambiar a otro desinfectante.
¿Crees qué es difícil alcanzar esos niveles de cianúrico usando dicloro o tricloro?
Veamos, en el tricloro el cianúrico es el 54% en peso (57% en caso de dicloro)). Quiere decir que con solo 1 Kg. de tricloro en una piscina media de 60 m3 ya tienes (1000 gr/60 m3) * 0,54= 9 gr/m3, o lo que es lo mismo, 9 ppm de cianúrico. Si sigues utilizando tricloro, cuando hayas gastado un envase de 5 kg ya tendrás en la piscina 9*5= 45 ppm de cianúrico, algo menos debido a la renovación del agua por los contralavados del filtro. Si continuas aun más, llegarás a 70 ppm cuando hayas utilizado 70/9=7,7 Kg. de tricloro.
Eso si partes de cero, pero si la anterior temporada has utilizado también dicloro/tricloro y no has cambiado el agua, es muy posible que empieces con 80 ppm y termines en más de 150 o 200 ppm
Y no digamo si cuentas la sobredosis de cianúrico que estas inyectando cuando haces supercloraciones con dicloro o tricloro granulado para combatir las algas verdes o eliminar las cloraminas, en vez de con hipoclorito sódico o cálcico. Claro, no tienes la culpa, he visto estas instrucciones dichas por empresas y consejeros supuestamente profesionales veces y la verdad, ¡Es que no me lo puedo creer!
Si quieres profundizar más en la incidencia del ácido cianúrico sobre el cloro, mira en este enlace, http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/el-cloro-y-sus-variedades-cual-utilizar-n7.htm
En relación con el DPD1, puede que lo tengas caducado, o que haya envejecido, trata de agitarlo violentamente hasta que se disuelva, pero eso no lo es importante, sino que recuperes la buena práctica en el tratamiento de agua, sino, te auguro una piscina muy conflictiva.
Por tanto, mi recomendación es que analices el ácido cianúrico, y a la vista del resultado, tomes la decisión adecuada. Si el cianúrico es moderado (<30 ppm), choque con cloro no estabilizados segun procedimiento de este enlace http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/tratamiento-quimico-f1/eliminacion-algas-verdes-comunes-en-piscinas-cloradas-t28.htm.
En caso contrario, purga de agua, supercloración según el enlace y seguir el tratamiento con cloro no estabilizado (hipocloritos o lejía domestica "apta pra desifección de agua potable"), o bien cambiar a otro desinfectante al que no afecte el cianúrico.
En mi foro estamos ahora con una piscina con el problema de más de 100 ppm de cianúrico, estamos tratando de encontrar una solución de tratamiento con bromo para no tener que tirar el agua, seguro que te puede interesar.
Por favor, cierra elhilo si no tienes más preguntas
Para más detalles, visita y regístrate en
Pero a cambio de esta protección, disminuye progresivamente, según se va acumulando, la eficacia de cloro. Como botón de muestra:
-- 5 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 35 %
--10 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 65 %
--20 ppm de cianúrico en el agua, el potencial desinfectante del cloro disminuye el 80 %
--70 ppm de cianúrico o más, el potecial del cloro queda bloqueado al equivalente a 0,2 ppm de cloro, y no aumenta cualquiera sea la cantidad de cloro que eches.
Según la el potencial del cloro va disminuyendo, empiezan a aparecer algas y cloraminas, y a sobrevivir gérmenes peligrosos para los bañistas, son necesarias supercloraciones cada vez más frecuente, y cuando se alcanza 70 ppm de cianúrico, las supercloraciones(choques con cloro) ya no hacen efecto, si se quiere seguir con cloro, hay que remplazar total o pacialmente el agua con agua fresca libre de cianúrico y de ese modo, rebajar su concentración, ya que el cianúrico no se degrada ni se puede rebajar con algún producto asequible. O bien cambiar a otro desinfectante.
¿Crees qué es difícil alcanzar esos niveles de cianúrico usando dicloro o tricloro?
Veamos, en el tricloro el cianúrico es el 54% en peso (57% en caso de dicloro)). Quiere decir que con solo 1 Kg. de tricloro en una piscina media de 60 m3 ya tienes (1000 gr/60 m3) * 0,54= 9 gr/m3, o lo que es lo mismo, 9 ppm de cianúrico. Si sigues utilizando tricloro, cuando hayas gastado un envase de 5 kg ya tendrás en la piscina 9*5= 45 ppm de cianúrico, algo menos debido a la renovación del agua por los contralavados del filtro. Si continuas aun más, llegarás a 70 ppm cuando hayas utilizado 70/9=7,7 Kg. de tricloro.
Eso si partes de cero, pero si la anterior temporada has utilizado también dicloro/tricloro y no has cambiado el agua, es muy posible que empieces con 80 ppm y termines en más de 150 o 200 ppm
Y no digamo si cuentas la sobredosis de cianúrico que estas inyectando cuando haces supercloraciones con dicloro o tricloro granulado para combatir las algas verdes o eliminar las cloraminas, en vez de con hipoclorito sódico o cálcico. Claro, no tienes la culpa, he visto estas instrucciones dichas por empresas y consejeros supuestamente profesionales veces y la verdad, ¡Es que no me lo puedo creer!
Si quieres profundizar más en la incidencia del ácido cianúrico sobre el cloro, mira en este enlace, http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/el-cloro-y-sus-variedades-cual-utilizar-n7.htm
En relación con el DPD1, puede que lo tengas caducado, o que haya envejecido, trata de agitarlo violentamente hasta que se disuelva, pero eso no lo es importante, sino que recuperes la buena práctica en el tratamiento de agua, sino, te auguro una piscina muy conflictiva.
Por tanto, mi recomendación es que analices el ácido cianúrico, y a la vista del resultado, tomes la decisión adecuada. Si el cianúrico es moderado (<30 ppm), choque con cloro no estabilizados segun procedimiento de este enlace http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com/tratamiento-quimico-f1/eliminacion-algas-verdes-comunes-en-piscinas-cloradas-t28.htm.
En caso contrario, purga de agua, supercloración según el enlace y seguir el tratamiento con cloro no estabilizado (hipocloritos o lejía domestica "apta pra desifección de agua potable"), o bien cambiar a otro desinfectante al que no afecte el cianúrico.
En mi foro estamos ahora con una piscina con el problema de más de 100 ppm de cianúrico, estamos tratando de encontrar una solución de tratamiento con bromo para no tener que tirar el agua, seguro que te puede interesar.
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Yuyumen, si no tienes más preguntas por el momento, cierra el hilo, estoy a tu disposición aquí o en mi foro para cualquier duda que te pueda surgir.
Saludos,
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Hola Hidromaster, perdona que no te haya respondido antes pero he estado fuera unos días "sin cobertura".
No creo que el isocianúrico sea el problema de mi piscina. Precisamente en junio pasado la vacié y la volví a llenar con agua "limpia de isocianuro". A penas he hecho una o dos supercloraciones (con dicloro granulado). No he medido el ácido isocianúrico pero lo haré con alguna tira reactiva (no dispongo de material más sofisticado).
El caso es que ahora las pastillas DPD1 sí que colorean algo el agua del tester, pero siguen sin disolverse del todo ...
¿Sabes de algún kit de medida de cloro libre, ph, isocianuro, ... que sea fiable y económico?
Por lo demás, voy a apuntarme al foro http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com y a leerme con detalle la mejor forma de mantener el agua.
Gracias por todo.
Saludos.
No creo que el isocianúrico sea el problema de mi piscina. Precisamente en junio pasado la vacié y la volví a llenar con agua "limpia de isocianuro". A penas he hecho una o dos supercloraciones (con dicloro granulado). No he medido el ácido isocianúrico pero lo haré con alguna tira reactiva (no dispongo de material más sofisticado).
El caso es que ahora las pastillas DPD1 sí que colorean algo el agua del tester, pero siguen sin disolverse del todo ...
¿Sabes de algún kit de medida de cloro libre, ph, isocianuro, ... que sea fiable y económico?
Por lo demás, voy a apuntarme al foro http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com y a leerme con detalle la mejor forma de mantener el agua.
Gracias por todo.
Saludos.
To como y como te comenté en mi anterior mensaje, el isocianúrico aumenta más rápidamente de lo que uno se espera, y también la tremenda perdida de eficacia del cloro aún en bajas concentraciones. Si a eso le añadimos un pequeño descuido de dosificación de cloro o en la filtración, pues es muy fácil que el agua se ponga verdosa y las algas amanecen con aparecer. Pero bueno, nada se pude asegurar hasta no medir el cianúrico. De todas formas, mi recomendación seria que cambiaras a lejía o hipoclorito sódico. Si quieres seguir con la comodidad de las pastillas, prueba con bromo y te olvidas para siempre del cianúrico. Varias personas están actualmente en mi foro cambiando a bromo, asesoradas por mí, tengo cierta experiencia en ello, pues lo llevo utilizando varios años como desinfectante en mi piscina con plena satisfacción.
Para medir todos los parámetros de la piscina, una solución barata son las tiras de Acquacheck, el conjunto para cloro libre, total, bromo, dureza, alcalinidad y cianúrico, ¿sale en total por 40? Con gastos de envío.
En colorímetros clásicos, con reactivos líquidos, tienen gran reputación los Fas Test DPD kits de Taylor o LaMotte, ¿se puede conseguir en la red sobre 80?, incluyendo los reactivos. Pero aún con estos kit, es muy difícil discriminar diferencias entre cloro total y cloro libe (cloraminas) del orden de 0,2 ppm, valor al que ya hay que eliminarlas mediante choques de h. sódico o MPS. Para ello, habría ya que hacerse de fotómetros de calidad, son muy caros y no merecen la pena. Mejor es olvidarse de las precisiones de las medidas de CL/CT y hacer un choque cada 10 -14 días, si había cloraminas, eliminadas y si no las había, pues una limpieza de orgánicos nunca viene mal.
Para medir todos los parámetros de la piscina, una solución barata son las tiras de Acquacheck, el conjunto para cloro libre, total, bromo, dureza, alcalinidad y cianúrico, ¿sale en total por 40? Con gastos de envío.
En colorímetros clásicos, con reactivos líquidos, tienen gran reputación los Fas Test DPD kits de Taylor o LaMotte, ¿se puede conseguir en la red sobre 80?, incluyendo los reactivos. Pero aún con estos kit, es muy difícil discriminar diferencias entre cloro total y cloro libe (cloraminas) del orden de 0,2 ppm, valor al que ya hay que eliminarlas mediante choques de h. sódico o MPS. Para ello, habría ya que hacerse de fotómetros de calidad, son muy caros y no merecen la pena. Mejor es olvidarse de las precisiones de las medidas de CL/CT y hacer un choque cada 10 -14 días, si había cloraminas, eliminadas y si no las había, pues una limpieza de orgánicos nunca viene mal.
Antes de que te lances a comprar un clorímetro caro que poco más te va ayudar en el mantenimiento, dado que la concentración de CL en el agua es un índice insuficiente del estado sanitario del agua (un CL de 0.5 puede ser mejor que un CL de 5, todo depende del pH y el isocianúrico que hubiese en cada medida), solo recomendarte que esa pequeña inversión la hicieras en un indicador digital ORP (también llamado REDOX) montado en línea. Seguro que has oído hablar de este parámetro, es el verdadero índice del estado sanitario del agua, ya que tiene en consideración la influencia positiva o negativa de los otros factores (pH, cianúrico, otros desinfectantes, etc) y además tienes indicación en continuo de su valor, te olvidas para siempre de probetas, muestras, reactivos, etc. Las sodas ORP no son nada nuevo, se utilizan desde siempre para control sanitario del agua en piscinas públicas, su uso en piscinas privadas era prohibitivo debido a su precio, hoy día, gracias al abaratamiento de la electrónica y a la competitividad en Internet, hay instrumentos bastante asequibles, yo uso uno de ellos, que incluye además indicación continua de pH (sobre 100 E) y es una gozada.
Hola de nuevo.
Lo de la lejía tiene el inconveniente de que tienes que estar pendiente de la piscina. ¿Me podrías indicar dónde comprar las pastillas de bromo y a qué precio? ¿Al bromo le afecta el iscocianúrico que ya pueda estar disuelto en la piscina?
Respecto a las sondas ORP también estoy muy interesado. ¿Puedes decirme dónde puedo conseguir una?
Si todo esto ya lo contestas en el foro, por favor, dímelo ... voy a ver si me suscribo inmediatamente.
P.D: Finalizo este hilo en cuanto me digas algo.
Saludos y gracias por todo.
Lo de la lejía tiene el inconveniente de que tienes que estar pendiente de la piscina. ¿Me podrías indicar dónde comprar las pastillas de bromo y a qué precio? ¿Al bromo le afecta el iscocianúrico que ya pueda estar disuelto en la piscina?
Respecto a las sondas ORP también estoy muy interesado. ¿Puedes decirme dónde puedo conseguir una?
Si todo esto ya lo contestas en el foro, por favor, dímelo ... voy a ver si me suscribo inmediatamente.
P.D: Finalizo este hilo en cuanto me digas algo.
Saludos y gracias por todo.
Efectivamente, hay varios hilos en el foro http://hablemosdepiscinas.foroactivo.com sobre el tema del bromo, y lo que es más interesante, con un seguimiento paso a paso de varios propietarios que han comenzado hace unos días el cambio al bromo. También voy a insertar para ellos un croquis de como montar ese indicador-controlador ORP y pH de 100 E en linea para indicación digital continua de ambos parámetros.
Respuesta de Alfonso Ramirez
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Creo que la cosa es mucho más simple. En tu establecimiento se han equivocado de pastillas. Te han dado pastillas DPD para FOTOMETRO, no para el pool tester. Las pastillas de fotómetro hay que machacarlas previamente para que se disuelvan. Aunque las machaques para disolverlas el resultado que te darán no será el correcto, ya que la composición del reactivo es diferente. En el blister ha de aparecer la palabra "RAPID". Si no aparece esta palabra, te han dado de fotómetro que, aparentemente son iguales. No creo que estén caducadas. Suelen tener una caducidad de unos 10 años a partir de la fecha de compra.