Problema con junta de dilatación

Una junta de dilatación siempre tiene movimientos y tendría que tratarse con un cordón sellador que en contacto con el agua se dilata y hace estanca la junta es lo que se usa en cualquier obra de construcción que tenga juntas de dilatación, existe infinidad de casas que venden realizar
juntas de dilatación cada 25 m2 y/o 5 metros lineales como máximo. Para su sellado
usen el cordón Sellalastic Foam o similar como relleno de la junta y la masilla
elástica tipo Sellalastic o similar como sellado final.
Haz las pendientes, colocas el butilo, lo pegas solapando 10 centímetros (MODO DE EMPLEO
La unión de los solapes se efectuará con el adhesivo de contacto PEGOL BUTILO de la siguiente manera:
1. Se limpian perfectamente las bandas de la lámina a unir con la ayuda de un trapo con disolvente si fuera necesario, eliminando cualquier residuo que pudiera haber.
2. Con un pincel plano, extender una capa uniforme de adhesivo PEGOL BUTILO en la banda de la lámina inferior.
3. Dejar secar 3-5 minutos aproximadamente hasta que el adhesivo no deje huella al presionar con el dedo.
4. Seguidamente presionar la unión de las dos franjas con la ayuda de un rodillo
BUTINOL
LAMINA DE CAUCHO BUTILO INTEMPERIE CARACTERÍSTICAS GENERALES
La lámina BUTINOL es una lámina impermeabilizante de caucho butilo 100% debidamente calandradas lo que le confiere una gran flexibilidad, resistencia al punzonamiento, variaciones mínimas a los cambios bruscos de temperatura, excelente alargamiento a la rotura, gran resistencia a la tracción y a la mayor parte de los agentes químicos agresivos.
Con ello se consigue una membrana impermeabilizante ligera y de alto rendimiento para aquellas construcciones que tengan que soportar situaciones extremas. Campo de aplicación
Impermeabilización de cubiertas, terrazas, patios, depósitos, piscinas, canales, balsas, etc. MODO DE EMPLEO
Superficies
Las superficies a impermeabilizar, sobre las cuales se va a colocar BUTINOL, han de estar lisas, secas y limpias de polvo, arena o grasa.
Los ángulos se redondearán a un radio mínimo de 20 mm.
Colocación
Las láminas se desarrollan y extienden en la superficie a contrapendiente, dejándolas sueltas y sin adherir a la misma, colocándolas de manera que solapen unos 10 cm. Entre ellas.
Solapes
El solapado debe hacerse de forma que la lámina colocada en la parte superior de la pendiente, monte sobre la colocada en la parte inferior, lo que se logra fácilmente si se inicia la impermeabilización por la parte más baja de la cubierta.
La unión de los solapes se efectuará con el adhesivo de contacto PEGOL-BUTILO de la siguiente manera :
1. Se limpian perfectamente las bandas de la lámina a unir utilizando disolvente si fuera necesario, eliminando cualquier residuo que pudiera haber.
2. Con un pincel plano, extender una capa uniforme de adhesivo PEGOL-BUTILO en la banda de la lámina inferior
3. Dejar secar 3 minutos aproximadamente hasta que el adhesivo no deje huella al presionar con el dedo.
4. Seguidamente presionar la unión de las dos franjas con la ayuda de un rodillo
Entregas
Las entregas a paramentos verticales y contornos en general se efectuarán de forma que la lámina recubra hasta una altura mínima de 20 cm. Pudiendo ser mayor esta altura en función de las condiciones particulares de la construcción e irá totalmente pegada a la pared o superficie del paramento
Para ello se extenderá una capa de PEGOL-BUTILO en la zona del paramento en donde se adherirá la lámina dejando secar de 3 a 5 minutos. Seguidamente se aplicará PEGOL-BUTILO a la parte de la lámina correspondiente al paramento y se unirá a éste. La banda terminal deberá ir protegida mediante obra (regata de 1,5 cm. De profundidad mínima que se sellará con masilla o mortero) o bien con el uso de un perfil metálico.
Acabado
La lámina BUTINOL no precisa llevar ningún tipo de protección una vez instalada y puede quedar a la intemperie si así se desea, a no ser que la cubierta sea transitable en cuyo caso deberá llevar una protección pesada a base de grava, rasilla, hormigón, gres, etc.
Para que el yeso no se te rompa, tienes que respetar la junta de dilatación, haces primero un lado, cuando seque pones una regla y cortas el sobrante, al hacer el otro lado para que no se pegue le pones un trozo de plástico o una cinta de carrocero así siempre tendrás la junta y no se romperá.
No se si me queda algo atrás, si es así me lo recuerdas.

Hola, ante todo gracias por tu rápida respuesta, te lo agradezco mucho, ya que de hecho ahora mismo iba a empezar a meterle mano a la obra.
En lo referente al butilo, más o menos lo tenía claro ya que el fabricante (gilosa) me ha dado muy amablemente toda la información, que coincide plenamente con lo que me cuentas, lo único es que me idea es pegar el butilo en su totalidad al soporte, creo que así se minimizará el problema de filtraciones, ademas estamos hablando de 1,5 mts. por 5 mts., osea que es poco butilo a pegar. Por otro lado la entrega sobre las paredes la haré con regata, pero sobre el marco de la puerta (es de PVC), me dicen de colocarle un fleje metálico atornillado al PVC, pienso hacerlo con tiras de PVC (son más estrechas y tengo muy poco margen en cuanto a la altura total de la obra, ya que no existe premarco), ¿no habrá problemas con los agujeros de los tornillos?.
Mi problema principal por pura ignorancia es el tema de albañilería, me dispongo a hacer la base de mortero, intentaré hacer unas maestras usando mortero y un regle, para después rellenar el resto, pero no sé cuanto tiempo tendré que esperar a que fragüe el mortero de las maestras (hace frío estos días, vivo por Barcelona y estamos a 4 o 5 grados), el regle que uso para "aplastar" las maestras, ¿lo puedo quitar enseguida o tengo que esperar a que seque un poco?. ¿Cuánto tendré que esperar una vez hecha la base para poder pegar el butilo?.
Y por ultimo, el tema de la junta: Está rellena con planchas de porexpan, la parte superior pienso taparla con el butilo siguiendo instrucciones del fabricante, haciendo un acordeón dentro de la misma, fijándola con flejes metálicos, colocando un tubo de algún material blando (pienso usar unas gomas que se usan para recubrir las tuberías al instalar aire acondicionado) y pegarle una lamina de butilo. El problema viene en el terrazo, créeme que he probado con casi todo lo que me han dicho en las casas de suministro de material y no hay forma. ¿Seria grave la solución que te comento de tapar la junta usando material elástico (el cemento cola y la borada)?. Hay que tener en cuenta que a partir de la junta hay solo 2 piezas y media de terrazo (escasos 80 cms) y que acaba en un escalón que no tiene tope en nada.
Gracias de nuevo y un saludo.

Vamos a ver, el butilo debe quedar suelto y de esa forma eliminas los posibles movimientos que se generan con el cambio de temperatura, si lo pegas te puede romper aparte que la cola no te pegará, en donde pones los tornillos tendrías que usar el sikaflex, pones el sika, colocas las tiras de PVC y le pones los tornillos de esa manera quedaran sellados.
La forma de poner el mortero es como dices, haces la 1ª maestra, a nivelas o le das la caída necesaria, 2ª maestra lo mismo que la primera, tienes que hacer el mortero duro para que no se escurran, como son 7,5 metros cuadrados igual lo puedes hacer directamente, si no es así recortas las maestras y las dejas de 4/5 centímetros de ancho, no tiene ninguna importancia que las maestras estén duras, ese mortero queda tapado, para ti es mejor hacerlo así pues al estar las maestras duras no tendrás tanta dificultad al pasar la regla y aunque en esa zona quede cortado no tiene ningún problema.
A dejar la junta formando un acordeón el junta, no la dejes marcada en el terrazo y colócalo con Weber. Col flex es muy bueno especial para fachadas, y la borada, Weber. Color flex es para juntas de 3 a 30mm, donde dejas el acordeón tienes que meterle un trozo de manto para que quede suelto el butilo, espero haber sido lo suficiente claro en las explicaciones, si no es así, te pones nuevamente en contacto, un

Saludos de nuevo, te agradezco muchísimo tus respuestas, ya que estoy trabajando en tiempo real, y mientras espero tu respuesta, pues voy haciendo cosas, aprovechando que hoy hace sol.
Acabo de retirar el butilo viejo y veo con asombro que la junta de diltacion, empieza siendo de 3 cms, pero después a unos 2 o 3 cms de profundidad se cierra casi por completo siendo unicamente una grieta que de hecho en los laterales donde forma una u para seguir una columna, se cierra por completo.
Tomo buena nota de tus indicaciones, no pegaré todo el butilo solo unos 20 cms en las juntas.
Entiendo que estas de acuerdo con no continuar la junta con el terrazo, así lo haré y utilizaré el material que me indicas.
Tengo dudas con tus indicaciones sobre el acordeón del butilo, mi idea era una vez hecha la base de hormigón, introducir en la grieta una goma de esas que te digo que me sobraron de una instalación de aire acondicionado y que se usan para recubrir las tuberías y evitar la condensación. Acto seguido coloco el butilo formando una ondonada en la junta y pegándolo a unos 10 0 20 cms en los 2 laterales. Después el fabricante dice de colocar algo (pienso en las mismas gomas) y asegurar la aprte pegada con flejes, para acabar con otra tira de butilo en la parte superior. ¿Te parece correcto eso, o es excesivo?.
Sigo con la duda de cuanto tiempo me aconsejas que deje el mortero fraguando antes de pegarle el butilo.
Por cierto el material que me han proporcionado para las juntas de butilo no es sikafles, sino giscoflex, imagino que será lo mismo para el tema de sellado de juntas.
Gracias y un saludo.

Cuando digo acordeón es lo que tu nombras como hondonada, lo que es interesante es que donde la junta de dilatación no quede tirante para que absorba los movimientos estructurales, lo de que la junta de dilatación es más ancha arriba, seguramente los que te pusieron la base anterior la profundizaron para colocar el cordón, estoy contestando según leo y dices de pegar el butilo en los laterales, yo lo haría de la siguiente manera, pegado a la pared al hacer la base, haces una especie de media caña en el mortero, (por ejemplo con el redondo de una lata de cerveza), (primero la bebes) y si te da a un peldaño intenta darle la vuelta hacia abajo y siempre se evita que despegue y entre agua, por la pared subes 10 centímetros, haces la rozada en la pared, coges una tira, la introduces en la regata, dejas que seque, le das la vuelta hacia abajo y no la pegues dejas que caiga sobre la otra, el mortero dejar fraguar 5/6 días, en este tiempo no ayuda secar, el butilo el fabricante solo aconseja 10 centímetro y es suficiente, lo de los flejes es cuando no tienes donde asegurarlo pero creo que no es tu caso

Bueno, me acabo de "pelear" lietralmente con el mortero y creo que ya he conseguido hacer las maestras, he hecho 4, ya que mi balconada es tipo panorámico, con 3 puertas delante y 1 en cada lateral a 45 grados, de hecho casi toda la entrega del butilo tendré que hacerlo sobre el marco de PVC, ya que pare solo hay en las esquinas y hablamos de poco más de 4 metros lineales.
EL problema es que las maestras parece que no acabn de endurecer, así que me da que tendré que esperar a mañana a echar el resto del mortero, el problema es que ahora está todo abierto y como llueva esto va a ser terrible.
Tomo buena nota de la media caña como remate del mortero en la pared, (por supuesto la cerveza será previamente consumida :)), pero no acabo de entender lo de la tira sin pegar, ¿puede ser que tengo que poner el butilo pegado hasta la roza y después colocarloe encima a modo de faldón una tira sin pegar?.
¿Crees qué en la hora de luz que me queda habrá endurecido las maestras o es mejor dejarlo para mañana?.
Gracias de nuevo y un saludo.