Termostato puesto,queda ruido a veces de supuesto "taque" en hyundai lantra 1.6

Vamos a analizar todo lo que me comenta.

1.- El termostato se ha de llevar, sí o sí, y no se quita en verano y se pone en invierno. Podríamos estar llenando líneas y líneas explicando con fundamento y de manera evidente y razonada los motivos por los que es necesario el utilizar un termostato. A título de ejemplo con una temperatura de 40 grados centígrados de motor un desgaste de cilindros motor superior a seis veces el normal, un consumo de gasolina cifrado en un 20% superior al normal ( que le pregunten al catalizador si eso le va bien ), pérdidas de potencia de hasta un 8% ...

2.- Es normal que le cueste con sólo tocar los manguitos encontrar una diferencia de temperatura acusada entre el superior y el inferior, de ser así se podría atribuir a un termostato en mal estado . A modo informativo le diré que la diferencia suele estar entre 5 y 10 grados centígrados ; como para notarla tocando los tubos.

3.- Si controla la temperatura del líquido refrigerante y queda en la zona de trabajo que recomienda el fabricante en el libro de instrucciones, no desciende de manera alarmante el líquido de la botella de expansión, y los manguitos no se hinchan ni se ponen duros como piedras, no aparecen burbujas en el vaso de expansión, no se decolora el líquido refrigerante, entre otros como puntos más importantes, lo único que debemos hacer es por prudencia llevar un seguimiento temporal para una vez comprobado que todo es correcto dar por finalizado el problema.

4.- Muy difícilmente vaya a salir aire con presión del depósito de líquido refrigerante de su vehículo tal y como está configurado haya o no sobrepresión . Básicamente por dos motivos el primero es que el líquido que hay contenido en el depósito está frío y cuando se la válvula del tapón del radiador permite el paso por sobrepresión el líquido en forma de vapor básicamente al entrar en contacto con líquido más frío y encontrar mayor volumen y a la vez menor presión en la botella se condensa.

El segundo motivo es porque si observa el tapón verá claramente que no es un tapón que aguante presiones es un tapón de plástico sin más misterios. Ello es así porque la presión en el depósito es la atmosférica . Por si ello fuera poco para garantizar la circulación del líquido refrigerante hacia el radiador nuevamente se debe disponer de presión atmosférica que se consigue muchas veces mediante una serie de agujeros que ponen en comunicación el exterior con el depósito a nivel del propio tapón del tanque o depósito.

La presión la va encontrar en el tapón del radiador y a ese es al que hay que tenerle respecto cuando se abre con el motor en caliente y más con sobrepresión. Fíjese si no en el sistema de muelle que tiene.

4. La presión del circuito de refrigeración viene dada por la limitación del tapón que ya hemos comentado y se mide en kg/cm2. La presión como hemos dicho viene limitada por el tapón. Si mira usted tapones de otras marcas como Honda, Toyota, Nissan..., resulta que los valores de tarado son los mismos o muy similares a los de Hyundai. ¿Entonces por qué estos motores van con sobrepresión?.

Ahora vamos a la segunda parte de la pregunta.

Desgraciadamente no puedo escuchar el sonido del motor ni tampoco estar " in situ" para poder asesorarle y toda mi ayuda se la presto a sabiendas de esta limitación.

Mire no es un misterio que muchos usuarios de motores Hyundai se quejan de la rumorosidad de los citados taqués. En su vehículo se utilizan taqués hidráulicos del tipo de taza.

Teniendo en cuenta que el sonido de taqués se presenta con asiduidad en estos motores daremos como plausible esa posibilidad. El sonido es algo parecido al de una vieja máquina de coser y su frecuencia aumenta con las revoluciones del motor.

Este sonido es más acentuado en frío que en caliente, pues al calentarse el motor el aceite reduce su grado de viscosidad y circula con mayor facilidad por el interior de los taqués.

También es normal que en el arranque suenen más pues con las primeras revoluciones del motor todavía no se ha conseguido generar la suficiente presión hidráulica para que éstos se pongan a trabajar adecuadamente.

Es decir una vez arrancado el motor y éste ya caliente el sonido en teoría debe desaparecer, aunque en muchas ocasiones queda un pequeño sonido perceptible en muchos motores.

Existen muchos motivos por los que un empujador o taqué hidráulico no funcione adecuadamente, por ejemplo le escojo unos cuantos a modo de ejemplo :

.-Aceite viejo y engomado que ha ensuciado el interior del taqué.

.-Entrada de aceite al taqué obturada.

.-Elementos mecánicos internos del taqué defectuosos o con desgaste acusado.

.- Presencia de aire en el aceite que reduce la transmisión de fuerza hidráulica.

Todo taqué que suene debe ser o bien limpiado o bien sustituido. Si la rumorosidad es poco apreciable o bien escasa no hay motivo para preocuparse en exceso, pero es recomendable que cuando pueda lo haga revisar.

Para poder determinar si se debe intervenir se suele revolucionar el motor a la temperatura de servicio hacia las 2.500 rev/min durante dos minutos y si todavía hacen ruido más que apreciable es cuando existe la necesidad de intervenir mecánicamente.

En algunos talleres cambian el aceite motor a otro más fluido ( en realidad de menor grado de viscosidad ) de manera que si el taqué no está excesivamente tocado u obstruido mejora su circulación hidráulica interior reduciendo el sonido.

Otros prueban metiendo aditivos de limpieza para ver si con un poco de suerte se limpia y mejora . Evidentemente si el taqué está " fundido " no sirve de nada.

La recomendación es reconocer si realmente hay algún taqué que está fallando y saber cuál es. El procedimiento es sencillo pues en una hora de trabajo de mecánico se puede establecer en cierta medida el grado de inutilidad del taqué ( en general para holguras superiores a una décima de milímetro ) y el causante o causantes en concreto del conjunto de ellos.

Más problemático y caro resulta su sustitución pues la intervención mecánica requiere más horas de trabajo. Si no le suena en exceso haga un rinconcito por si la cosa fuera a más, aunque le diré la evolución habitual es que tarden en presentar males mayores y muchas veces ese pequeño sonido una vez intervenido se vuelve a presentar al cabo de unos cuantos miles de kilómetros nuevamente.

Finalizo no sin agradecer sus comentarios y añadiendo que en la vida muchas cosas más que el ánimo de lucro y es, entre ellas, el de poder saber algo para poder ayudar a los demás. Su satisfacción es mi mejor moneda.

Reciba como siempre mi más cordial saludo. Marcoss99.

muchas gracias,lo del taque ya veremos mas adelante, como dice usted al rato de andar y sobretodo al ir ya en carretera a 3000 revoluciones por ejemplo...no se oye ya, es solo sobretodo en frio y a ciertas revoluciones bajas, luego se va.

de los medios que me comenta de la junta y culata para comprobar si lo dejaron bien...al ralentí, antes de tocarle el mecánico salían burbujas a montones en el bote de expansión, metiendo la goma del medio. luego ya no.

pero vino un supuesto mecánico, me abrió el tapón del radiador y me dijo acelera, acelere bastante, y mi amigo dijo que a los varios segundos después se salia el liquido refrigerante, y que luego volvía a bajar, supongo que al dejar de acelerar, y el señor ese dijo ser muy mal síntoma.

tan mal me quede que como creo te he comentado fui al taller que me lo hizo lo de la culata,y lo miro, y dijo que eso era normal, y que como el coche estaba cuesta abajo en esa calle muy empinada por cierto mas normal todavía. no conforme todavía fui a ver al rectificador al que le llevan las culatas y me dijo que me fiara de ese mecánico, que era cliente suyo, y le llevaba bastantes, y que le sonaba la de un hyundai hacia muy poco,ya me dio apuro hacerle mirar los registros. y lo mas curioso es que esa prueba que me hizo el mecánico del desguace de quitar el tapón radiador y decir que acelere, y salirse el agua que era suna solemne tontería(tenemos que recordar que ahí todavía no tenia termostato, y quizá al no cortar el paso y circular de seguido por eso el agua también tiende a salirse si esta circulando a su velocidad y presión, esto lo digo desde la ignorancia total.

y como unos lo ven correcto y otros no es lo único que me preocupa. la sobrepresión que parecía tener en los tubos no se porque pero parece haber desaparecido...como si fuera algo milagroso....porque si un día esta duro, y se va yendo poco a poco y el día que me ponen el termostato ya ni siquiera noto nada de dureza en los manguitos....a ver si quedo tranquilo de una vez, amigo,pues como te dije si yo soy un cliente bueno, siempre he pagado no entiendo este montón de cosas( como lo del termostato, que yo ya lo sabia porque me vendieron hace tiempo un kia mas o menos bien pero también sin termostato(no se porque pero es como que por allí por rumania los quitaran pero su excusa no es buena, dice que con temperaturas bajísimas untermostato no vale, cuando yo creo que es al revés, lo necesitaras mas para que el cocue este a sus 85-90 grados y te caliente ademas....algo raro ha habido marcos y no me lo saco de la cabeza hijo mio.

pero con que me digas que lo del tapón es normal que se salga al acelerar un rato, y saber que la culata la hicieron bien me conformo. ya he ido y he vuelto a madrid (200) km, y he andado por aquí, y no se calienta, no mezcla nada, aunque voy con mucho cuidado de no revolucionarlo de mas...tengo miedo de verdad, porque después del gasto ya no puedo pensar en vender y comprar otro como había pensado al principio, y es que las amistades veían como había ido el coche estos 2 años y me decían si es la junta arréglalo, pero son un poco herméticos ahora en el taller este, ha cambiado de dueño....y a buscar taller de confianza otra vez hijo mio.

con esto creo que ya no te pediré mas aclaraciones, con lo de la prueba del tapón, saber que es eso, porque no lo había visto nunca, y se lo dije a otros mecánicos y me dijeron que ese que lo hizo ni era mecánico ni nada, que es normal....así que espero tu respuesta como agua de mayo, y ojala sea positiva para mi.

mil gracias.

Como siempre vamos a analizar lo que me aporta en su consulta. ( Con las limitaciones que tengo al no poder tener el vehículo físicamente ).

1.- En efecto, los ruidos que describe son plausibles con los de los taqués hidráulicos que suenan más en frío y a medida que el motor coge temperatura van desapareciendo. Motivo por el cual el tema taqués no parece preocupante. Piense que es muy habitual en este tipo de motores en frío este sonido por lo motivos que ya le expliqué. En el próximo cambio de aceite valore el sustituirlo por otro que mejore los tiempos de llenado y salida del mismo en el taqué ( puede volver a consultarme cuando se disponga a hacerlo y ya le recomendaré alguno ) . Además de un aceite apropiado es importante los cambios regulares de aceite al intervalo estipulado . Probablemente mejorará la rumorosidad. Si ello no fuera así o bien el ruido aumentara así siga los consejos que le indiqué.

2.- La prueba de abrir el tapón no tiene sentido ninguno. Piense que abriendo el tapón deja paso libre al caudal de líquido que está conteniendo la propia válvula del radiador. Para que lo entienda le doy un ejemplo : me hago un corte y me hacen un torniquete, alguien decide soltar el torniquete y sale la sangre a presión y éste mismo comenta que tengo sobrepresión sanguínea ( ¿absurdo no?).

La manera más sencilla de poder comprobar si existe esta sobrepresión, a falta de equipo adecuado y herramientas, es controlando la cantidad de volumen de agua que va subiendo a la botella de nivel . Cuanto más agua entre que se supone caliente y se mezcla con la de reserva de nivel de la botella, más tiempo o veces se habrá abierto la válvula a causa precisamente de la sobrepresión.

Si se fija curiosamente no es ni necesario abrir el tapón.

Si no hay pérdida de líquido refrigerante, la temperatura se encuentra dentro de la normalidad, salta el ventilador, no hay aparición de burbujas, ni decoloración en el líquido y los manguitos no se ponen duros, básicamente podemos dar por concluida la reparación.

Parece ser que por lo que comenta todo se encuentra dentro de la normalidad por lo que lleve un control periódico y si no hay en unos días ningún tipo de incidencias de las comentadas pase página a todo este episodio.

Ciertamente el tema del manguito duro que luego pasa a un estado más blando me ha dejado tiempo para la reflexión, después de darle no unas cuantas vueltas, me inclino a pensar que al no tener termostato no se pudo conseguir una temperatura de motor adecuada para la correcta expulsión de todo el aire que contenía el sistema hacia la botella de nivel donde se debería despresurizar posteriormente.

En Madrid seguro que hay muchos excelentes profesionales de la automoción, espero encuentre el que usted se merece para que no tenga más sobresaltos.

No obstante, puede dirigirme las preguntas que considere necesario. Como su mecánico " virtual ", si usted me lo permite, estaré encantado de atenderle a usted o quien crea usted necesario que lo necesite.

Reciba como siempre mi más cordial saludo . Marcoss99.

gracias por todo, yo creo que ya me ha quedado claro que esta todo mas o menos, lo único decirle que no sabia que viendo el nivel de bote expansión se podía ver el tema de la sobrepresión, y tampoco sabia que al abrirse la válvula lo mandaba al bote, creía que expulsaba aire para afuera(después de su explicación veo lo absurdo de mis pensamientos).

decirle que desde que puse el termostato y rellene el bote, no he visto subidas ni bajadas grandes, prácticamente diría que esta igual, lo voy a mirar en frio y al parar y le comentare.

y lo de los manguitos también había pensado que de estar haciendo el circuito entero de seguido quizá también influiz en que tendría mas agua el manguito, pero creo mas en lo que usted dice, pero como le cuento, el martes pasado estaban bastante duros, luego fueron aflojándose, y el día que le pusimos el termostato después de 50 km estaban bastante blandos para mi sentido, ya que antes nunca había medido eso. hoy estaban medio blandos medio duros, no como el martes de duros pero tampoco como si estuvieran vacíos,

pero tengo 2 manguitos iguales de otro lantra y así en vacío quitados es que son durillos no son "gomitas".

me alegro que me diga que lo de salirse el refrigerante al acelerar era normal al acelerar,lo único que me dio miedo que fueran burbujas grandes que empujaban, aunque ya me han dicho lo mismo que usted que esa prueba que es un absurdo. y he arrancado el coche y no veo burbujas saliendo como salían cuando estaba rota ja junta, acelerando no he mirado...eso ya no lo se, pero al ralentí ni una.

si me gustaría me aclarara porque el bote de expansión no "daba" agua al radiador cuando este lo tiraba todo, ahora ya con el radiador nuevo, si va bien, cuando me tiro refrigerante por la prueba tonta del tapón, luego bajo el refrigerante lo que tiraría mas o menos, y lo rellene y se mantiene en su sitio. ya con lo que me diga sobre esto le puntúo, y ya mas adelante le preguntare sobre el aceite, o lo que surja,

atentamente:

enrique gutierrez

Vamos a explicarle el porqué de su duda. El secreto se encuentra en el juego de presiones en la zona del tapón del radiador y los cambios de estado del líquido refrigerante.

Para empezar vamos a dejar claros tres conceptos del circuito de refrigeración de su vehículo:

El primero es el concepto de circuito cerrado y sellado, esto quiere decir que el líquido refrigerante es obligado a recorrer todas las canalizaciones una y otra vez sin ser lanzado al exterior sin posibilidad de retorno. Se establece por parte de los estudios de fabricantes de componentes que en un sistema cerrado convenientemente sellado la pérdida de refrigerante viene a ser de unos dos gramos por diez mil kilómetros.

El segundo concepto es el de circuito presurizado, el circuito no trabaja a presión atmosférica si no que trabaja a presión por encima de la atmosférica determinada por el valor de tarado del muelle del tapón del radiador. En ciertas circunstancias y de manera muy puntual, como le explicaré, resulta que la presión puede ser incluso menor a la atmosférica en las proximidades del tapón del radiador ( alrededor de unos 0,2kg/cm2)

El tercer concepto está vinculado con los cambios de estado del líquido refrigerante de líquido a gas y a la inversa, además del concepto de coeficiente de expansión del propio líquido refrigerante. Esto quiere decir que cuando el líquido refrigerante se calienta, antes de llegar a la fase de vapor, se expande por lo tanto su nivel sube. Al tener componentes anticongelantes el coeficiente de expansión es superior al del agua normal. Para que se haga una idea la botella por donde usted echa el refrigerante debe ser dimensionada un 25% más con respecto al agua normal debido a este aumento del coeficiente y para el circuito completo un 5%.

Y como el líquido se expande cuando se calienta, resulta que también se contrae cuando se enfría y ahí está la base del secreto.

Resulta que el tapón del radiador tiene una válvula con un muelle muy grueso que justo cuando el líquido entra en fase de vapor es abierta por presión mandando el líquido hacia la botella. Éste se encuentra con el refrigerante líquido de la botella más frío y con un aumento de volumen que facilita su condensación y por tanto su paso a estado líquido : consecuencia verá usted que el nivel de refrigerante sube en dicha botella.

Una vez el líquido en forma de vapor ha ingresado en la botella desciende la presión por lo que el tapón cierra la comunicación y el líquido lanzado se encuentra atrapado a modo de reserva en la botella para cuando se requiera volver a ser utilizado.

Y ahora viene la segunda parte, el tapón del radiador tiene una segunda válvula que abre en sentido contrario para facilitar el paso del líquido de la botella hacia el motor. Esta válvula tiene un muelle con un valor de tarado más pequeño que el de la válvula de paso hacia la botella.

Resulta que al estar el motor caliente el líquido refrigerante se encuentra en contacto con el tapón del radiador básicamente por su coeficiente de expansión ; pero al enfriarse de manera rápida, por ejemplo bajamos un puerto de montaña, se contrae al igual que se expandía.

Al contraerse se separa ligeramente de la zona de contacto del tapón creando un vacío.

Para que lo entienda es como si tapona una jeringuilla e intenta bajar el émbolo, seguro que el dedo se le queda enganchado.

En esas circunstancias es cuando se abre la válvula del tapón del radiador para que el líquido ya frío también de la botella vuelva a formar parte del circuito .

Por si fuera poco la botella se encuentra a presión atmosférica de manera que la diferencia de presiones más alta ahora en la botella ayuda a " empujar " el líquido hacia el radiador. Consecuencia: usted nota que el líquido refrigerante desciende de nivel en la botella.

Y es necesario haber explicado todo esto para poder llegar a comprender por qué no bajaba el líquido cuando tenía la fuga.

Atento : con una fuga el nivel desciende de las proximidades del tapón del radiador que está situado en el punto más alto como usted sabrá ( entre otras cosas para favorecer el purgado del circuito ).

De esta manera al no estar el líquido refrigerante en contacto con el tapón y alejado del mismo el volumen que debiera estar ocupado por el líquido queda vacío y se hace mayor .

Esto propicia que aunque se contraiga el líquido al enfriarse, éste no sea capaz de generar el vacío suficiente como para ocupar tanto volumen y así poder tirar de la válvula para abrirla en sentido contrario y hacer bajar el líquido de la botella al motor. Consecuencia : el nivel en la botella no va a bajar en la vida a menos que la propia botella o el tubo hacia el radiador tenga una fuga.

Ahora ya sabe el motivo por el cual el líquido no quería bajar.

Ha sido un placer compartir conocimientos con usted, reciba como siempre mi más cordial saludo Enrique.

Enrique cuando pueda recuerde finalizar la pregunta.