¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra:
Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V, tomo una fase y el neutro de la llave tetrapolar que esta en la cabecera del cuadro...
Al final de cuentas el motor tiene que recibir los 400 V a través del contactor... Y ese voltaje va a L1, L2 y L3 ... Y si el contactor recibe los 400 voltios de la llave III. ... La bobina a fin de cuentas también va a recibir ese voltaje!
¿No se si me hago entender... Vosotros podéis explicármelo?
5 Respuestas
Andresito... si esa llave trifásica fura de 230 voltios, me animaría a decir que el circuito estaría bien hecho...
Ahora, si la llave es de 400 V, no podes alimentar la llave monofásica directamente de la trifásica, tienes que tomar una fase y el neutro... aclarado ese punto...
Creo entender tu problema... vos preguntas como es que la bobina del contactor no se quema si este recibe los 400 voltios a través de L1, L2 y L3 que vienen de la llave hacia el motor...
Buena pregunta... espero que alguien experto te lo sepa explicar... porque a menos que haya un error en como esta configurado ese circuito... no sabría decirte...
Si... ya me di cuenta allí esta el error... ahora una pregunta:
La aclaración es que en la llave tripolar tengo 230 V y no 400 v como había dicho. Habiendo hacho esta aclaración, la duda es la siguiente:
Considerando que en la tripolar tenemos 230 V,¿Hay alguna diferencia entre conectar la llave bipolar por arriba o por abajo de la tripolar ... o debo hacerlo solo por abajo de la tripolar?
Si, pero dejame acabar de entender bien la pregunta:
Te refieres, en el dibujo de la pregunta inicial, a conectar los dos cables de alimentación de la llave monofásica a la llave trifásica, por arriba o por abajo. No es asi?
Si es esto, has de pensar que te interesa, si conectas por arriba la llave monofásica SIEMPRE estará energizada, y por tanto a la hora de hacer mantenimiento o reparaciones es muy peligroso, por que no podrás quitarle la tensión.
Si la conectas por abajo, al cortar la tensión al motor, al contactor y a la llave monofásica podrás actuar sin problemas en cualquier mecanismo sin riesgo de electrocutarte.
Además, conectarla por arriba para que siempre este energizada es tontería, dado que si no alimentas al contactor, no tiene sentido que alimentes a la llave que activa al contactor. Solo estas consumiendo energía y gastando un poco más la llave monofásica, dejándola siempre energizada.
O sea que aunque el motor no este funcionando, ¿al estar la llave levantada esta consumiendo energía?
¿Quiere decir eso que si la luz esta apagada por ejemplo... y la llave térmica esta activada sigue consumiendo energía?!
Pero si el interruptor de la luz esta apagado ... no entiendo porque sigue consumiendo energía con la llave térmica activada
El magnetotérmico esta energizado, es decir que si tocas alguna de los tornillos o partes interiores te electrocutas, si el circuito esta totalmente abierto y no hay paso de corriente no consumirá.
Estos magnetotérmicos se calientan cuando pasa corriente por ellos, en ese caso si que consumen.
Pero me refiero a que por más que estén activados... si el interruptor del circuito de la luz o de lo que sea esta abierto no hay consumo de corriente...
Es decir, si tienes la radio enchufada... si no la enciendes no consume nada
Exacto, si no enchufas nada no consumen, pero si el magnetotérmico tuviera un reloj o un led asociado, ya si que consumiría, aunque este todo apagado.
Una vez alguien había preguntado, incluso yo mismo... si existía gasto de corriente aun cuando los aptos estén sin funcionar en stand by ... y me habían dicho que había un gasto pero que era mínimo...
Si, un TV solo por esta enchufado, aunque este apagado tiene un consumo de stanby, que implica mantener la tensión de arranque, un led y el sistema receptor del mando a distancia activo, como mínimo.
Todos te están aportando opiniones validas. Yo solo te querría decir que, las bobinas para activar contactores podrán ser de 380V -220 v -24 voilts. Inclusive se puede cambiar una bobina por otra de tensión diferente, de acuerdo al diseño utilizado. El valor de la tensión de activación esta indicado normalmente sobre ( o al costado) de los terminales A1-A2.
La conexión de la tensión de fase( o de línea) a los bornes A1-A2 normalmente se toma directamente de la línea. No hace falta ninguna llave intermedia, como estas dibujando. Solo se ubica - por norma -un transformador reductor de seguridad cuando alimentas bobinas de 24 volts.
Si... estoy de aacuerdo de que si fuera a instalar este circuito en un tablero debo conectar los cables del circuito de comando directo a la salida de la llave general tetrapolar del tablero, entre cualquier fase y el neutro... mientras que la llave tripolar que va al motor va a las 3 fases de la llave tetrapolar también conectadas por abajo de la llave tetrapolar...
Pero eso seria en el caso de tener 400 v en la llave tripolar
Para el caso de que fuera un suministro trifásica de 230 V entre fases ... podes conectar la llave monofásica que protege al circuito de mando a dos fases de la llave tripolar de fuerza que alimenta al motor ... lo que no se´si es lo mismo conectarla por arriba o por abajo...
Como es un ensayo domestico, yo la conecte por arriba... pero alguien me dijo que debe ir conectada por abajo de la llave trifásica... no se cual es la diferencia ..., si los 230 v... los tienes arriba y abajo...
¿Para vos hay diferencia entre conectarla por arriba o por abajo?
Por abajo... la térmica de entrada corta el suministro del circuito de comando y el de potencia simultáneamente. Debes poder aislar la red de todo el automatismo.
Eso sería en caso de corto circuito?
No. Necesariamente... para realizar cualquier ajuste, cambiar cableado, limpiar contactos, cambiar de contactor etc. etc. tienes que abrir la térmica de cabecera para poder trabajar con seguridad.
¡Gracias!
Hola... en tu respuesta decís que existen bobinas para activar contactores que pueden ser de 380V -220 v -24 voilts
¿En qué casos se usan bobinas de 380 o de 24 voltios?
¿Podes responderme por caca o debo hacer otra pregunta?
Depende del automatismo el tipo de bobina. La más recomendable por seguridad del control en tomarla en 380 volts. En 220 volts de fase puede no desconectar al faltar una fase de la alimentación. El control con bobina de 24 volts requiere. Cómo te explique antes. Un transformador reductor separador especial. Es más caro pero da mayor seguridad al operador .
Vamos por partes:
1) No entiendo que en 220 volts de fase puede no desconectar al faltar una fase de la alimentación. ¿Qué quisiste decir con eso?
La bobina del contactor puede ser alimentada por fase y neutro o por dos fases de 220 v.
Vos decís que si hay dos fases de 220 V ... al fallar una fase ... igual tendría tensión en la otra...
¿Es eso lo que quisiste significar? si es eso ..., creo entender
2) La bobina de 24 voltios seria para dar mayor seguridad a quien hace el mantenimiento... queda claro... pero no me queda claro cuando dices que la más recomendable por seguridad del control es la de 380 volts.
Con casi 400 V... no veo que seguridad puede haber!
En un ratito te lo respondo ...
ahora si... fíjate lo siguiente:
1) Si alimentas el comando con 220 Volts. - Lógicamente lo tomas a la salida de la térmica de cabecera. Si se te abre una fase, que no sea la de comando, la maquina se sobrecarga ( y recalienta) tal vez sin reaccionar el relé térmico pero te sigue marchando. Por ahí cuando lo advierten ya hubo algún perjuicio en el motor.
2) Si alimentas el comando con 380 Volts, tienes el doble de posibilidad que el comando actúe y corte todo, al caerse una fase.
Resumiendo: alimentado con tensión de fase, el comando tendrá dos posibilidades de falta de las otras fases sin advertirlo.
Alimentando con tensión de línea 380 V el comando tendrá solo una posibilidad de falta de fase sin advertirlo. Es más seguro funcionalmente.
A parte demás está decir que toda la circuitería del control corre dentro de tableros cerrados y/o canaletas blindadas a tierra. Totalmente fuera del alcance de los operadores. Solo se puede puede visualizar o reparar desconectando la térmica de cabecera, y estos trabajos los realiza personal debidamente capacitado.
¡Gracias!
Perdona, pero me parece que te estoy dando suficiente información extra como para merecer una calificación adecuada.
Una cosa es la bobina y otra los contactos del contactor. La bobina la alimentas a 230 V, que puede venir de otro automático o de un automático destinado a maniobras, esa bobina puede estar controlada por una botonera, un reloj, o cualquier otro dispositivo de mando. Esta bobina cuando recibe tensión lo que hace es abrir o cerrar los contactos, según el contactor sea NO o NC, estos contactos son como un interruptor, simplemente es un enclavamiento mecánico que se abre o se cierra cuando le das corriente a la bobina, pero la tensión de la bobina nunca se junta con la tensión de los contactos. Son dispositivos independientes.
Supongamos que esa llave trifásica fuera de 230 V...¿estaría ese circuito bien conectado?
Me refiero a que la fase R(roja) va al contacto 95... del 96..., vamos a los botones y de estos a la bobina (A1) y de la bobina (A2) al neutro (COLOR AZUL)
Yo conecte´ el contacto 95 unida al contacto principal L1
Y A1 de la bobina a L2 del contactor y de allí dos cables para la salida de la llave monofásica
Y de arriba de la llave monofásica a los bornes superiores de la llave trifásica
(Reitero suponiendo que la llave trifásica fuera de 230 V)
¿Estaría bien?
A ver si te dejo claro como hice las conexxionses con este esquema:
Creo que los cables del circuito de mando deben ir directamente a la salida de la llave monofásica... ¿no? Y no pasar por los contactos del contactor ...allí radica mi error...
El error es que tú en A1 y A2 que es la bobina de 230 estás metiendo 400 V, estás llevando 2 fases. Una cosa es alimentar la bobina y otra lo que pasas por los contactos del contactor, y tú lo estás mezclando. Ese esquema no tiene mucho sentido
Este esquema es absurdo. La llave monofásica no sirve para nada. No vemos como has conectado la bobina del contactor.
La bobina A1 esta conectada al neutro de la llave II... y Fase R a al contacto L1 del contactor y de allí a la salida de la llave II
Le explico:
Supongamos que esa llave trifásica fuera de 230 V..
Conecte la fase R(roja) va al contacto 95... del 96..., vamos a los botones y de estos a la bobina (A1) y de la bobina (A2) al neutro (COLOR AZUL)
Yo conecte´ el contacto 95 unida al contacto principal L1 del contactor
Y A1 de la bobina a L2 del contactor y de allí dos cables para la salida de la llave monofásica
Y de arriba de la llave monofásica a los bornes superiores de la llave trifásica
(Reitero suponiendo que la llave trifásica fuera de 230 V)
A VER SI ASÍ QUEDA MÁS CLARO... ESTA UN POCO DESPROLIJO... pero tal vez quede más claro a la hora de mostrar como hice las conexiones
Si la tensión en la llave trifásica es 230v, según el esquema la tensión en la bobina del contactor es 230v y no hay problema. Pero repito que la llave monofásica está mal conectada. Tendría más sentido si los cables de salida de la llave monofásica los conectaras solo a A1 y a 95 y no a L1 Y L2, con lo que estaría protegiendo al circuito de mando.
ok arreglare eso....pero de donde alimento la llave bipolar? porque alguien me dijo que no puede ir en paralelo con la llave III de fuerza del motor....
De donde la has sacado, de la entrada del trifásico, está bien. Eso no quiere decir que este en paralelo.