Grietas en cubierta transitable
En la terraza de la comunidad salen grietas a 10 cm del rodapié en todo el perímetro ¿a qué se puede deber esta patología?
1 respuesta
Respuesta de Ferran Guarch
2
En las terrazas que están expuestas a las inclemencias del tiempo, sol y lluvia, se producen movimientos que comprometen la estabilidad del sistema.
Las dilataciones térmicas, son importantes en función del tamaño del espacio y del color del recubrimiento.
Las expansiones de tamaño por humedad, son 10 veces superiores a las térmicas, si hablamos de recubrimientos cerámicos que absorban agua.
Hay que construir juntas de movimiento intermedias, y de dilatación perimetral.
Estas juntas, tienen que existir desde la capa de pendientes hasta la superficie recubierta.
Si es un recubrimiento cerámico, existe una superficie máxima a cubrir sin junta, siempre respetando la junta entre piezas.
Si se superan los 10m2 las juntas perimetrales son del todo obligatorias, y las intermedias en longitudes o anchuras superiores a los 10ml. Si hablamos de más de 25m2 es imprescindible que esta superficie disponga de juntas cada 4 o 5 ml sin que nunca sobrepasen los paños la anteriormente citada superficie de 25m2.
Si quieres darme más datos, tamaño, tipo de recubrimiento, color, zona de residencia, podré darte mejores datos de cómo tendría que estar resuelta la terraza para evitar estas "fisuras".
Atención, porque una fisura puede ser el inicio de patologías más graves por efecto de la entrada de agua en los estratos de la terraza, y dependiendo del tipo de clima, problema de levantamientos o roturas por el efecto expansivo del hielo por ejemplo.
En mi blog www.humedadcontrolada.com voy dando soluciones concretas a este y otros tipos de problemas relacionados con la humedad y la colocación cerámica.
Las dilataciones térmicas, son importantes en función del tamaño del espacio y del color del recubrimiento.
Las expansiones de tamaño por humedad, son 10 veces superiores a las térmicas, si hablamos de recubrimientos cerámicos que absorban agua.
Hay que construir juntas de movimiento intermedias, y de dilatación perimetral.
Estas juntas, tienen que existir desde la capa de pendientes hasta la superficie recubierta.
Si es un recubrimiento cerámico, existe una superficie máxima a cubrir sin junta, siempre respetando la junta entre piezas.
Si se superan los 10m2 las juntas perimetrales son del todo obligatorias, y las intermedias en longitudes o anchuras superiores a los 10ml. Si hablamos de más de 25m2 es imprescindible que esta superficie disponga de juntas cada 4 o 5 ml sin que nunca sobrepasen los paños la anteriormente citada superficie de 25m2.
Si quieres darme más datos, tamaño, tipo de recubrimiento, color, zona de residencia, podré darte mejores datos de cómo tendría que estar resuelta la terraza para evitar estas "fisuras".
Atención, porque una fisura puede ser el inicio de patologías más graves por efecto de la entrada de agua en los estratos de la terraza, y dependiendo del tipo de clima, problema de levantamientos o roturas por el efecto expansivo del hielo por ejemplo.
En mi blog www.humedadcontrolada.com voy dando soluciones concretas a este y otros tipos de problemas relacionados con la humedad y la colocación cerámica.
Buenos días,
El antepecho de la cubierta esta revestido con mortero cemento y en todo el perímetro sale una grieta a 10 cm aprox del rodapié. Mi pregunta es ¿debo de quitar el rodapié para poder picarlo todo hasta abajo aunque no este suelto el mismo? O solo con picar la zona afectada sin necesidad de quitar el rodapié es suficiente.
En los dos casos me puedes aclarar que productos emplearías para volver a revestir la zona picada y saneada para que no vuelvan a salir las grietas.
¿Revestimiento elástico?
Gracias
El antepecho de la cubierta esta revestido con mortero cemento y en todo el perímetro sale una grieta a 10 cm aprox del rodapié. Mi pregunta es ¿debo de quitar el rodapié para poder picarlo todo hasta abajo aunque no este suelto el mismo? O solo con picar la zona afectada sin necesidad de quitar el rodapié es suficiente.
En los dos casos me puedes aclarar que productos emplearías para volver a revestir la zona picada y saneada para que no vuelvan a salir las grietas.
¿Revestimiento elástico?
Gracias
Supongo, que te refieres a una grieta en todo el perímetro que coincidirá con la unión de la membrana impermeabilizante con la pared vertical.
Si existe tensión en esta zona, por ejemplo por la expansión térmica o expansión por humedad de las baldosas, no te queda más que hacer una junta en donde se produce ahora la tensión.
Si abres tu mismo una junta, podrás al menos, forzar a que la tensión se libere en un punto controlado.
Sin ver el problema, es complicado dar una idea para solucionarlo, pero ya estoy acostumbrado a lanzar hipótesis de trabajo e irlas corrigiendo sobre la marcha.
Puedes crear esta junta horizontal, en la pared vertical que tienes enfoscada con mortero de cemento.
Me imagino, que la fisura no será perfectamente horizontal, y tendrá variaciones de nivel a lo largo de la misma.
La idea, es crear una nueva junta en la zona donde aparece la fisura.
Se trata de cortar el revoco hasta llegar al soporte, al muro.
Dependiendo de esa variación de nivel, la junta tendrá que ser más ancha o menos.
Entre 10 y 15 mm estaría dentro de lo adecuado.
Se pasan los límites del corte mediante unas líneas en la pared a nivel, y se elimina todo ese material hasta el soporte.
Una radial o una escarpa fina pueden ayudar.
Para crear la junta.
Hay que impedir que el material de sellado contacte con 3 superficies a la vez.
Para ello, se inserta un cordón de polietileno de célula cerrada de un diámetro superior a la anchura del corte en un 125%.
Con este procedimiento, hacemos que la junta trabaje en solo 2 dimensiones.
Aplicas cinta de carrocero a lo largo de los dos lados de la futura junta y todo bien limpio de polvo aplicas el sellante adhesivo. Silicona, masilla de poliuretano o polisulfuro. La silicona de calidad, la encontraras en varios colores, que te pueden ayudar a mejorar el aspecto final del trabajo.
Pasado unos minutos, 5 más o menos, procede a terminar la junta y dejarla correctamente acabada. Pulverizarla con agua jabonosa es muy eficaz para trabajarla con comodidad.
Retira las cintas.
En 2 días el producto alcanzará sus máximas prestaciones.
De todos modos, tienes que evitar que el agua entre en la junta, porque te causará todo tipo de problemas en la terraza en al vecino que esté bajo ella.
Si reparas con morteros que sean más deformables, mejor.
Todo esto es en el supuesto de que no quieras levantar la terraza.
Si estáis decididos ha mejorar el sistema radicalmente pero definitivamente, consulta por ejemplo en la Web de www.schulter.es para ver como se evitan estos problemas desde el origen.
Si lo que pasa no tiene nada que ver con lo que te he comentado, aprovecha para mandarme una foto desde mi blog www.humedadcontrolada.com y en el apartado de contacto, puedes adjuntar la foto.
Si necesitas más detalles no dudes en consultar.
Siento no poder ser más explícito al no disponer de toda la información.
Si existe tensión en esta zona, por ejemplo por la expansión térmica o expansión por humedad de las baldosas, no te queda más que hacer una junta en donde se produce ahora la tensión.
Si abres tu mismo una junta, podrás al menos, forzar a que la tensión se libere en un punto controlado.
Sin ver el problema, es complicado dar una idea para solucionarlo, pero ya estoy acostumbrado a lanzar hipótesis de trabajo e irlas corrigiendo sobre la marcha.
Puedes crear esta junta horizontal, en la pared vertical que tienes enfoscada con mortero de cemento.
Me imagino, que la fisura no será perfectamente horizontal, y tendrá variaciones de nivel a lo largo de la misma.
La idea, es crear una nueva junta en la zona donde aparece la fisura.
Se trata de cortar el revoco hasta llegar al soporte, al muro.
Dependiendo de esa variación de nivel, la junta tendrá que ser más ancha o menos.
Entre 10 y 15 mm estaría dentro de lo adecuado.
Se pasan los límites del corte mediante unas líneas en la pared a nivel, y se elimina todo ese material hasta el soporte.
Una radial o una escarpa fina pueden ayudar.
Para crear la junta.
Hay que impedir que el material de sellado contacte con 3 superficies a la vez.
Para ello, se inserta un cordón de polietileno de célula cerrada de un diámetro superior a la anchura del corte en un 125%.
Con este procedimiento, hacemos que la junta trabaje en solo 2 dimensiones.
Aplicas cinta de carrocero a lo largo de los dos lados de la futura junta y todo bien limpio de polvo aplicas el sellante adhesivo. Silicona, masilla de poliuretano o polisulfuro. La silicona de calidad, la encontraras en varios colores, que te pueden ayudar a mejorar el aspecto final del trabajo.
Pasado unos minutos, 5 más o menos, procede a terminar la junta y dejarla correctamente acabada. Pulverizarla con agua jabonosa es muy eficaz para trabajarla con comodidad.
Retira las cintas.
En 2 días el producto alcanzará sus máximas prestaciones.
De todos modos, tienes que evitar que el agua entre en la junta, porque te causará todo tipo de problemas en la terraza en al vecino que esté bajo ella.
Si reparas con morteros que sean más deformables, mejor.
Todo esto es en el supuesto de que no quieras levantar la terraza.
Si estáis decididos ha mejorar el sistema radicalmente pero definitivamente, consulta por ejemplo en la Web de www.schulter.es para ver como se evitan estos problemas desde el origen.
Si lo que pasa no tiene nada que ver con lo que te he comentado, aprovecha para mandarme una foto desde mi blog www.humedadcontrolada.com y en el apartado de contacto, puedes adjuntar la foto.
Si necesitas más detalles no dudes en consultar.
Siento no poder ser más explícito al no disponer de toda la información.
