Humedad por condensación provoca hongos en las paredes
Tengo un problema de formación de hongos en las paredes de una habitación de mi departamento.- Paso a explicarte el problema y solución que creo puede servir en base a las muchísimas respuesta que dio sobre el tema (Todas de excelente fundamentación, de ahí que me gustaría saber su opinión:
Se trata de una habitación de 2.40 Mts. Por 3. Mts con un techo a 2.70 de altura.-
La pared afectada en primera instancia es la que da al lado Sur (Aclaro estoy en Argentina en la provincia de Bs.As. ) y el lado Sur es el más frío y húmedo ya que difícilmente le pega el Sol.
Ahora bien la pared esta hecha en ladrillo huco (es decir ladrillo con cámaras de aire de 8 es decir doble cámara, por lo que me comento un conocido no es la reglamentaria (Debería ser de 12) es decir 3 cámara pero a la hora de abaratar no se fijan mucho en el resultado, total los contratistas no vivien en el complejo) bueno pero el hecho esta que ya impermeabilice la pared exterior, lo que redujo el surgimiento de hongos en un primer momento, pero desgraciadamente llegado el invirno esto volvieron a aparecer, (AL regresar de un viaje me encontré con la pared negra las juntas de ladrillos remarcadas y ya tomo una esquina del techo, esto ultimo por transmisión ya que es evidente que no se origino en el mismo.-
Bueno después de esto va mi idea de como resolverlo y quisiera saber si puede llegar a dar resultado.-
Encontré en un centro de construcción unas plantas de poliauretano estruido muy finas (calculo que no más de 0.5 cm de espesor) son usadas para forrar el cieloraso.- Son pintables con cualquier pintura para paredes o techos (no al solvente) y la terminación es mu prolija.-
Mi duda parte de lo siguiente.
La planchas se ponen con un pegamento tipo cemento de contacto especial para el material, es mismo va sobre la pared (La que previamente secare usando la técnica de la cal viva en tasones Recomendada por Uds. Y pelarala de toda pintura anterior o floja) para luego de pergar las planchas darle una terminación con látex al agua.-
Este procedimiento ¿no crea una pared intermedia entre la humedad y el ambiente que inevitablemente intentara salir por otro lado (Es decir la pared lindante? (Y esa es la primera pregunta)
¿Debería hacer lo mismo en las 4 paredes?
Aclaro que ya coloque un aireador en la pared conflictiva (uno arriba y uno abajo) pero evidentemente la diferencia térmica es muy alta ya que no puedo evitar la condensación)
Espero no haber sido muy confuso con la explicación
y si se te ocurre otra solución por favor decila.- (No te preocupes mucho por los nombres (por la diferencia de país) porque los busco en el google y veo el componente base y le saco la similitud con el de Acá.-
Se trata de una habitación de 2.40 Mts. Por 3. Mts con un techo a 2.70 de altura.-
La pared afectada en primera instancia es la que da al lado Sur (Aclaro estoy en Argentina en la provincia de Bs.As. ) y el lado Sur es el más frío y húmedo ya que difícilmente le pega el Sol.
Ahora bien la pared esta hecha en ladrillo huco (es decir ladrillo con cámaras de aire de 8 es decir doble cámara, por lo que me comento un conocido no es la reglamentaria (Debería ser de 12) es decir 3 cámara pero a la hora de abaratar no se fijan mucho en el resultado, total los contratistas no vivien en el complejo) bueno pero el hecho esta que ya impermeabilice la pared exterior, lo que redujo el surgimiento de hongos en un primer momento, pero desgraciadamente llegado el invirno esto volvieron a aparecer, (AL regresar de un viaje me encontré con la pared negra las juntas de ladrillos remarcadas y ya tomo una esquina del techo, esto ultimo por transmisión ya que es evidente que no se origino en el mismo.-
Bueno después de esto va mi idea de como resolverlo y quisiera saber si puede llegar a dar resultado.-
Encontré en un centro de construcción unas plantas de poliauretano estruido muy finas (calculo que no más de 0.5 cm de espesor) son usadas para forrar el cieloraso.- Son pintables con cualquier pintura para paredes o techos (no al solvente) y la terminación es mu prolija.-
Mi duda parte de lo siguiente.
La planchas se ponen con un pegamento tipo cemento de contacto especial para el material, es mismo va sobre la pared (La que previamente secare usando la técnica de la cal viva en tasones Recomendada por Uds. Y pelarala de toda pintura anterior o floja) para luego de pergar las planchas darle una terminación con látex al agua.-
Este procedimiento ¿no crea una pared intermedia entre la humedad y el ambiente que inevitablemente intentara salir por otro lado (Es decir la pared lindante? (Y esa es la primera pregunta)
¿Debería hacer lo mismo en las 4 paredes?
Aclaro que ya coloque un aireador en la pared conflictiva (uno arriba y uno abajo) pero evidentemente la diferencia térmica es muy alta ya que no puedo evitar la condensación)
Espero no haber sido muy confuso con la explicación
y si se te ocurre otra solución por favor decila.- (No te preocupes mucho por los nombres (por la diferencia de país) porque los busco en el google y veo el componente base y le saco la similitud con el de Acá.-
2 Respuestas
Respuesta de Ignacio BD
1
El problema de base de las humedades de condensación no está en la filtración de agua desde el exterior sino en la que hay en el interior. Eso significa dos cosas, primero que las soluciones de impermeabilización no sirven, puesto que no hay humedad que se filtre desde ninguna parte y por tanto no hace falta poner una barrera. Y la segunda, que no tienes que temer que quitando la humedad de la parte afectada, ésta se desplace hacia otras paredes, puesto que no hay filtración, como te he dicho.
La condensación se produce en particular en las fachadas frías (la sur en tu caso) y se debe a la falta de aislamiento térmico. La solución que comentas la veo en el camino correcto pero entiendo que es insuficiente. Con ese grosor de aislamiento difícilmente podrás controlar la temperatura de la cara interior de la pared y la condensación se repetirá en la nueva pintura. A mi modo de ver la solución tendría que pasar por colocar mayor aislamiento (el mismo material pero más grosor), incluso de 5 ó más centímetros de grosor y quizás girándolo por las paredes laterales, si éstas también sufren los hongos que comentas.
La condensación se produce en particular en las fachadas frías (la sur en tu caso) y se debe a la falta de aislamiento térmico. La solución que comentas la veo en el camino correcto pero entiendo que es insuficiente. Con ese grosor de aislamiento difícilmente podrás controlar la temperatura de la cara interior de la pared y la condensación se repetirá en la nueva pintura. A mi modo de ver la solución tendría que pasar por colocar mayor aislamiento (el mismo material pero más grosor), incluso de 5 ó más centímetros de grosor y quizás girándolo por las paredes laterales, si éstas también sufren los hongos que comentas.
Perfecto, ¿y si cambio el material por Durlok para baños?) Acá se llama durlok a los tabiques de construcción en seco.-
Tengo entendido que los que son para baño tienen un tratamiento que tolera mejor la humedad.
De ser así la colocación debería ser por medio de tornillos. Y ya que esta me abuso un poco de la primera pregunta, ¿debo obligatoriamente poner los tabiques de aluminio para fijar los paneles? Porque esto me produciaria una quita importante de espacio (Cosa que quiero evitar.-
Mi pregunta es si hago el siguiente procedimiento podría soluciar el problema de una vez por todas (es una variación del trabajo anterior)
Limpio la pared, - la pinto con algún producto impermeabilizante - luego coloco varillas de madera de 2 cm (o aluminio no se si hay tan finas) de espesor para hacer el bastidor donde apoyar/atornillar las placas de durlok de 12.5 mmm (Es lo que vienen según el catalogo.-
¿Funcionaria mejor (lo digo por el hecho que estaría dejando una cámara de aire intermedia ) sin sacrificar mucho espacio (El resultado final es de 3.3 Centímetros en total) .-
Desde ya muchas gracia spor la primera respuesta ya que es un camino excelente y fundamentado para solucionar el problema.-
Tengo entendido que los que son para baño tienen un tratamiento que tolera mejor la humedad.
De ser así la colocación debería ser por medio de tornillos. Y ya que esta me abuso un poco de la primera pregunta, ¿debo obligatoriamente poner los tabiques de aluminio para fijar los paneles? Porque esto me produciaria una quita importante de espacio (Cosa que quiero evitar.-
Mi pregunta es si hago el siguiente procedimiento podría soluciar el problema de una vez por todas (es una variación del trabajo anterior)
Limpio la pared, - la pinto con algún producto impermeabilizante - luego coloco varillas de madera de 2 cm (o aluminio no se si hay tan finas) de espesor para hacer el bastidor donde apoyar/atornillar las placas de durlok de 12.5 mmm (Es lo que vienen según el catalogo.-
¿Funcionaria mejor (lo digo por el hecho que estaría dejando una cámara de aire intermedia ) sin sacrificar mucho espacio (El resultado final es de 3.3 Centímetros en total) .-
Desde ya muchas gracia spor la primera respuesta ya que es un camino excelente y fundamentado para solucionar el problema.-
Para empezar quiero dejar dos cosas claras que hacen que mis respuestas estén un poco condicionadas. Primero es el tema de los países diferentes, que en ocasiones puede provocar que no conozca todo lo que me expones y viceversa. Y segundo que damos por hecho que las humedades que tienes son de condensación (que todo parece indicar que se trata de eso).
Así las cosas, vuelvo a insistir en algo que te comenté en la primera respuesta. Una humedad de condensación no se quita con elementos impermeables. O sea que olvídate de cualquier solución que vaya encaminada a colocar barreras impermeables de cualquier tipo en la pared.
Para remediar la condensación necesitas 2 cosas: bajar la humedad relativa del interior y subir la temperatura de la cara interior de la pared.
Bajar la humedad significa ventilar mucho y frecuentemente. Y usar calefacciones que no produzcan un aumento de la humedad (todas las de combustión lo hacen). Las calefacciones adecuadas son las eléctricas o calefacciones centralizadas.
Subir la temperatura de la cara interior sólo puede hacerse mediante aislamiento. Y el aislamiento necesita de grosor para funcionar. La solución que comentas del Durlock (he tenido que buscar en internet qué era eso) es válida pero siempre que mantengas todas las capas. Los montantes metálicos que son imprescindibles para dejar un hueco entre la placa y la pared y que irá relleno de aislante térmico (seguramente lana de vidrio), que es lo que en realidad evitará que haya humedad en el interior. Y ya acabar con la placa con el tratamiento para humedad que comentas (hidrófugo). Pero todo ésto te consumirá (y yo creo que es como tiene que hacerse) alrededor de 6-7 cm.
Otra solución es buscar aislamientos que den una mejor tasa para un grosor menor. Uno de los que mejores tasas tienen es el poliuretano proyectado, que con 3 cm conseguirías un aislamiento similar a 5 cm de lana de vidrio (incluso más). Aunque luego tendrías que revestirlo y el grosor total rondaría los mismos 5 cm que antes.
Así las cosas, vuelvo a insistir en algo que te comenté en la primera respuesta. Una humedad de condensación no se quita con elementos impermeables. O sea que olvídate de cualquier solución que vaya encaminada a colocar barreras impermeables de cualquier tipo en la pared.
Para remediar la condensación necesitas 2 cosas: bajar la humedad relativa del interior y subir la temperatura de la cara interior de la pared.
Bajar la humedad significa ventilar mucho y frecuentemente. Y usar calefacciones que no produzcan un aumento de la humedad (todas las de combustión lo hacen). Las calefacciones adecuadas son las eléctricas o calefacciones centralizadas.
Subir la temperatura de la cara interior sólo puede hacerse mediante aislamiento. Y el aislamiento necesita de grosor para funcionar. La solución que comentas del Durlock (he tenido que buscar en internet qué era eso) es válida pero siempre que mantengas todas las capas. Los montantes metálicos que son imprescindibles para dejar un hueco entre la placa y la pared y que irá relleno de aislante térmico (seguramente lana de vidrio), que es lo que en realidad evitará que haya humedad en el interior. Y ya acabar con la placa con el tratamiento para humedad que comentas (hidrófugo). Pero todo ésto te consumirá (y yo creo que es como tiene que hacerse) alrededor de 6-7 cm.
Otra solución es buscar aislamientos que den una mejor tasa para un grosor menor. Uno de los que mejores tasas tienen es el poliuretano proyectado, que con 3 cm conseguirías un aislamiento similar a 5 cm de lana de vidrio (incluso más). Aunque luego tendrías que revestirlo y el grosor total rondaría los mismos 5 cm que antes.
Muchísimas gracias, efectivamente el tema de la distancia y nombres complica un poco las cosas, pero igual la respuesta es perfecta (Encontré el fabricante del producto que mencionas para aislar la pared. Lo voy a poner en practica, si funciona te mando el informe) total esto es una experimentación, puede llegar a servir a más de uno.-
Saludos.-
Saludos.-
