Armado solera

De entrada hay que entender que la solera se apoya en el suelo, y esto es muy importante, el suelo tiene que estar bien compactado para que no se hunda ante el peso del hormigón y el uso. Si ésto pasara, ni la armadura ni la grava podrá evitar que la solera se agriete y se hunda.
Los 20 cm sí son demasiado en cuanto a que no hace falta tanto, pero no hay una dimensión máxima. O sea que si prefieres colocar 20 cm no pasará nada. La doble capa impermeabilizante no es necesaria. Una sola barrera es suficiente para evitar que suba la humedad y se coloca encima del encachado (con una capa fina de arena para evitar que la grava perfore la lámina)
El armado cuanto más mejor. El 8 de 15x15 está bien. Y sólo es necesario un armado, ya que no es para aguantar deformaciones sino para que no se rompa por retracción de fraguado.

Tengo claro que es el suelo el que realmente soporta la carga por lo que pensaba desbrozar el terreno para quitar la tierra vegetal poner la lamina impermeabilizante (con la capilla de arena que me indicas) y después hacer el encachado de piedra y compactarlo, aunque no se como se debe de compactar exactamente (no se si grava o de un diámetro mayor como 40mm).
La lámina que pensaba poner sobre el enchachado es más para que al echar el hormigón este no se cuele entre la piedra o que la mezcla pueda perder el agua entre el encachado.
No tengo especial interés en que la solera esté sobredimensionada ya que de esta forma me saldrá más cara y voy algo justillo de pelas por eso quisiera saber si con un canto de 15cm seria suficiente ya que la solera soportará el peso del cerramiento y a su vez la cubierta.
Lo del tema del armado me queda claro (fi8x15x15) y lo dispondré en el tercio superior de la solera, ¿correcto?.
Gracias por tu ayuda.

Ya que quieres hacer lo necesario te insistiré en la que yo creo que es mejor solución. Primero compactar bien el terreno, echar la grava (10 cm suficiente), que se compacta ligeramente con una tabla mismo, la capa de arena de regularización y la tela impermeable (que es para que no suba la humedad del terreno y que si puedes súbela un poco por las paredes. La solera es suficiente de 15 cm, pero no puedes apoyar en ella la termoarcilla. Mejor haces un cimiento por debajo del terreno, subes los paramentos con la termoarcilla y después colocas la solera dentro del espacio que te ha quedado. Incluso colocando una pequeña pieza de porex de 1 cm aprox en el perímetro para que quede una junta de dilatación de la solera y no agriete el muro.

Mejor haces un cimiento por debajo del terreno, subes los paramentos con la termoarcilla y después colocas la solera dentro del espacio que te ha quedado.
¿Cómo hacer este cimiento?, ¿Te refieres a zapatas?, ¿Valdría hacer una correa de 30x30 armada con 4 redondos del 12 y estribos (creo que se dice así) cada 25 o 30cm para que apoye sobre esta el cerramiento?
Busco una solución económica pero aceptable. Gracias

No te preocupes, yo siempre doy soluciones aceptables. En cuanto al otro asunto, sí, me refería a una zapata. Pero de 30x30 no te sirve. Para apoyar un muro de cerramiento necesitas al menos una zapata de 50x45 cm (base por altura). El armado puede ser el que comentas, sólo que las cuatro barras van en la parte de abajo de la zapata (a unos 10 cm de la base de la zapata). También le pones estribos cada 25 cm que atan las cuatro barras y suben por los laterales unos 20 cm.
Esta zapata que te he explicado tiene que ir por debajo del encachado que has puesto para apoyar la solera. Espero haberme explicado suficientemente, si no te aclaro cualquier duda que tengas.

Estoy seguro de que todas tus soluciones son aceptables, pero no se si serán aceptables para mi por temas de presupuesto.
¿Te refieres a una correa de 50x40 o son zapatas aisladas?

Sería lo que tú comentas como correa o que normalmente llamamos zapata corrida.

Creo que ya lo voy pillando. Voy a realizarme un esquema del conjunto y si es posible te lo mando para que me indiques si es correcto (no se si se pueden subir imágenes, pdf o similar).
¿El armado de la zapata corrida/ correa solo va en la parte inferior?
Gracias por tu ayuda que tan útil me esta resultando

Aquí no se pueden subir imágenes pero si quieres subirlas a un servidor público como pueda ser imageshack, o tynipic, o si tienes flickr... luego puedes poner el enlace aquí y yo puedo ir al servidor a verla.

Siento no haber podido subir antes el esquema de la pbra pero lo del servidor de imágenes es nuevo para mi y he tenido algún problemilla técnico.
Esta es la solución más o menos definitiva por la que me voy inclinando para mi pequeña construcción por lo que te agradecería que me dieses tu opinión sobre si es correcto o hay que concretar algún detalle más. Gracias de antemano y un saludo.
Lo que no me queda muy claro es lo del armado de la zapata solo en la parte inferior.
http://img97.imageshack.us/img97/8896/correaysolera.jpg

Puedes echarle un ojo al esquema constructivo y aclararme lo del armado de las zapatas corridas o correas.
http://img97.imageshack.us/img97/8896/correaysolera.jpg

No es exactamente así lo que te comentaba. El cimiento va debajo de la piedra del encachado. El encachado no hace falta que sea de tanto grosor (con 15 cm es suficiente). Y el cimiento sí que tendría que ser un poco más ancho.
Las armaduras de los cimientos sólo se ponen en la parte de abajo. Son 3 ó 4 barras todas ellas puestas en la cara de abajo (a 10 cm del fondo)
Luego tanto el encachado como la solera se entrega contra el muro de termoarcilla exterior (que baja hasta el cimiento), por eso hacía falta el porexpan.
Y sigo insistiendo que sólo hace falta 1 lámina impermeable. Se coloca entre el encachado y la solera y sube por la pared de termoarcilla. Así no tendrás humedades nunca. En cambio tal y como lo pones tú, a pesar de tener 2 láminas, tienes toda la parte del cimiento a través de la que se filtraría humedad del terreno hasta el interior de la vivienda.
Ojalá tuviera un poco más de tiempo y te lo dibujaría, pero ahora me es imposible. A ver si en el fin de semana.

La lámina impermeabilizante a que te refieres, ¿sube por la cara interior del muro de termoarcilla o por la exterior (pasando por debajo del cimiento)?
Si pasa por la cara interior del muro de termoarcilla ¿es qué no se conectan de ningún modo las correas de la cimentación con la solera?
¿Cuál seria el tamaño del bolo o grava del encachado?

Sube por la cara interior, porque lo que no queremos es humedad en el interior. Y efectivamente, no se conectan de ningún modo solera y cimiento. De hecho para nosotros los arquitectos, un cimiento es estructura mientas que una solera es pavimento.
El tamaño puede ser de 40 a 80 mm, pero en realidad no tiene importancia. El que encuentres que tenga un buen precio servirá. La grava hace la función de asentamiento, cualquier grava tiene un buen comportamiento al asentamiento. Pero la medida ideal es la que te he comentado.

Primeramente te voy a pedir perdón por la/s burrada/s que te pueda consultar (ya que no soy técnico en este campo sino aficionado y habido de conocimientos puesto que soy delineante pero nunca me he dedicado a la edificación sino a la ingeniería civil y obras públicas).
¿Si se realizan como 2 elementos totalmente independientes no puede ser que asienten de forma distinta la cimentación de la solera?
Mi idea "es o era" la de conectar la solera con la correa perimetral para hacer una única estructura dándole un carácter monolítico a la misma de modo que se acabara comportando como una losa (o algo más o menos parecido, basandomé en mis propios razonamientos lógicos aunque sean erróneos...). ¿Es esto un disparate?

La solera no tiene ningún aguante estructural, por eso no se une al cimiento. Para que una losa de hormigón tenga resistencia tendría que tener a partir de unos 45 cm de grosor.
Al tener una placa de 15 cm, si está unida al cimiento y éste cede un poco, lo que ocurrirá es que la solera se romperá inevitablemente (no tiene suficiente resistencia). Por eso suele ser mejor idea independizar las dos cosas y dejar que se muevan independientemente. Así cuando el cimiento asienta, la solera no se rompe, porque ya hay una junta (entre solera y muro) que permite el movimiento independiente entre las dos cosas (estamos hablando de milímetros apenas, que es lo que tendría que poder asentar la construcción).

Me parece que la categoría de experto te la has ganado a pulso. Tus indicaciones me están resultando bastante clarividentes sobre el futuro de la obra por lo que voy a intentar terminar de plasmar la obra en un plano para verla claramente (supongo que es deformación profesional).
No obstante me surgen algunas dudas:
El saneamiento irá a un pozo ciego, ¿por dónde paso el desagüe, por encima o por debajo de la correa?, supongo que por encima.
Y esto me lleva al otro punto, deben de estar las correas a alguna profundidad determinada..., he pensado que una vez hecho el desbroce (30-40cm aproximadamente) hacer la zanja con la profundidad de la correa a fin de usar las paredes +/-verticales del terreno como encofrado (si el terreno y la excavación lo permiten) de modo que luego tendríamos para el suelo de la construcción la cota 0 del terreno + el grueso de la solera y el encachado, ¿voy bien por aquí?.

El desagüe lo puedes pasar por donde te venga bien. No afecta esa pequeña dimensión a la cimentación. En algunas obras con muchos más problemas que la que comentas hemos llegado a pasar el desagüe por dentro del cimiento, claro que tenía unas dimensiones mucho mayores y que esta solución no es ideal.
La profundidad de cimentación es variable. Normalmente lo que siempre se pide es que como mínimo, la base de la zapata se sitúe a unos 80 cm por debajo de la rasante del terreno. Y siempre que quepan los demás elementos. Por ejemplo, tienes la solera de 15 cm + encachado de 15 cm + zapata de 45 cm. Sólo con estos elementos ya da que como mínimo tiene que estar a 75-80 cm por debajo del nivel de la solera. Pero aunque se suba la solera de la rasante, yo siempre aconsejaría enterrar el cimiento esos 80 cm para que la función la haga completamente por debajo del terreno.
Todo lo que te he comentado es para hacer una construcción bastante profesional. También hay quien hace todo lo que te he comentado de manera mucho más improvisada y le funciona, por ejemplo dejando el cimiento superficialmente o sin ni siquiera hacer cimiento y apoyando en la solera. Lo que pasa es que si se hacen las cosas de manera diferente a como realmente quedan bien, entonces es una lotería. Puedes tener suerte y que no pase nada en la vida o no y que se te agrieten todas las paredes y el suelo o que tengas humedades que después son casi imposibles o muy caras de quitar.

Este es el esquema constructivo, ¿es correcto?
http://img683.imageshack.us/img683/2374/soluciondefinitiva2.jpg
¿Es necesaria la correa interior que marco en el siguiente esquema?
http://img37.imageshack.us/img37/4165/esquemaplantacorreas.jpg
¿Se pueden usar las paredes de la zanja como paramentos para el encofrado?
Gracias por tu paciencia.

Es muy correcto. De hecho podrías construirlo tal cual. Ahora bien, aún puedo hacer algunas matizaciones.
El cimiento no tiene que estar armado así si no quieres. Es mejor un cimiento de 60 cm de base y 40 cm de altura con sólo armado en la cara inferior, a unos 5-10 cm de la base. En lugar de estribos se coloca armadura transversal que sube ligeramente por el lateral. Mírate esta normativa, en la página 11 (creo) encontrarás gráficamente lo que quiero decir:
http://www.geoteknia.com/normas/nte/ntepdf/nte-csc.pdf
La correa interior sólo sería necesaria si tienes muro. Ten en cuenta que la solera aguanta bien la tabiquería pero los muros estructurales (los de fachada o los que aguantan el techo) pesan demasiado y se rompería.
Las paredes de la zanja sirven para encofrar el cimiento. Además no tienes que hacer que la primera parte del muro sea de bloque, la termoarcilla podría hacer el mismo trabajo y a lo mejor te sale algo más económico. La cara exterior del muro yo le pondría algún tipo de impermeabilizante, para acabar de rematar. O si quieres rellenar la zanja de grava, excepto la parte de arriba, la que se pisa, que puede ser de terreno vegetal perfectamente, también serviría. Tampoco es necesario que rellenes la parte interior con grava toda ella. La capa de grava puede ser horizontal y después de hacer el cimiento y subir la pared, la parte que queda por debajo de la grava y por encima del cimiento se puede rellenar de tierras como el resto del terreno.
Pero como te he dicho son matices de cómo lo haría yo. Al menos esta solución que dibujas ya es válida y si la construyes no tendrás ningún problema.

Cualquier cosa que diga es poco para agradecerte la ayuda que me estas prestando ya que aunque para ti sea una construcción muy sencilla para mi tiene una gran importancia.
He estado leyendo las NTE que me indicaste y me ayudan a ratificar la solución adoptada aunque me pierdo en las tablas de dimensiones y armaduras.
Mi principal duda respecto a la correa interior que te indicaba en el croquis anterior, es porque un arquitecto amigo de un amigo., me dijo que para esa longitud de correa era necesario arriostrarla (esto no lo entiendo bien).
Además resulta, que para resolver la cubierta tengo intención de disponer 2 viguetas sobre el zuncho perimetral de coronación del cerramiento (a la altura de la correa interior en cuestión) para poder levantar un murete donde apoyen las viguetas de la cubierta pequeña http://www.subirimagenes.com/otros-cubierta3-4600287.html y por tanto no se si es necesario dicha correa interior para reforzar la cimentación en estos puntos que supuestamente reciben más carga.
¿Acaso resulta innecesaria esta correa ya que la carga de esta doble vigueta se reparte al zuncho de coronación y no influye especialmente en este punto de la cimentación?. Concluyendo: ¿La forma de resolver la cubierta me condiciona sobre la resolución de la cimentación que planteo? http://www.subirimagenes.com/otros-distribucionycimen-4600301.html
¿Es suficiente una pendiente del 20% para la cubierta?, ¿Para esta pendiente pongo teja curva o me recomiendas alguna otra solución "económica"?
El albañil me decía de poner en la base los bloques de hormigón macizados (¿no es excesivo?) Porque según dice, el ladrillo se "pudre con la humedad" (entiendo que se refiere a que se puede desgranar), aunque supongo que si le pongo el aislante ya no habrá problema.
Detalle de la solución constructiva con algunas matizaciones:
http://www.subirimagenes.com/otros-soluciondefinitiva-4600310.html
NOTA: Creo que no hay puntuación suficiente para calificar tu ayuda. Gracias

Se puede decir que estoy orgulloso. Ahora sí que parece una solución profesional la que dibujaste. En cuanto a la NTE no te preocupes por los armados ni las tablas de cálculo. Sólo te la pasé porque está muy bien explicado el tema de cómo se colocan las armaduras.
La correa en principio no haría falta. Es cierto que hay muchos arquitectos que les gusta de meter lo que se llaman riostras. Son elementos que "atan" por dentro los cimientos. Yo no soy muy partidario. Son necesarias en ciertos casos: cuando lo que se apoya en el cimiento no está justo en el centro del cimiento. Si la carga se reparte bien (está en el centro), no tienen una función muy clara. La carga del techo no es importante porque se va repartiendo por toda la pared de apoyo y cuando llega al cimiento ya no representa una sobrecarga en ese punto.
Lo de los bloques macizados es buena idea, aunque tampoco es necesario. Como bien dices, con el impermeabilizante se evita que suba la humedad del terreno por la pared. De hecho aunque pusieras bloque yo también te aconsejaría un impermeabilizante. Por otra parte tampoco es excesivo lo del bloque macizo, en realidad no entra tanto hormigón dentro de los bloques y se construye muy rápido y sencillo.
En cuanto a la cubierta, no me gusta mucho lo del 20%. Si pones teja normal sería mejor ir a inclinaciones del 30%. Si en lugar de teja usas otro tipo de cubierta, o le colocas onduline bajoteja, entonces no tendrías que tener problema en bajar la pendiente hasta ese 20% que comentas. Lo que sí es seguro es que en la unión que has puesto entre las dos cubiertas vas a tener una grieta. El peso extra de una cubierta sobre la otra no la puede aguantar fácilmente una doble vigueta, así que se te marcará en el techo una grieta justo en ese sentido. Si no te importa mucho o vas a poner cielo raso, pues no pasa nada. No es que las viguetas no aguanten el peso, es que se deforman más que las otras por el peso extra y aparece la grieta por deformación. Es algo más estético que de seguridad. Como solución económica la teja lo es. Cualquier solución con algún tipo de cubierta más industrializado como puedan ser los paneles sándwich también sería bastante económico pero considero que una vez hecho el forjado la teja es de los elementos más baratos para colocar.

Es tranquilizador saber que hay alguien que te escucha, te atiende y te presta su ayuda.
En principio me voy a inclinar por la teja aunque tenga que aumentar la pendiente al 30% (todo depende del presupuesto final).
Me queda alguna duda referida al aislamiento y como me has ayudado tanto me permito aprovecharme un poco más, con tu permiso.
Considerando que la construcción se ubicará en Murcia (donde hace bastante calor) que aislante usarías en la cubierta, ¿poliuretano proyectado?
Los muros de cerramiento serán capuchinos compuestos por el bloque de termoarcilla + aislante+ tabique interior, mi pregunta es, ¿puedo usar como aislante el poliuretano proyectado y como tabique interior poner pladur o te parece mejor optar por algo más tradicional (porexpan y tabique ladrillo del 7 o del 9?

Para la cubierta lo mejor es el poliuretano. Tiene un índice que aislamiento muy bueno, con lo que con 3-4 cm consigues ya muy buen aislamiento. Además es bastante impermeable y eso le viene de perlas a la cubierta. Poniendo el poliuretano debajo de la teja ya no hace falta colocar onduline ni nada parecido.
Para las paredes un tanto de lo mismo. Si te lo puedes permitir el poliuretano es lo más cómodo de colocar y que da muy buen resultado. De hecho no se pone más por un tema económico. En cuanto a la composición de fachada, me parece muy bien la solución que comentas. Es la que más se está usando por aquí. Un muro exterior de ladrillo (en tu caso termoarcilla), un proyectado de poliuretano y el tabique interior de pladur.