Piscina con agua verde

Perdoname de antemano la "ironía humorística":
LLevo muchos años de profesión y en todos ellos no he visto todavía al "ENANITO" que descrimine y marque cuales son los litros de agua "filtrada" y los separe del "resto". Con eso quiero decirte que si en tu caso el filtro tiene una capacidad de filtrado de 4 M3/h y suponiendo que el motor tenga un caudal de los mismos litros (el filtro debe tener el misma o superior caudal), eso nos dará una necesidad de filtración de unas "CINCO" horas aproximadamente pero "CONTINUADAS", no "PARCIALES".
Y del motor no te preocupes, si esta en perfectas condiciones, puede estar funcionando ininterrumpidamente durante más de 48 horas sin quemarse.
Lo primero que debes hacer es lo siguiente:
1º limpiar las paredes y el suelo de la piscina.
2º Ajustar el pH a 7,0 ó 7,2 (si no lo haces, el cloro no actuara adecuadamente).
3º Limpia el fondo de la piscina, tirando el agua "FUERA" (selectora en VACIADO).
3º Vierte 100 gr. De "cloro en grano" directamente en un skimmer para que vaya directamente al filtro de arena y unos 250 gr. De "cloro choque" en el agua.
4º Deja el equipo en FILTRACIÓN durante 12 a 24 horas (hasta que la veas clara).
5º Ajusta el pH a 7,2 - 7,6 ya que el cloro en grano "reducira" el valor, si optas por utilizar como cloro de choque el "cloro liquido" que es más efectivo, el pH "incrementara" su valor.
Y por ultimo, deja la depuradora en marcha no menos de 4 a 5 horas diarias (continuadas) en funcionamiento (mejor durante el día que durante la noche).
Espero que se te solucione (para ser más exacto: ESTOY SEGURO).

Hemos seguido todas las instrucciones que nos diste pero la verdad es que la mejoría es casi imperceptible, el agua está ligeramente menos verde, pero nada más. ¿Se te ocurre alguna otra cosa, o al final habrá que tirar el agua?.
Muchas gracias
Patricia

La ultima opción que nos queda es el FILTRO DE ARENA, mira que la arena este a la altura del tubo de arriba y que este en condiciones optimas de filtrado (si utilizas pastilla deberías cambiarla cada 2 años, máximo 3).
Si seguiste todos los pasos que te expuse anteriormente, esta es la opción ultima, a no ser que el nivel de CIANURO se te haya disparado por encima de 75 ppm y no deje actuar al cloro.

Muchas gracias por tu ayuda, comprobaremos lo de la arena y ahora solo dos cosas más, ¿qué es eso de las pastillas para la arena? Y lo del cianuro ¿cómo puede medirse?.
Muchas gracias de nuevo.
Patricia

Creo que no has leído bien mi respuesta, al referirme a las "PASTILLAS", me refiero al mantenimiento de tu piscina por pastillas de cloro (hipoclorito cálcico) en vez de cloro liquido (hipoclorito sódico).
Los fabricantes de pastillas, para proteger el cloro de los rayos UVA utilizan el "ácido cianúrico".
El ácido cianúrico en valores de hasta 15 ppm protegen al cloro de la degradación solar, pero a más valor reduce la eficiencia del cloro y eleva el nivel de sólidos disueltos totales (SDT).
Para medir la concentración de cianuro en el agua, necesitaras un KIT como el que utilizas para medir el pH y el cloro, pero para uso especifico del "cianuro".
Cuando la concentración de cianuro es superior a 25 ppm, empezamos a tener problemas, y cuando supera las 75 ppm es "alarmante".
El ácido isocianúrico es muy residual y no es degradable, solo mengua cuando vamos vaciando la piscina y rellenándola con agua nueva.
Al llegar a 60-75 ppm de ácido cianúrico, nos encontramos en el "limite" en que comienzan a aparecer los "problemas", por lo tanto, es conveniente mantenerlo a raya, la solución radica en sustituir temporalmente el empleo del TRICLORO o DICLORO por HIPOCLORITO SÓDICO o CÁLCICO, los cuales carecen de cianúrico, cuando lo bajemos como máximo a 25 ppm, podemos volver a utilizar las pastillas de TRICLORO o DICLORO.
Espero haberte aclarado y contestado tu pregunta, si es así, no te olvides de cerrar y valorar.