Aislamiento térmico vivienda unifamiliar en Asturias
He visto en diferentes aportaciones suyas que es usted un experto en material de aislamiento térmico y me gustaría poder realizarle una consulta, si a usted no le importa.
Se trata de una vivienda unifamiliar en Asturias, cerca de la costa, de planta rectángular 12x10m y dos plantas, la inferior destinada a garaje, aperos, caldera, lavadero, sin tabiques, suelo de hormigón, portón de 3m de ancho de madera (con grandes ranuras) y ventanas de madera con simple cristal con 60 años de antigüedad (al igual que el portón con grandes ranuras). La planta superior está dedicada a vivienda, distribuida en 3 hab, 1 baño, salón y cocina, con ventanas de de pvc de doble cristal, 2 habitaciones presetan suelo de madera.
La vivienda dispone de una buhardilla, no habitable pero si transitable, bien ventilada mediante tejas ventiladas distribuidas a las cuatro aguas de la cubierta.
Detalle importante es que la vivienda tiene en todo su perímetro un alero de 60cm de ancho.
La vivienda ha sido aislada hace 25 años de la siguiente manera: Ventanas de pvc doble cristal en piso superior, inyección de espuma de poliuretano en cámaras de aire de fachadas (tengo mis dudas que haya sido efectuada correctamente, han salido unas manchas en la fachada exterior norte que parecen indicar puente térmico), proyección de espuma de poliuretano en techo de piso inferior (garaje) y suelo de buhardilla no transitable.
Con todo esto, cabría esperar que el piso superior fuera más cálido que el inferior... Pues no, el piso superior es del orden de 1° a 2° más frío y también es bastante más húmedo, en especial las habitaciones con orientación norte, donde puede haber diferencias de 1°a 2° respecto a las orientadas al sur, por lo que entre piso de abajo y habitaciones norte de piso superior puede haber incluso 3° a 4° de diferencia. Puede parecer increible, pero es una triste realidad que me está frustrando muchísimo.
La buhardilla no ha sido proyectada en su totalidad, 1m de todo el perímetro no ha sido aislado por estar tras un tabique palomero y ser de difícil acceso (en realidad creo que por pereza de los operarios). He realizado mediciones con termómetro infrarojo en los techos de la vivienda y justo donde acaba el aislante de poliuretano la temperatura cae de 1° a 2°, en especial en las habitaciones norte, por lo que me he animado a disponer en el suelo de la buhardilla rollos de aislante de fibra de vidrio isober que cubran ese metro que falta por aislar. Por lo angosto del hueco, me está siendo de gran dificultad y estoy planteándome otros métodos de aislamiento, como pueden ser botes de espuma proyectable "penosil" que salen bien de precio y con los que podría completar la zona no aislada y 1 metro del perímetro de la cubierta, (he visto el análisis térmico teórico de una vivienda con alero y parece que ambas zonas son de importancia). También me estoy planteando bajar los techos del piso superior, actualmente sin bajar, con listones, fibra de vidrio isober y paneles de pladur.
Antes de continuar con la obra, me gustaría conocer su opición al respecto, agradeciendo su consejo y orientación ante posibles acciones, realizo las obras en las pocas horas que tengo libres y mi presupuesto es ajustado como para despilfarrarlo en acciones poco eficaces.
Espero ansioso su respuesta y aprovecho para agradecerle sus magníficas aportaciones, las cuales me han orientado y animado a involucrarme en esta pequeña aventura, con la que espero solucionar este problema endémico que presenta esta vivienda desde que tengo uso de razón.
Adjunto foto de fachada externa norte así como trozo sin aislar de buhardilla.
Vamos a ir por partes.
La inyección de espuma de poliuretano en las cámaras de aire de las fachadas no es que no te la hicieron correctamente sino que nunca funciona pues es imposible llegar a todos los rincones por lo que siempre quedan "puentes térmicos" que agravan la situación. Por descontado que yo nunca la recomiendo. Las manchas que se ven en la fotografía pueden pues venir de ésto pero nunca lo sabremos pues tendríamos que tumbar la pared.
Solución: aislar por fuera al menos la fachada Norte. ¿Cómo se hace ésto? Recurriendo a instalar una "fachada ventilante". Para no hacer la explicación muy larga pon estas palabras en internet y date un paseo por las distintas webs. Pero no te asustes. Hay formas sencillas de solucionarlo. Te lo explicaría.
En la parte de la buhardilla que no está aislada, por difícil que se te ponga, extiende manta de fibra de vidrio de 10 cm de espesor. Si la consigues con forro de aluminio pon el aluminio "cara abajo". Los 10 cm pueden ser en dos o tres capas. Solo la que vaya pegada al suelo es la que debería llevar el aluminio. No se te ocurra usar espuma de poliuretano; es muy, muy difícil de aplicar en superficies como esta. La espuma, al hincharse, es imposible de controlar.
El montar un cielo-raso de pladur con el aislante (fibra de vidrio de 5 cm o más de espesor, con forro de aluminio) detrás es buena idea. Si puedes hacerlo saldrás ganando en confort.
Y si ves que con el termómetro de infrarrojos alguna pared está demasiado fría (dame los valores cuando puedas) podrías pensar en poner un trasdosado de pladur con el aislante correspondiente. Yo hasta me atrevería a decir que haciendo esto internamente en la pared en la que hay las manchas te ahorrarías tener que pensar en la fachada ventilante.
Estoy a tu disposición.
Gracias por la detallada y rápida respuesta, sabía que preguntaba a la persona correcta.
Sus comentarios me tranquilizan al ver una posible solución, de verdad que ya empezaba a desesperarme con este tema.
Sobre la fachada ventilante, me lo había planteado, si la fachada fuera lisa me animaría pero en el encuentro con ventanas y alfeizares se me hace muy complicada para ejecutar por mi mismo y se me sale de presupuesto para ejecutarla por terceras personas, me han hablado de 60 a 80€/m2, que sumaría un total de unos 3000 a 4000€. Sin embargo, había pensado en una alternativa que me gustaría consultarle, se trataría de realizar una serie de aguejeros de 30x30cm en la fachada, retirar el material que hubiera quedado en la cámara de aire, (con alguna herramienta especial preparada al efecto), volver a cerrarlos con ladrillo y añadir rejillas de ventilación en la parte superior e inferior de la fachada, tratando así de aprovechar
la cámara actual y hacerla ventilar por las rejillas. ¿Cree usted que funcionaría y si merecería la pena el esfuerzo?
Por la parte de completar el aislante de la buhardilla con lana de fibra de vidrio, sin ánimo de llevarle la contraria, me gustaría consultarle un método alternativo que se me ha ocurrido para facilitar la aplicación en el angosto hueco. He dispuesto en un lateral una capa de 80mm, mi
intención es colocar una segunda capa, pero dado el dificil acceso solo podría hacerlo reptando sobre la capa ya dispuesta, apelmazándola y puede que incluso descarrandola, por lo que para las zonas restantes había pensado lo siguiente. Cortar una serie de placas de poliestireno
extruido de 60mm de espesor (o incluso mayor espesor), con la forma y medida necesarias, subirlas al hueco de la buhardilla, rociar una fina capa de espuma proyectable en bote sobre el suelo, no me refiero a la típica que se aplica a pegotes, me refiero a espuma proyectable en bote, he visto videos y parece de fácil aplicación, acabado uniforme y posibilidad de aplicar en abanico en finas capas, aunque el rendimiento bote/m2 no es muy elevado, por lo que había pensado aplicar una fina capa sobre el suelo y antes de que esta comenzara a hinchar y secar, disponer sobre la misma las placas de poliestireno previamente cortadas. De esta manera la capa proyectada mantendría pegada la placa, evitaría huecos y el conjunto una vez seco sumaría un espesor de 60mm de la placa mas otros 20 o 30mm del material proyectado, con la posibilidad posterior de poder reptar por encima del conjunto una vez seco y añadir encima la manta de fibra de vidrio de 80mm o bien una segunda capa de poliestireno extruido. Adicionalmente, en una web he encontrado información sobre puentes térmicos y parece que aislar un trozo de cubierta, el primer metro y medio inferior, mejoraría el aislamiento y dado que la manta de fibra de vidrio no podría aplicarla allí, había pensado en recurrir a la misma idea casera de: fina capa de espuma+placas de poliestireno para cubrir ese trozo de cubierta. Mi idea es hacer una pequeña prueba para valorar la dificultad de ejecución y ver los resultados. ¿Cree usted que esta idea podría funcionar? Reconozco que su ejecución será compleja, pero si con un mayor esfuerzo consigo un mejor y más perfecto aislamiento, estaría dispuesto a pagar ese peaje. Adjunto foto explicativa de la idea y foto real del hueco con la manta de fibra ya puesta.
Por el lado de las mediciones, ahora son las 2 de la tarde, hay sol y una temperatura exterior de 19°, en los techos y pareces del interior hay 18° en la zona sur y según me voy desplazando a la zona norte, la temperatura va cayendo gradualmente hasta los 15°, siendo esta muy similar entre techos y paredes, es decir en la habitación norte hay 18° en techo y paredes, en las habitaciones centrales hay 17° en techos y paredes y en las habitaciones norte hay 15° en techos y paredes, con una peculiaridad, le adjunto foto de la cocina, donde la marca que ha aparecido de humedad delimita el final de la capa de poliestireno proyectado en la buardilla, dicha zona negra, presenta ahora mismo 14°. También he dispuesto una sonda de temperatura en la buhardilla que ahora mismo marca 12,5°
Trasdosar interiormente la fachada norte de la vivienda tiene un problema, de los huecos que dan a dicha fachada, uno es una habitación en la que no hay ventana que de al norte, por lo que aislar con fibra y pladur sería relativamente sencillo (tan solo unos pocos enchufes y llaves de la luz) sin emabargo los otros dos huecos restantes son baño y cocina, por lo que están azulejados y ambos disponen de ventanas, por lo que la obra se me antoja muy compleja. ¿Tendría que retirar azulejos, disponer manta de fibra de vidrio, pladur y azulejar de nuevo encima? Eso sin contar como rematar las ventanas, desplazar alfeizares, cajas de persiana, posiblemnte mover la taza del wc... la idea se me plantea muy muy complida. ¿Existen alternativas para superficies complejas o azulejadas?
Te complicas mucho la cosa. Mándame un plano de la casa en sus tres niveles. Puede ser un plano hecho a mano. Señala en el donde esta el Norte. Quisiera también ver como es la casa. Mándame una foto de cada una de las cuatro fachadas y dime cual es la Norte.
Seguiremos conversando.
Agradezco su interés y le adjunto las fotos y planos que me ha solicitado.
La superficie por planta es de 120m2 aproximadamente.
No tenga problema en solicitarme más información.
Muy bien explicado. Vamos a resumir. No veo que el problema sea tan grave como tu lo ves. Yo me limitaria a instalar un cielo-raso de pladur con manta de fibra de vidrio de 6 cm con forro de aluminio encima en toda la casa. Se puedes hacer por etapas. La capa con aluminio se pone cara abajo. Y la única pared que yo aislaria con un trasdosado de pladur y el mismo aislante detrás sería la que tu marcas "Habitación 1" que es precisamente la que tiene las manchas en el exterior.
No pierdas el tiempo con el alero. Si necesitas algo más, dímelo.
Gracias de nuevo por su atención y por este soplo de moral, sus palabras me tranquilizan al leer su explicación.
Entiendo que de la buhardilla me olvido totalmente. Sin ánimo de ser insistente y con el único fin de hacer más transparente la materia para mi, adjunto esquema de la sección de la fachada. El metro sin aislar de la parte superior no es el alero, es una superficie que se encuentra dentro de la vivienda, el alero tiene 0,6m de longitud y se encontraría a continuación. La manta de fibra de vidrio que ya he extendido en el alero oeste, cubre 1,2m de dicho ancho (línea roja en el esquema) y la verdad que haciendo mediciones internas con pistola infrarroja, encuentro las menores caídas de temperatura en dicha zona, con apenas 0,6° entre el centro y el borde de la habitación, mientras que en zonas sin ailar, es fácil encontrar caídas de más de 2° (norte de habitación 1 principalmente). ¿Aún así prescindo de aislar ese metro del perímetro desde la buhardilla?. Entiendo que de la zona que puedo prescindir totalmente en cualquier caso, es la zona que he marcado con una línea verde, donde la presencia de aislante en esa zona tendría un efecto nulo.
Por otra parte, adjunto esquema adicional del montaje del trasdosado de pladur, ¿Sería correcto y eficaz en esta manera?
En el corte vertical hay una zona muy gruesa que dejas en blanco., ¿Me la podrías detallar mejor? ¿Es una placa de hormigón? Te lo pregunto porque hay una diferencia entre un cielo-raso y un trasdosado, y uno y otro se fijan de formas diferentes.
El bloque blanco representa el forjado, es cemento, no tiene ninguna cámara de aire, el mismo suelo que se pisa en la buhardilla, es el techo de las habitaciones.
Desconozco la diferencia entre cielo-raso y trasdosado, intuyo que trasdosado es pladur atornilliado a perfiles, sobre los que luego se tapan grietas y se pinta? por lo que se haría un "sandwitch" de aislante+pladur atornillado sin cámara de aire? y cierlo-raso sería una estructura "colgante" a modo de cuadrículas o losetas? encima de las cuales se pondría la manta aislante y por tanto dispondría de camara de aire+aislante+losetas? Ejecutaría la que sea más eficaz térmicamente, siempre que no haya enormes diferencias de precio o dificultad en su ejecución.
Por otra parte, adjunto esquema un poco más detallado, del antes-después (previsto) y de las opciones disponibles, sigo dándole vueltas a completar el metro de buhardilla sin aislar. ¿Cree usted que sería un trabajo innecesario de ser acometida la obra de bajar los techos con aislante en su interior?
El “trasdosado” es lo que tu describes perfectamente. Sirve en tu caso para el techo. Su uso habitual es en paredes. El problema que yo le veía era que la superficie no fuese lo suficientemente fuerte como para atornillar ahí los perfiles metálicos.
A “cielo-raso” se le llama cuando el pladur, o lo que sea, pende de unos tirantes dejando una cámara de aire detrás. También tu lo has descrito perfectamente. Tu no lo necesitas.
Pero me dejaba un detalle: Ponle fibra de vidrio también en el interior de los perfiles metálicos. Rellénalo bien todo y procura que el aislante vaya un poco apretado (al 50%)
Según sus intrucciones, mi plan de actuación, salvo que usted me diga lo contrario, será el siguiente:
1- Trasdosado en techos de todas las habitaciones de la vivienda, empezaré por los huecos que dan al norte. Si no encuentro fibra de vidrio con aluminio, ¿sirve fibra de vidrio con papel? El espesor de la fibra será de 60mm, si voy a un espesor mayor, entiendo que el aislamiento será superior. Haré números y valoraré si un espesor mayor mantiene el presupuesto en cifras razonables. Buscaré perfilería metálica con la mitad de espesor que el aislante escogido.
2- Trasdosar pared norte de habitación 1, la que presenta manchas oscuras en la fachada externa de la vivienda. (lecturas de termómetro infrarojo dan lecturas de 11°, mientras que el resto de paredes de la vivienda están entre 14° y 15°. Aquí tendría el problema del baño y la cocina, también de orientación norte y con ambas paredes, no tan frías como la habitación 1, pero si con valores bajos también, actuar sobre ellas para trasdosar, con el azulejo, ventanas, radiadores de calefacción, se me antoja bastante complejo, aún así en la cocina he estado valorandolo y podría tratar de ejecutarlo, aunque para ello debería de retirar el azulejo actual ya que el espesor adicional del trasdosado me haría problemático el encuentro con el fregadero.
3- Aislar buhardilla. ¿Trabajar esta zona se convierte en prescindible una vez se actúe sobre los techos de la vivienda?. O por el contrario, su ejecución posterior a los techos, ¿tendría una acción complementaria? El presupuesto de aislar esta zona es moderadamente contenido, (al menos así me lo parece), necesitaría 6 rollos, aprox 200€ para 120mm de espesor.
4- Aislar cajas de persiana. Disponer una capa de poliestireno extruido en el interior.
5- Extraer radiadores de las paredes, actualmente empotrados en la pared y de hierro fundido. Por la profundidad del montaje de los mismos, creo que su pared posterior es directamente la de la calle, sin cámara de aire. Las lecturas de termómetro infrarojo dan valores muy bajos 11° a 12° en dichas zonas.
6- ¿otros?
Te contestaré en el mismo orden:
1- Si que encontrarás la fibra de vidrio con aluminio que te recomendé. ISOVER la tiene. Se llama “GW SeaComfort Roll 18 Alu1”. Mirala en la web de Isover. Viene en rollos de 60 y 120 cm de ancho (es más manejable el de 60 cm) y en 25, 50 y 100 mm de espesor (50 mm te bastan).
2- Deja como está la cocina y el baño. No vale la pena hacer nada ahí.
3- Yo no me metería con la buhardilla. Pero, si insistes...
4- Hay mucho cuento con lo de aislar las cajas de las ventanas. Yo me me daría el trabajo. Pero, lo mismo te digo: si insistes...
5- Mándame una foto de los radiadores y como están colocados.
Respecto al trasdosado, me está surgiendo una duda para su ejecución. Dispongo de espacio suficiente, ¿sería recomendable dejar también una pequeña cámara de aire?
Adjunto foto de como están instalados los radiadores.
Podrías bajar un poco el nivel del cielo-raso calzando los perfiles con tacos de madera de 5 cm., con lo que dejarias una pequeña cámara de aire pero, sinceramente, no necesitas complicarte la vida. No va a resultar ninguna diferencia que sea relevante.
En cuando a los radiadores, si no fuese por que tendrías que desarmarlos y recolocarlos un poco más hacia afuera, seria conveniente hacer en ese hueco (solo la superficie derás del radiador que da a la calle) un trasdosado de pladur como los que vas a hacer en techo y paredes. Tu verás si te vale la pena el trabajo. Recomendable sí sería. Otra solución seria poner detrás del radiador una plancha de aluminio que actúe como reflector de los rayos infrarrojos. Las venden para este fin (llevan una fina capa de poliuretano detrás), pero yo dudo de su eficiencia.
