Arreglo en terraza

Al comentarme fallos en las pendientes, que te producen balsas, y goteras ya es suficiente motivo para reparar definitivamente.
Si le sumas el problema de filtraciones con el tabique y esas diferencias de niveles que te interesa alcanzar, la propuesta es la de rehabilitar íntegramente la terraza.
Te aconsejo que extraigas el revestimiento cerámico, la capa de compresión y la capa de impermeabilización hasta llegar a la capa de pendientes.
Una terraza se compone de un elemento resistente, el forjado, la formación de pendientes, el impermeabilizante, el aislamiento térmico si es necesario para la zona inferior, una capa de compresión y el recubrimiento final.
Te expondré un método que uso habitualmente en la prescripción de soluciones para las terrazas.
Una vez eliminado todo el material hasta llegar a la capa de pendientes, tienes que repararla y dejarla sin "balsas" y dándole una pendiente de entre el 1% y el 5%, teniendo en cuenta que la geometría favorable, es el mejor impermeabilizante.
Puedes repararla con morteros de reparación, los hay de muchas marcas, y tienes que buscar un mortero que permita trabajar con grosores mínimos para no tener que rehacer, sino más bien reparar.
Si no es mucho trozo, puedes trabajarlo con un cemento cola clase C2 que luego te servirá para colocar tanto el impermeabilizante como las baldosas.
Ya reparada la capa de pendientes, normalmente aplico una barrera del tipo membrana impermeabilizante revestible, (vamos un mortero de tipo neopreno líquido), un producto de fácil uso aplicable a llana o rodillo, y sobre esta, las láminas del impermeabilizante.
Este doble método, asegura totalmente la estanqueidad de la terraza.
Si tienes habilidades en el mundo de la albañilería, puedes quedarte solamente con las láminas de impermeabilización.

El primer producto, se aplica fácilmente una vez amasado al mezclarse entre ellos.
Pinta o aplica a llana en capa fina en la primera capa. La segunda capa, puedes aplicarla al cabo de una hora y si es posible, cruzando el pintado en sentido perpendicular a la primera aplicación, para formar una malla.
Una vez seco, puedes aplicar la capa impermeabilizante.
Aquí radica la diferencia. Ya no hay tela asfáltica.

Aplica las láminas de polietileno que se adhieren con el mismo cemento cola que usarás para colocar las baldosas. Usa una llana dentada con un tamaño entre U3 y U4 para que no haya mucho material sobrante.
Las juntas se solucionan con otra lámina que también se adhiere con el mismo cemento cola y por ello el sistema es de fácil ejecución, tanto seas profesional como aficionado.
No te hará falta, encastrar la lámina a las paredes en una roza, como a la tela asfáltica, y por supuesto, este tipo de membranas, no se degradan como las telas bituminosas al ser estas últimas un derivado del petróleo (para mi biodegradables).
El sistema provee de unas tiras para hacer el acabado en la unión de la pared y el suelo, de modo que queden mínimos unos 15cm de pared cubierta.
Luego se puede revocar o colocar una pieza del mismo pavimento.
Una vez aplicada la capa de impermeabilización, procede a colocar directamente la cerámica sobre este material. Fácil.
Las baldosas cerámicas se colocan con un adhesivo en capa fina sobre la lámina, anclándose el adhesivo mecánicamente en los dibujos cuadriculados con forma de cola de milano.
Ya no te hace falta una capa de regularización, puesto que el sistema esta previsto de este modo, facilitando enormemente el trabajo de rehabilitación de una terraza.
Es un sistema duradero en el tiempo y de gran seguridad, ya que facilita enormemente la correcta ejecución de las capas de las terrazas planas.

Cuando coloques las baldosas, hazlo con el mismo cemento cola, mínimo clase C2.
Una buena elección es un tipo C2 S2 E.
C2 es un adhesivo mejorado con resinas, para exterior, S2 con la más alta deformabilidad para el tema de las dilataciones térmicas y E con el tiempo abierto elevado para facilitar la colocación de las baldosas. Todas las marcas tienen estas prestaciones, solo tienes que comentarlo a quien le compres el cemento cola, o mirarlo en el saco. UNE EN 12004 (que el fabricante del producto que elijas cumpla esta normativa, es síntoma de calidad)
No se el tamaño de las baldosas, pero mejor si has de comprar, que no sean muy grandes y si puede ser cuadradas, ya que harás mejor la forma de las pendientes si hay más de "una agua".

La junta entre piezas es también muy importante, para evitar situaciones de tensión entre piezas debido a la dilatación térmica.
Una junta mínima de 5mm es adecuada para estas zonas tan expuestas al calor.
Usa una junta de clase CG2 W. CG que es una junta cementosa mejorada, W con baja absorción de agua. Casi todas las marcas la tienen. UNE EN 13888
La junta perimetral, es necesaria en superficies que superan los 10m2 y la junta tiene que provenir ya de la capa de pendientes.
Si te es imposible de realizar la junta en la capa de pendientes, hazla como mínimo en el recubrimiento cerámico, para evitar así tensiones que repercutan en la capa impermeabilizante.
Usa un cordón de polietileno de junta cerrada, la venden en las tiendas donde venden cerámica, y que sea de un 125% mayor a la junta perimetral que hayas dejado, mínimo 6mm.
No quiero sobre extenderme con detalles técnicos.
Te los puedo explicar uno a uno y son todos fáciles de realizar.
En cuanto a los nombres de los productos, puedes contactarme a través de mi blog www.humedadcontrolada.com o desde mi correo [email protected] ya que desde aquí no hago publicidad a terceras empresas y puedo enviarte las fichas técnicas de los productos que uso para esto.
Me gusta aconsejar sobre este sistema, ya que no es muy conocido, aunque yo lo uso desde el año 94, ( que casualidad, justo cuando deje la tela asfáltica), y me gusta contribuir un poco a profesionalizar a los aficionados y a facilitar el trabajo diario a los profesionales.
Yo no vendo estos materiales, solo los uso y los prescribo, simplemente por su enorme facilidad de uso y su calidad máxima. Esta empresa que comercializa este producto, dispone de técnicos para cada provincia, de modo que puedan acudir a la obra. Te dará información o formación de modo gratuito y podrás disponer de folletos y videos explicativos. Te indicará donde puedes comprarlo. Te será útil y practico.
Solo necesito la provincia desde donde me contactas para pasarte el contacto que te pueda visitar si tú quieres.
Yo no paso tu contacto a nadie.
Si necesitas ampliar cualquier tema, me lo comentas.

Muchísimas gracias por tu detallada información.
Si no tienes inconveniente, me gustaría dejar la pregunta abierta, para mirarlo con calma. Estoy estudiando varias posibilidades y quisiera contrastarlas.
La provincia donde tengo que hacer la obra es en Segovia un sitio bastante frio, por lo menos un par de veces al año la terraza se llena de nieve.

Ningún problema.
Mañana me entrevisto con el gerente de esta empresa que quiere presentarme más productos nuevos y le pediré el contacto para Segovia.
Por el tema contrastes térmicos, no tienes ningún inconveniente técnico, al contrario.
Solo tienes que elegir bien la cerámica, que no pueda afectarle la absorción del agua, para evitar problemas con el hielo.
Obligatoria la colocación a capa fina, con llana dentada para macizar al máximo el espacio entre el soporte y la baldosa y evitar así que queden huecos en que la acumulación de agua pueda hacer que al congelarse y aumentar de volumen actúe esta bolsa de agua como una autentica cuña que se carga la baldosa más fuerte.
Por lo menos un gres esmaltado de calidad, anti deslizante, o un porcelánico en acabado natural. Pieza no muy grande.
Como no se como contactarte si queda cerrada la pregunta, recuerda mi dirección info@humedadcontrolada, para que puedas contactarme y poderte enviar el contacto del técnico que corresponda. Si no podemos contactar mañana por esta página, yo no se donde encontrarte.
Sobre todo cuando te pase el contacto, si te interesa, contacta tu mismo, ya que no le paso tu contacto a nadie y en algún caso me han reclamado el por que no se presenta tal o cual técnico y es porque no han contactado ellos mismos.
Es por un tema legal, no enviar correos de nadie sin su conformidad, y para evitar contactos comerciales si no se tiene el interés y que se hagan los pesados.
Pues nada, mañana sabre a quien tienes que contactar.

Buenas:
Siento no haber escrito antes. Estoy estudiando todo este tema.
También me da la impresión de que si no respondo no me puedes decir nada más.
REspecto al tema que nos ocupa, de momento sólo quería comentar el orden en el que están actualmente las capas de la terraza.
Abajo del todo esta la tela asfáltica (en horizontal), sobre ella el mortero haciendo pendiente y sobre el las baldosas.
Por lo hablado, si me decido a arreglar todo (se me hace un poco cuesta arriba, por el tiempo que tengo para dedicarmen a ello, que no es mucho) había pensado intentar quitar sólo las baldosas y aprovechar el mortero reparándolo para la pendiente con las recomendaciones que me has hecho.
La verdad es que no sé si será posible respetar el mortero actual. Ya veremos.
Si puedes me das el contacto (si lo hay) en Segovia.
Todavía estoy pendiente de entrar en el Blog, en cuanto pueda hecho un vistazo.

Perdona por la tardanza, pero es que estos días, he tenido algún problema con la conexión, y encima con el invierno austral, tengo a Sur América preguntando a tope y me he saturado un poco de preguntas-respuestas.
A lo nuestro.
La solución de la tela asfáltica sobre el forjado, es un poco peligrosa.
Si no la han desolarizado, (si no han dispuesto una capa intermedia que separe la tela asfáltica del forjado para que no trabajen monolíticamente), siempre tiene un perdedor claro si hay movimientos estructurales. La tela asfáltica.
Además, al estar en horizontal, pierde el añadido de la geometría favorable, si como es lógico, acaba pasando algo de agua a través de pavimento y capa de pendientes.
Si se encharca se puede congelar y hacer daño al sistema, si ya está rota, el agua encontrará la manera de continuar su camino hacia abajo.
Te paso el contacto de Schlüter Systems para que le eches un vistazo a su página y si quieres, contactes con Jorge Viebig para que te busque la mejor solución en tu zona.
Ya veras, que siendo de fácil aplicación y escaso grosor, puede que te salve todos los problemas a la vez.
Las páginas de información
http://www.schluter.es/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xml&pg=funktion
http://www.schluter.es/2291.aspx
El correo [email protected]
A la atención de Jorge Viebig y le dices que vienes de mi parte que ya le comenté que le contactarían de Segovia.
Si finalmente desarrollas el sistema de la terraza al completo, desde cero, el técnico de la zona te indicará bien como hacerlo.
Si tienes algún problema me lo comentas y le pongo remedio.

Muchísimas gracias:
Tomo nota del contacto.
De hecho da la casualidad que, como es una cosa con la que me quería meter esta semana que viene, habíamos dado con esta misma solución en unos almacenes de construcción. Llevo un par de días dando vueltas a la página de dichos materiales para intentar hacerlo lo mejor posible.
Mi plan es el siguiente:
-Levantar la baldosa intentando respetar el mortero, que es el que tiene la poca pendiente que hay. (La tela asfáltica quedará olvidada debajo del mismo)
-Reparar dicho mortero para que quede la superficie lo más lisa posible y sin balsas.
-Aplicar una capa de cemento cola flexible y sobre ella las láminas Schlüter-DITRA.
(Es aquí donde tengo alguna duda sobre tus explicaciones anteriores: "Ya reparada la capa de pendientes, normalmente aplico una barrera del tipo membrana impermeabilizante revestible, (vamos un mortero de tipo neopreno líquido)". ¿Es esto lo mismo que el cemento cola?. Yo pensaba que te referías a alguna pintura tipo látex pero me comentaron que sobre ellas el cemento cola no agarra.)
-Sellar las uniones de las láminas y las entregas del suelo/pared con Schlüter-KERDI.
-Poner encima las baldosas con el mismo cemento cola.
-Rellenar las juntas (que las voy a dejar de 10mm) con mortero de juntas.
(Aquí hay otra duda. ¿Si dejo una junta perimetral de 10 mm aprox. y la relleno con el mismo mortero de juntas en lugar del cordón de polietileno? Me comentan que es suficiente y además no encuentro dicho cordón.)
También, aunque me imagino que vendrán en el modo de uso de cada producto, me gustaría tener una referencia de tiempos de secado para pasar de una fase a otra.
Nuevamente gracias por tu asesoramiento y tu tiempo.

Me parece bien tu propuesta, Cuanto mejor dejes la base, mejor te pegará la Ditra.
Cuando la apliques, aplasta el cemento cola en capa fina con el canto liso para evitar que quede aire ocluido, o que restos de polvo generen una lámina que impide que se pegue perfectamente.
El cemento cola de clase C2 S2, facilita mucho el trabajo, ya que no se dehidrata fácilmente por los polímeros añadidos que incluye.
Lo que te comentaba de la membrana impermabilizante es un producto de Ardex, el 8+9.
Es una segunda impermeabilización, por si no te sentías seguro haciendo una impermeabilización por láminas.
No es necesaria si trabajas dien la Ditra. Es un más a más.
La junta perimetral, puedes hacerla como dices.
El cordón de polietileno, es para dejar la junta solo sellada en horizontal, y evitar la unión 3D. En una unión a tres caras, una se abrirá seguro, y no sabes cual.
Con el cordón y una junta de silicona superficial, haces trabajar a este último producto en su forma más efectiva, en 2 dimensiones y no falla nunca.
Si empleas la junta de la baldosa para la perimetral, que sea lo más deformable posible.
Los tiempos de trabajo, vienen indicados en cada producto, es el tiempo abierto.
Se trata de trabajar dentro de este lapsus de tiempo, para que el adhesivo funcione con sus máximas propiedades.
Fíjate bien en las indicaciones de amasado del producto y síguelas a pie de letra.
Cantidad de agua, tiempo de amasado, espera y vuelta a un amasado final.
Procura que no haya exceso de material, haz que "cague" el sobrante del cemento cola apretando con el canto liso de la llana, como si quisieras sacar el aire de debajo de un papel pintado o una lámina de forrar libros, cuando coloques los solapes de la Kerdi, o la tira de Kerdi de la unión suelo pared.
El técnico de Schluter te indicará bien, y si te hace falta, tengo videos de aplicación del producto.
Si te surge cualquier duda, no "dudes" en contactarme.

La tela asfáltica hay un montón de profesionales que en terrazas y demás ya no la usa desde hace tiempo, entre ellos yo. Tienes pinturas de polímeros de sika y weber y otras que es una gozada el tiempo y trabajo que se ahorra .Puedes quitar la baldosa actual y después echar un autonivelante. Cuando este seco le das 2 manos de : sika top, sikafill, weber. Tec hydrostop, etc ..( consulta en un almacen de construcción de que productos disponen ) Cuando este seco puedes empezar a colocar la baldosa con un cemento cola especial flexible con resinas, procura dejar juntas entre baldosas de unos 3 mm mínimo y rejunteas con rejunteo especial tipo piscinas. Si tienes más preguntas me dices, sino puntúas y cierras Un saludo.

Gracias por tu pronta respuesta.
¿Me recomiendas entonces quitar la baldosa actual intentando dejar el mortero para mantener el recrecido?
Se me ha olvidado comentar que la terraza está en una zona de frio y que por lo menos un par de veces al año se llena de nieve. ¿Esto puede variar la respuesta?
Respecto a la pintura de sika o similar ¿No tiene más probabilidad de "picarse" y crear goteras que la tela asfáltica?
Si utilizo la pintura ¿tendría sentido utilizar una lamina geotextil antes de poner el cemento cola?