Anónimo
Piscina cubierta alta con algas negras y marrones
Después de revisar tus 38 páginas y leerme todas las respuestas sobre preguntas que puedan interesarme vista tu profesionalidad me he decidido a escribirte:
Tengo una piscina de obra de 10x5 y 90m3 ubicada en zona Levante con cubierta alta.
Sistema con clorador salino CTX SalExpert 110m3(producción 22gr/h)+bomba dosificadora de PH Aqua instalados este verano después de vaciar y limpiar la piscina con salfumán por las incrustaciones de cal y haberla dejado perder.
Bomba Spa Silen 100M funcionando a 1,15bares (necesita 8h para filtrar toda el agua de la piscina).
Antecedentes:
1. Al principio el clorador funcionaba a máxima potencia durante 8 horas de 9-13h y de 23h-3h. Pero no llegábamos a 1ppm de cloro libre (según tiras de Astral). Acudimos a un "profesional" y nos indicó que cambiásemos a 10h seguidas por la noche (de 23h-9h) para tener un baño más saludable durante el día, que era el sol que eliminaba rápidamente el cloro, que nos desaconsejaba introducir productos químicos (estabilizador), que la muestra de que todo iba bien era el agua tan cristalina y que cuando cubriésemos las piscina el cloro perduraría más por lo que no necesitaríamos tantas horas de cloración.
2. Al cubrir la piscina empezó a oler mínimamente a cloro y empeamos a reducir las horas y potencia del clorador a pesar de seguir sin llegar a los parámetros a la finalización del ciclo ni durante el día. Empecé a empaparme de información por internet horas y horas, descubrí las famosas cloraminas, comprobé que efectivamente el clorador funcionaba, que habían faltado horas de cloración y además asocié unas zonas de gresite con juntas marrones y puntitos negros con algas y acudí a un profesional.
Realizó una prueba del agua y nos dijo que en principio no era necesario un tratamiento de choque, que con muchas horas de cloración sería suficiente hasta que le comentamos el tema de las algas. Pautó echar 10gr./m3 de ácido tricloroisocianúrico granulado 10gr./m3 en las zonas, filtrado 48horas con el clorador y bomba de PH encendidos y no realizar ninguna otra acción (rascar, aspirar en vaciado, lavado de filtro) como he visto que aconsejas.
También y a pesar de la insistencia de mi marido por querer comprar todo lo necesario para tener bien analizada el agua en todo momento le dijo que con tener el PH correcto y el ORP (con un ORP portátil que le vendió) era más que suficiente, que no hace falta ni medir el Cloro libre ni el total.
Esta noche cumplen las horas, las manchas negras han desaparecido en gran medida, aún quedan bastantes marrones y el cloro está rozando los 10ppm según las tiras.
Ante nuestra desesperación y pidiéndote mil disculpas por ser tan extensa:
-¿Qué pasos nos aconsejas que hagamos en las piscina?.
- ¿Y del tema de los parámetros y métodos para analizar?
- Además de usar un antialgas semanal según he leído consideras oportuno el uso de estabilizador de cloro.
Tengo una piscina de obra de 10x5 y 90m3 ubicada en zona Levante con cubierta alta.
Sistema con clorador salino CTX SalExpert 110m3(producción 22gr/h)+bomba dosificadora de PH Aqua instalados este verano después de vaciar y limpiar la piscina con salfumán por las incrustaciones de cal y haberla dejado perder.
Bomba Spa Silen 100M funcionando a 1,15bares (necesita 8h para filtrar toda el agua de la piscina).
Antecedentes:
1. Al principio el clorador funcionaba a máxima potencia durante 8 horas de 9-13h y de 23h-3h. Pero no llegábamos a 1ppm de cloro libre (según tiras de Astral). Acudimos a un "profesional" y nos indicó que cambiásemos a 10h seguidas por la noche (de 23h-9h) para tener un baño más saludable durante el día, que era el sol que eliminaba rápidamente el cloro, que nos desaconsejaba introducir productos químicos (estabilizador), que la muestra de que todo iba bien era el agua tan cristalina y que cuando cubriésemos las piscina el cloro perduraría más por lo que no necesitaríamos tantas horas de cloración.
2. Al cubrir la piscina empezó a oler mínimamente a cloro y empeamos a reducir las horas y potencia del clorador a pesar de seguir sin llegar a los parámetros a la finalización del ciclo ni durante el día. Empecé a empaparme de información por internet horas y horas, descubrí las famosas cloraminas, comprobé que efectivamente el clorador funcionaba, que habían faltado horas de cloración y además asocié unas zonas de gresite con juntas marrones y puntitos negros con algas y acudí a un profesional.
Realizó una prueba del agua y nos dijo que en principio no era necesario un tratamiento de choque, que con muchas horas de cloración sería suficiente hasta que le comentamos el tema de las algas. Pautó echar 10gr./m3 de ácido tricloroisocianúrico granulado 10gr./m3 en las zonas, filtrado 48horas con el clorador y bomba de PH encendidos y no realizar ninguna otra acción (rascar, aspirar en vaciado, lavado de filtro) como he visto que aconsejas.
También y a pesar de la insistencia de mi marido por querer comprar todo lo necesario para tener bien analizada el agua en todo momento le dijo que con tener el PH correcto y el ORP (con un ORP portátil que le vendió) era más que suficiente, que no hace falta ni medir el Cloro libre ni el total.
Esta noche cumplen las horas, las manchas negras han desaparecido en gran medida, aún quedan bastantes marrones y el cloro está rozando los 10ppm según las tiras.
Ante nuestra desesperación y pidiéndote mil disculpas por ser tan extensa:
-¿Qué pasos nos aconsejas que hagamos en las piscina?.
- ¿Y del tema de los parámetros y métodos para analizar?
- Además de usar un antialgas semanal según he leído consideras oportuno el uso de estabilizador de cloro.
Respuesta de ralin
1
Con una información tan extensa es más fácil darte mi opinión. Gracias.
1.- Mi consejo hubiera sido 20 grs. De cloro grano lento (el mismo que os han recomendado), con un pH ajustado en torno a 7,0 y el clorador apagado (con un nivel tan alto de cloro puden sufrir los electrodos) y su by-pass cerrado. Todo ello con la depuradora apagada unas 12 horas (preferentemente por la noche). Al día siguiente cepillar enérgicamente esas zonas con algas. Dejar decantar para poder aspirarlas en posición de vaciado en la llave selectora (así no pasan por el filtro). Utilizar Filtershock de Bayrol para desinfectar localmente el filtro de arena. Hacer un lavado de filtro dejar en filtración 24 horas en manual. No encendáis el clorador hasta que el nivel de cloro baje de 2 ppm (mg/l). Y listo.
2.- Te copio algo sobre el ORP que está bien explicado:
Durante los últimos años ha existido un amplio consenso entre los especialistas en salud ambiental y tratamiento de aguas acerca de la utilización del ORP como medida de la eficacia de los agentes utilizados en tratamiento de aguas potables, piscinas y spas. El ORP ("Potencial de oxidación-reducción") indica en una escala de mV la capacidad de oxidación que tiene el agua, y por lo tanto, de su capacidad de destrucción de materia orgánica y microorganismos. A mayor valor de ORP, mayor capacidad oxidativa. El control por ORP ha sido incorporado en las tecnologías de tratamiento de agua a nivel mundial desde hace años. En 1972, la Organización Mundial de la Salud estableció en sus Estándares para Agua Potable que con un nivel de ORP superior a 650 mV, el agua se encuentra perfectamente desinfectada y la inactivación de la mayoría de los patógenos se produce de forma casi instantánea.
Puesto que los métodos clorimétricos tradicionales (DPD, OTO, etc.) no distinguen entre ácido hipocloroso (HCIO) e hipoclorito (CIO- ), no son capaces de detectar la pérdida de capacidad desinfectante que se produce al incrementar el pH del agua por la descomposición del ácido hipocloroso en iones hipoclorito.
Este hecho no resulta demasiado significativo si el pH del agua se mantiene entre 7.2-7.6. Sin embargo, si el pH se deja aumentar a valores por encima de 8.0, la concentración de ácido hipocloroso puede disminuir a valores críticos, sin que el kit de DPD muestre variación alguna en los niveles de cloro libre detectados. Un caso similar lo tenemos con piscinas con alto contenido de isocianúrico. El ORP en todo momento nos indica la capacidad desinfectante real del cloro presente en el agua, y de ahí su mayor fiabilidad. La presencia de isocianúrico, cloro combinado y diferentes pH's tiene efecto sobre la capacidad oxidativa-desinfectante, lo cual detecta el ORP y no otros métodos.
Dicho esto, la inmensa mayoría de los usuarios de piscinas privadas utilizan el método OTO (las gotitas) o DPD (en pastillas) para medir el nivel de cloro libre. Si el ORP te resulta árido no tengas ningún problema para volver a medir cloro libre y pH con un analizador normal de 15 euros. Mantén un pH entre 7,2 y 7,6 con un nivel de cloro libre entre 0,8 y 1,2 ppm.
3.- Si tienes un equipo de electrolisis salina entonces añades sal al agua. Esa sal puede ser (aparte de mejor o peor en cuanto a pureza, mínimo 99,7%) estabilizada o no. El estabilizante, normalmente ácido isocianúrico, es el aditivo que permite que el cloro (en sus dieferentes formas) que se crea sobreviva bastante tiempo antes de que la radiación UV lo disocie. Dicho claro, es como un protector solar que evita que el cloro se "desintegre" en cuanto se forma. Si no tenemos estabilizador en nuestra piscina, deberíamos mantener el clorador casi todo el día funcionando porque en cuanto lo apaguemos el cloro dejará de medirse en cuestión de minutos. Por tanto el estabilizante, aparte de ser necesario para una buena desinfección, alarga la vida del clorador al tener que trabajar menos.
Existe sal estabilizada (Aquaswim, por ejemplo, que es la que utilizamos nosotros siempre) o también se vende el estabilizante por separado si utilizamos sal normal en una proporción de 1 kg de ácido isocianúrico por cada m3 de agua a tratar. Lo mejor y más cómodo, aunque un poco más caro, es utilizar la sal previamente estabilizada.
1.- Mi consejo hubiera sido 20 grs. De cloro grano lento (el mismo que os han recomendado), con un pH ajustado en torno a 7,0 y el clorador apagado (con un nivel tan alto de cloro puden sufrir los electrodos) y su by-pass cerrado. Todo ello con la depuradora apagada unas 12 horas (preferentemente por la noche). Al día siguiente cepillar enérgicamente esas zonas con algas. Dejar decantar para poder aspirarlas en posición de vaciado en la llave selectora (así no pasan por el filtro). Utilizar Filtershock de Bayrol para desinfectar localmente el filtro de arena. Hacer un lavado de filtro dejar en filtración 24 horas en manual. No encendáis el clorador hasta que el nivel de cloro baje de 2 ppm (mg/l). Y listo.
2.- Te copio algo sobre el ORP que está bien explicado:
Durante los últimos años ha existido un amplio consenso entre los especialistas en salud ambiental y tratamiento de aguas acerca de la utilización del ORP como medida de la eficacia de los agentes utilizados en tratamiento de aguas potables, piscinas y spas. El ORP ("Potencial de oxidación-reducción") indica en una escala de mV la capacidad de oxidación que tiene el agua, y por lo tanto, de su capacidad de destrucción de materia orgánica y microorganismos. A mayor valor de ORP, mayor capacidad oxidativa. El control por ORP ha sido incorporado en las tecnologías de tratamiento de agua a nivel mundial desde hace años. En 1972, la Organización Mundial de la Salud estableció en sus Estándares para Agua Potable que con un nivel de ORP superior a 650 mV, el agua se encuentra perfectamente desinfectada y la inactivación de la mayoría de los patógenos se produce de forma casi instantánea.
Puesto que los métodos clorimétricos tradicionales (DPD, OTO, etc.) no distinguen entre ácido hipocloroso (HCIO) e hipoclorito (CIO- ), no son capaces de detectar la pérdida de capacidad desinfectante que se produce al incrementar el pH del agua por la descomposición del ácido hipocloroso en iones hipoclorito.
Este hecho no resulta demasiado significativo si el pH del agua se mantiene entre 7.2-7.6. Sin embargo, si el pH se deja aumentar a valores por encima de 8.0, la concentración de ácido hipocloroso puede disminuir a valores críticos, sin que el kit de DPD muestre variación alguna en los niveles de cloro libre detectados. Un caso similar lo tenemos con piscinas con alto contenido de isocianúrico. El ORP en todo momento nos indica la capacidad desinfectante real del cloro presente en el agua, y de ahí su mayor fiabilidad. La presencia de isocianúrico, cloro combinado y diferentes pH's tiene efecto sobre la capacidad oxidativa-desinfectante, lo cual detecta el ORP y no otros métodos.
Dicho esto, la inmensa mayoría de los usuarios de piscinas privadas utilizan el método OTO (las gotitas) o DPD (en pastillas) para medir el nivel de cloro libre. Si el ORP te resulta árido no tengas ningún problema para volver a medir cloro libre y pH con un analizador normal de 15 euros. Mantén un pH entre 7,2 y 7,6 con un nivel de cloro libre entre 0,8 y 1,2 ppm.
3.- Si tienes un equipo de electrolisis salina entonces añades sal al agua. Esa sal puede ser (aparte de mejor o peor en cuanto a pureza, mínimo 99,7%) estabilizada o no. El estabilizante, normalmente ácido isocianúrico, es el aditivo que permite que el cloro (en sus dieferentes formas) que se crea sobreviva bastante tiempo antes de que la radiación UV lo disocie. Dicho claro, es como un protector solar que evita que el cloro se "desintegre" en cuanto se forma. Si no tenemos estabilizador en nuestra piscina, deberíamos mantener el clorador casi todo el día funcionando porque en cuanto lo apaguemos el cloro dejará de medirse en cuestión de minutos. Por tanto el estabilizante, aparte de ser necesario para una buena desinfección, alarga la vida del clorador al tener que trabajar menos.
Existe sal estabilizada (Aquaswim, por ejemplo, que es la que utilizamos nosotros siempre) o también se vende el estabilizante por separado si utilizamos sal normal en una proporción de 1 kg de ácido isocianúrico por cada m3 de agua a tratar. Lo mejor y más cómodo, aunque un poco más caro, es utilizar la sal previamente estabilizada.
Te agradezco muy sinceramente tu rapidez y profesionalidad en la respuesta (nos ha servido de mucho).
Abusando un poco más:
- ¿Te parece correcta la franja horaria del funcionamiento del clorador de 9,00h a 18,00h o que se queda la piscina muchas horas sin clorar?
- Por las fiestas no hemos podido realizar la limpieza del filtro, ¿aun consideras oportuno que lo hagamos no?
- Y por último, ¿crees qué el tema de las algas se habrá solucionado?
Muchísimas gracias y espero tener solamente que seguir leyendo tus respuestas.
Un cordial saludo.
PD: el agua actualmente la tenemos a 730 ORP/7,2PH/1-1.5cloro libre, alcalinidad y dureza correctas.
Abusando un poco más:
- ¿Te parece correcta la franja horaria del funcionamiento del clorador de 9,00h a 18,00h o que se queda la piscina muchas horas sin clorar?
- Por las fiestas no hemos podido realizar la limpieza del filtro, ¿aun consideras oportuno que lo hagamos no?
- Y por último, ¿crees qué el tema de las algas se habrá solucionado?
Muchísimas gracias y espero tener solamente que seguir leyendo tus respuestas.
Un cordial saludo.
PD: el agua actualmente la tenemos a 730 ORP/7,2PH/1-1.5cloro libre, alcalinidad y dureza correctas.
Disculpa. Estuve unos días de vaciones.
1.- A mi me gusta repartirlo en 2 franjas. Por ejemplo: de 9 a 15 y de 17 a 21.
2.- Si. Haz el lavado.
3.- Esperemos que sí se haya solucionado. Los pasos son los correctos.
4.- Los parámetos son adecuados.
1.- A mi me gusta repartirlo en 2 franjas. Por ejemplo: de 9 a 15 y de 17 a 21.
2.- Si. Haz el lavado.
3.- Esperemos que sí se haya solucionado. Los pasos son los correctos.
4.- Los parámetos son adecuados.