Fotos es HDR
Soy principiante en esto de la fotografía y me gustaría que alguien me recomendara algún programa con el que poder crear fotos con HDR.
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Respuesta de koosla
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Matsai.
Con diferencia, el programa más popular para la creación de fotos HDR es [url|http://www.hdrsoft.com/]Photomatix Pro[/url] (próximo a la versión 3.0). Sus principales virtudes son su más que razonable eficacia en el tone mapping (después te explicaré esto), su relativa profusión de ajustes, y su generosa visualización a toda pantalla.
Sin embargo, desde hace algún tiempo se está popularizando un nuevo y fuerte competidor, [url|http://www.mediachance.com/hdri/index.html]Dynamic Photo HDRi[/url]. Sus principales virtudes son una interfaz más sofisticada, una variedad bastante mayor de algoritmos básicos de tone mapping (varios de ellos no muy controlables, pero al menos ofrecen... pues eso, variedad xD), y un mejor control del proceso de alineación de tomas que puedan estar desalineadas por haber tomado las fotos sin un trípode y mando remoto, e incluso algunas formas de evitar que algún objeto de la escena pueda haberse movido entre foto y foto.
Existen sin duda muchos otros programas y herramientas para la creación de HDR / tone mapping, pero la mayoría no merecen mención especial, al menos no en comparación a los dos anteriores.
La única otra alternativa que merece mención es Photoshop: o, dicho de otra manera, realizar la combinación HDR y el procesado de tone mapping a mano, sin emplear los automatismos de esos otros programas; de hecho Photoshop tiene algunas herramientas básicas destinadas a la creación de HDR, aunque su capacidad para el tone mapping (automático, me refiero) es harto limitada. Cuando hablo de hacerlo manualmente, me refiero a:
* Componer las distintas tomas efectuadas, por ejemplo como capas.
* Alinearlas, si es necesario, con las herramientas disponibles en Photoshop (la versión CS3 tiene una bastante eficaz para esto).
* Combinarlas, para realizar el tone mapping, simplemente empleando máscaras de capa para definir qué parte de cada toma (se supone, la parte mejor expuesta) te interesa hacer visible en el resultado final.
Por supuesto, hacerlo a mano es bastante latoso: requiere paciencia, precisión y, en verdad, algunos conocimientos y herramientas. Pero a cambio de esto, la creación manual de HDR / tone mapping ofrece una ventaja que difícilmente ofrecen los programas y herramientas automáticas: sale exactamente como quieres, y es posible evitar totalmente los "halos" claros y oscuros que la inmensa mayoría de herramientas automáticas pueden producir.
Como es posible que lleves un rato preguntándote qué demonios es eso del "tone mapping" te aclararé que, en realidad, un HDR (o, más formalmente, "HDRi") no es sino una imagen de elevado rango dinámico que, típicamente estando registrada en 16, 32 o incluso más bits, y de un modo u otro, contiene detalles de la imagen a lo largo de todo su rango dinámico.
El problema es que una imagen HDRi, de por sí, no tendrá el aspecto que probablemente hayas visto en esas fotos que habitualmente llaman "HDR". De hecho, y salvo que tengas un monitor de ordenador condenadamente caro y profesional (hablo de varios miles de euros), o bien una impresora igualmente estratosférica, si visualizases o imprimieses esa imagen HDRi no notarías absolutamente ninguna diferencia, te parecería tan normal como una foto LDRi (uséase, una normal, sin lo que se suele llamar "HDR"): verías detalles en la mayor parte de la foto, sin duda, pero en las zonas más oscuras y en las más brillantes probablemente no verías nada: en las oscuras sólo verías una zona uniformemente negra, y en las brillantes sólo una uniformemente blanca.
¿Por qué? Pues porque ni el monitor ni la impresora típica tiene el enorme rango dinámico requerido para representar las diferencias de luminosidad a lo largo de toda la curva de luminosidad de la foto, desde las zonas más oscuras a las más claras.
Plantéatelo así: si tú ves con tus propios ojos una escena (y me refiero a estar allí, en la propia escena) con mucho contraste de luces, que es la que típicamente obliga a hacer una "foto HDR", puedes dirigir tu vista a las zonas más en sombra, y ves lo que hay en ellas, porque tu pupila se adapta; luego puedes mirar a las zonas más iluminadas y, tras unos instantes, también podrás ver los detalles en ellas, porque tu pupila ha vuelto a adaptarse.
Pues bien: ni un monitor ni una impresora pueden "adaptarse". En el monitor podrías subir el brillo, y con eso es probable que consiguieras ver los detalles de las sombras en una foto HDRi... pero dejarías de ver el resto de la foto, que se habría convertido en una mancha blanca brillante, y hasta que no volvieses a bajar el brillo, no podrías volver a ver esas zonas... por supuesto, volviendo a dejar de ver los detalles de las zonas oscuras; y tres cuartos de lo mismo para ver los detalles de las zonas más brillantes. También podrías aclarar u oscurecer la foto en Photoshop, pero estaríamos en las mismas.
La forma más básica de "revelar" los detalles de las sombras y luces, es bajar el contraste; éste es, podríamos decir, el "HDR a lo pobretón", y por ejemplo es el que suelen emplear las cámaras que disponen de algún tipo de control de rango dinámico. Pero normalmente esto, más que revelar detalles en esas zonas, lo que hará es dejar la foto muy "apagada", en realidad carente de detalles contrastados por todo el encuadre.
Y ahí es donde entra el tone mapping: éste es un proceso que aclara las zonas oscuras, y oscurece las zonas brillantes, pero selectivamente, sin afectar al resto de la escena, de modo que el contraste general se mantenga, y la foto no parezca "apagada".
De hecho la creación de una foto HDRi es, internamente, lo menos problemático. Lo más difícil, con diferencia, es tomar esa foto HDRi y aplicarle un buen proceso de tone mapping: si se aplica torpemente (como en las cámaras digitales) seguirá pareciendo simplemente una foto con el ajuste de contraste bajado hasta el sótano; si se aplica demasiado agresivamente, el aspecto de la foto perderá los últimos retazos de "realismo", de parecer que realmente la escena pudo haber estado iluminada así; y si se aplica de una forma torpemente selectiva (con algunas de las herramientas de Photoshop, o ajustando mal los programas mencionados al principio), aparecerán los molestos "halos" claros/oscuros en algunas partes de la imagen, y se notará que es un retoque.
En realidad, notarse se notará siempre, las "fotos HDR" tienen un aspecto distintivo por más cuidada que fuese su realización: lo importante es que no haya señales obvias de retoque; es, si me permites el símil, como las películas de ciencia-ficción: lo importante no es que creas que pueda haber naves espaciales volando y tirando rayos, o dinosaurios de 30 metros destrozando Manhattan; lo importante es que parezca como si realmente se hubiese grabado en vídeo una escena así de imposible.
Con diferencia, el programa más popular para la creación de fotos HDR es [url|http://www.hdrsoft.com/]Photomatix Pro[/url] (próximo a la versión 3.0). Sus principales virtudes son su más que razonable eficacia en el tone mapping (después te explicaré esto), su relativa profusión de ajustes, y su generosa visualización a toda pantalla.
Sin embargo, desde hace algún tiempo se está popularizando un nuevo y fuerte competidor, [url|http://www.mediachance.com/hdri/index.html]Dynamic Photo HDRi[/url]. Sus principales virtudes son una interfaz más sofisticada, una variedad bastante mayor de algoritmos básicos de tone mapping (varios de ellos no muy controlables, pero al menos ofrecen... pues eso, variedad xD), y un mejor control del proceso de alineación de tomas que puedan estar desalineadas por haber tomado las fotos sin un trípode y mando remoto, e incluso algunas formas de evitar que algún objeto de la escena pueda haberse movido entre foto y foto.
Existen sin duda muchos otros programas y herramientas para la creación de HDR / tone mapping, pero la mayoría no merecen mención especial, al menos no en comparación a los dos anteriores.
La única otra alternativa que merece mención es Photoshop: o, dicho de otra manera, realizar la combinación HDR y el procesado de tone mapping a mano, sin emplear los automatismos de esos otros programas; de hecho Photoshop tiene algunas herramientas básicas destinadas a la creación de HDR, aunque su capacidad para el tone mapping (automático, me refiero) es harto limitada. Cuando hablo de hacerlo manualmente, me refiero a:
* Componer las distintas tomas efectuadas, por ejemplo como capas.
* Alinearlas, si es necesario, con las herramientas disponibles en Photoshop (la versión CS3 tiene una bastante eficaz para esto).
* Combinarlas, para realizar el tone mapping, simplemente empleando máscaras de capa para definir qué parte de cada toma (se supone, la parte mejor expuesta) te interesa hacer visible en el resultado final.
Por supuesto, hacerlo a mano es bastante latoso: requiere paciencia, precisión y, en verdad, algunos conocimientos y herramientas. Pero a cambio de esto, la creación manual de HDR / tone mapping ofrece una ventaja que difícilmente ofrecen los programas y herramientas automáticas: sale exactamente como quieres, y es posible evitar totalmente los "halos" claros y oscuros que la inmensa mayoría de herramientas automáticas pueden producir.
Como es posible que lleves un rato preguntándote qué demonios es eso del "tone mapping" te aclararé que, en realidad, un HDR (o, más formalmente, "HDRi") no es sino una imagen de elevado rango dinámico que, típicamente estando registrada en 16, 32 o incluso más bits, y de un modo u otro, contiene detalles de la imagen a lo largo de todo su rango dinámico.
El problema es que una imagen HDRi, de por sí, no tendrá el aspecto que probablemente hayas visto en esas fotos que habitualmente llaman "HDR". De hecho, y salvo que tengas un monitor de ordenador condenadamente caro y profesional (hablo de varios miles de euros), o bien una impresora igualmente estratosférica, si visualizases o imprimieses esa imagen HDRi no notarías absolutamente ninguna diferencia, te parecería tan normal como una foto LDRi (uséase, una normal, sin lo que se suele llamar "HDR"): verías detalles en la mayor parte de la foto, sin duda, pero en las zonas más oscuras y en las más brillantes probablemente no verías nada: en las oscuras sólo verías una zona uniformemente negra, y en las brillantes sólo una uniformemente blanca.
¿Por qué? Pues porque ni el monitor ni la impresora típica tiene el enorme rango dinámico requerido para representar las diferencias de luminosidad a lo largo de toda la curva de luminosidad de la foto, desde las zonas más oscuras a las más claras.
Plantéatelo así: si tú ves con tus propios ojos una escena (y me refiero a estar allí, en la propia escena) con mucho contraste de luces, que es la que típicamente obliga a hacer una "foto HDR", puedes dirigir tu vista a las zonas más en sombra, y ves lo que hay en ellas, porque tu pupila se adapta; luego puedes mirar a las zonas más iluminadas y, tras unos instantes, también podrás ver los detalles en ellas, porque tu pupila ha vuelto a adaptarse.
Pues bien: ni un monitor ni una impresora pueden "adaptarse". En el monitor podrías subir el brillo, y con eso es probable que consiguieras ver los detalles de las sombras en una foto HDRi... pero dejarías de ver el resto de la foto, que se habría convertido en una mancha blanca brillante, y hasta que no volvieses a bajar el brillo, no podrías volver a ver esas zonas... por supuesto, volviendo a dejar de ver los detalles de las zonas oscuras; y tres cuartos de lo mismo para ver los detalles de las zonas más brillantes. También podrías aclarar u oscurecer la foto en Photoshop, pero estaríamos en las mismas.
La forma más básica de "revelar" los detalles de las sombras y luces, es bajar el contraste; éste es, podríamos decir, el "HDR a lo pobretón", y por ejemplo es el que suelen emplear las cámaras que disponen de algún tipo de control de rango dinámico. Pero normalmente esto, más que revelar detalles en esas zonas, lo que hará es dejar la foto muy "apagada", en realidad carente de detalles contrastados por todo el encuadre.
Y ahí es donde entra el tone mapping: éste es un proceso que aclara las zonas oscuras, y oscurece las zonas brillantes, pero selectivamente, sin afectar al resto de la escena, de modo que el contraste general se mantenga, y la foto no parezca "apagada".
De hecho la creación de una foto HDRi es, internamente, lo menos problemático. Lo más difícil, con diferencia, es tomar esa foto HDRi y aplicarle un buen proceso de tone mapping: si se aplica torpemente (como en las cámaras digitales) seguirá pareciendo simplemente una foto con el ajuste de contraste bajado hasta el sótano; si se aplica demasiado agresivamente, el aspecto de la foto perderá los últimos retazos de "realismo", de parecer que realmente la escena pudo haber estado iluminada así; y si se aplica de una forma torpemente selectiva (con algunas de las herramientas de Photoshop, o ajustando mal los programas mencionados al principio), aparecerán los molestos "halos" claros/oscuros en algunas partes de la imagen, y se notará que es un retoque.
En realidad, notarse se notará siempre, las "fotos HDR" tienen un aspecto distintivo por más cuidada que fuese su realización: lo importante es que no haya señales obvias de retoque; es, si me permites el símil, como las películas de ciencia-ficción: lo importante no es que creas que pueda haber naves espaciales volando y tirando rayos, o dinosaurios de 30 metros destrozando Manhattan; lo importante es que parezca como si realmente se hubiese grabado en vídeo una escena así de imposible.
